{"id":11453,"date":"2013-11-18T14:28:50","date_gmt":"2013-11-18T13:28:50","guid":{"rendered":"http:\/\/www.thomasvino.ch\/?p=11453"},"modified":"2013-11-18T14:28:50","modified_gmt":"2013-11-18T13:28:50","slug":"un-clos-reconstitue-par-passion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=11453","title":{"rendered":"Un clos reconstitu\u00e9 par passion"},"content":{"rendered":"

Vendus en primeurs sur Internet, les trois premiers vins 2011 du Clos de Tsamp\u00e9hro, sur le coteau entre Sion et Sierre, sont sortis officiellement d\u2019une cave agrandie et modernis\u00e9e. Une belle aventure pour un quatuor.<\/b><\/p>\n

Par Pierre Thomas<\/em><\/p>\n

La cr\u00e9ation d\u2019une cave est un ph\u00e9nom\u00e8ne rare en Suisse romande. Celle d\u2019un domaine de pr\u00e8s de 3 hectares encore plus\u2026 A Flanthey, ils sont quatre \u00e0 avoir contribu\u00e9 \u00e0 l\u2019entreprise. Un financier d\u2019abord\u00a0: le banquier priv\u00e9 genevois (de Pictet), Christian Gellerstad<\/strong>, un ami de longue date du vigneron, Jo\u00ebl Briguet<\/strong>, qu\u2019il n\u2019a revu qu\u2019apr\u00e8s une carri\u00e8re de 15 ans \u00e0 l\u2019\u00e9tranger, et deux \u0153nologues, Vincent Tenud<\/strong>, qui signe depuis dix ans les vins de la cave La Romaine, et Emmanuel Charpin<\/strong>, ancien de l\u2019\u0153noth\u00e8que du Ch\u00e2teau de Villa, devenu pr\u00e9sident de la Charte Grain Noble ConfidenCiel<\/em>.<\/p>\n

\"site_tsampbar\"<\/a><\/p>\n

Ce quatuor est r\u00e9uni dans une soci\u00e9t\u00e9 qui pilote le Clos de Tsamp\u00e9hro, pr\u00e8s de 3 hectares de vigne, rachet\u00e9s petit \u00e0 petit \u00e0 33 (!) propri\u00e9taires, sous le village de Flanthey. Lundi 4 novembre 2013, ils recevaient de nombreux amis du vin \u2014 sommeliers, marchands, journalistes \u2014\u00e0 la Cave La Romaine. Creus\u00e9e dans le coteau, elle a \u00e9t\u00e9 agrandie pour abriter deux mill\u00e9simes simultan\u00e9ment dans un chai \u00e0 barriques en gradins, surmont\u00e9 d\u2019une salle de d\u00e9gustation\u00a0: entre ses pieds, le client voit les barriques\u2026<\/p>\n

Cinq mantras<\/b><\/h3>\n

Terre, science et finance\u00a0: c\u2019est le tierc\u00e9 dans l\u2019ordre (ou le d\u00e9sordre\u00a0!) du \u00abnouvel \u00e2ge\u00bb<\/em> du vin suisse. Ici ou l\u00e0, de telles alliances se nouent pour tirer vers le haut les nectars de nos coteaux.<\/p>\n

Au-del\u00e0 du b\u00e9ton, le ciment de cette alliance reste la passion et Christian Gellerstad<\/strong> assure qu\u2019il a fallu moins de 5 millions de francs pour mettre \u00e0 flot ce Clos, d\u00fbment cadastr\u00e9. Le financier genevois, n\u00e9 \u00e0 G\u00f6teborg il y a 45 ans, a pr\u00e9sent\u00e9 les \u00abcinq mantras\u00bb<\/em> de ce projet appel\u00e9 \u00e0 durer trente ans et davantage et dont on n\u2019est qu\u2019\u00e0 la \u00abpremi\u00e8re \u00e9dition\u00bb<\/em>, pour reprendre la mention de l\u2019\u00e9tiquette, du mill\u00e9sime 2011.<\/p>\n

D\u2019abord, il s\u2019agit de signer un \u00abvin suisse\u00bb<\/em> r\u00e9pondant \u00e0 tous ces clich\u00e9s, marque de fabrique du \u00abswissness\u00bb<\/em>, que sont \u00able go\u00fbt de l\u2019effort, l\u2019amour du travail bien fait, la haute pr\u00e9cision et l\u2019obsession du d\u00e9tail\u00bb<\/em>, avec une \u00abtol\u00e9rance z\u00e9ro\u00bb<\/em> en mati\u00e8re de qualit\u00e9. Ensuite, qui dit clos dit forc\u00e9ment \u00abparcellaire\u00bb<\/em>, cultiv\u00e9 en bio, avec la mise en valeur d\u2019un terroir sp\u00e9cifique. Mais ce \u00abparcellaire\u00bb<\/em> n\u2019implique pas le monoc\u00e9page\u00a0: les trois premiers vins pr\u00e9sent\u00e9s sont des assemblages, \u00abpour que 1 plus 1 fasse davantage que 2\u00bb<\/em>, calcule l\u2019investisseur.<\/p>\n

Et puis, ces vins doivent \u00eatre \u00abde garde\u00bb\u00a0: \u00abIl faut militer davantage pour que \u00e7a se sache\u00bb<\/em>. Sans promesse de durer, le vin \u2014 suisse aussi\u00a0! \u2014 n\u2019est qu\u2019anecdote sans lendemain. Toutes les chances ont \u00e9t\u00e9 mises pour assurer cette durabilit\u00e9\u00a0: sous-sol calcaire, garant d\u2019une bonne acidit\u00e9 du raisin, puis vinification, apr\u00e8s \u00e9grappage partiel, enti\u00e8rement dans le bois, depuis les petites cuves de vinification, tronconiques (de mod\u00e8le italien, photo ci-dessous)<\/em>, jusqu\u2019aux barriques, renouvel\u00e9es sur un cycle de trois ans.<\/p>\n

\"site_tsamphcuve\"<\/a><\/p>\n

Le tout pour cr\u00e9er des \u00abvins d\u2019\u00e9motion\u00bb<\/em> \u00e0 \u00abs\u00e9duction lente\u00bb<\/em>. Ajoutez-y un souci du \u00abmarketing\u00bb<\/em> qui a march\u00e9 en plein\u00a0: par une souscription sur Internet, le Clos de Tsamp\u00e9hro a r\u00e9ussi \u00e0 \u00e9couler quasi tous les vins du premier mill\u00e9sime (2011) sans les faire officiellement d\u00e9guster.<\/p>\n

Un blanc, un rouge et un mousseux\u00a0!<\/b><\/h3>\n

Originales, les trois cuv\u00e9es le sont certainement. Elles viennent d\u2019\u00eatres mises en bouteille\u2026 La prime revient au blanc, 850 bouteilles, 38 fr., un assemblage original, vinifi\u00e9 ensemble, de pa\u00efen (70%) et de r\u00e8ze (30%), le c\u00e9page d\u2019origine du \u00abvin du glacier\u00bb cher aux Anniviards. Le nez est un brin r\u00e9sineuse, l\u2019attaque encore vanill\u00e9e (18 mois de barrique), riche, grasse, puissante, avec un milieu de bouche sur les fruits exotiques, l\u2019ananas, et une finale l\u00e9g\u00e9rement \u00abbitter\u00bb<\/em>.<\/p>\n

Le rouge (2100 bouteilles, 79 fr.) allie \u00e0 la fois le c\u00f4t\u00e9 international par le merlot (25%) et les cabernets franc (13%) et sauvignon (12%) et, local, pour l\u2019autre moiti\u00e9, ce cornalin dont Flanthey se dit l\u00e9gitimement la capitale\u00a0! Les 21 mois de barrique sont peu sensibles, dans un vin d\u2019une belle densit\u00e9 de couleur, au nez un peu ferm\u00e9, \u00e0 l\u2019attaque juteuse, sur les fruits rouges, avec un bon volume, une finale sur le graphite et l\u2019amande am\u00e8re, et une longueur moyenne.<\/p>\n

Troisi\u00e8me vin, un effervescent, qui demande \u00e0 cueillir du raisin moins m\u00fbr que pour les deux autres (titrant, blanc et rouge, les 14% d\u2019alcool), \u00e9labor\u00e9 d\u00e8s la prise de mousse par le Genevois Xavier Chevallay<\/strong>. Cet extra brut (moins de 3 g. de liqueur d\u2019exp\u00e9dition\u00a0; 500 bouteilles, 38 fr.) est fait de chardonnay et de pinot noir, et de petite arvine. Il reste 20 mois sur lattes. Le c\u00e9page valaisan lui conf\u00e8re une belle fra\u00eecheur\u00a0: on lui a trouv\u00e9 un go\u00fbt fruit\u00e9, de fraise des bois, d\u2019ananas frais, avec une pointe d\u2019amertume en finale.<\/p>\n

Avec \u00e0 peine plus de 3’500 bouteilles pour pr\u00e8s de 3 hectares, le d\u00e9marrage se fait en douceur\u00a0: \u00e0 terme, ce sont 12’000 bouteilles qui devraient \u00eatre mises sur le march\u00e9 de ce \u00abhaut de gamme\u00bb<\/em>. D\u00e9j\u00e0, un importateur de Hong Kong s\u2019y est int\u00e9ress\u00e9.<\/p>\n

Les assemblages rouges ont la cote<\/b><\/h3>\n

Et il sera int\u00e9ressant de confronter ces vins d\u2019assemblage rouges qui, peu \u00e0 peu se font leur place sur la sc\u00e8ne internationale, en d\u00e9gustation \u00e0 l\u2019aveugle. Car peu avant l\u2019Electus<\/strong><\/em> de Provins<\/strong>, dont les d\u00e9gustateurs suisses ont \u00e9t\u00e9 tenus \u00e0 l\u2019\u00e9cart, et qui a \u00e9t\u00e9 \u00e9labor\u00e9 sur le mod\u00e8le du Constellation<\/strong><\/em> de Giroud Vins<\/strong>, sont apparus le C\u0153ur de Domaine<\/strong><\/em> de Rouvinez<\/strong> (le 2011, deuxi\u00e8me meilleur assemblage rouge au Grand Prix des Vins Suisses, devant le Clos Corbassi\u00e8res<\/strong><\/em>, autre assemblage de Provins) et la Cuv\u00e9e 1858<\/strong><\/em> de Bonvin<\/strong>, salu\u00e9e comme le mieux not\u00e9 des rouges suisses d\u00e9gust\u00e9s par les \u00abmeilleurs sommeliers du monde\u00bb<\/em> 2007, Andreas Larsson<\/strong>, et 1998, Marco Delmonego<\/strong>.<\/p>\n

A noter que Bonvin<\/strong>, la plus ancienne maison de vin du Valais (d\u2019o\u00f9 la date de 1858), rachet\u00e9e par le groupe sierrois Rouvinez<\/strong>, vient de mettre la main sur un domaine historique, de moins de 3 hectares \u00e0 Diolly, sur Sion. L\u00e0 o\u00f9 Henry Wuilloud<\/strong>, par qui la syrah parvint en Valais dans les ann\u00e9es 1920, fit des essais, notamment avec le robin noir, baptis\u00e9 \u00abRouge de Diolly\u00bb<\/em>, crois\u00e9, en 1970, avec du pinot noir pour engendrer le \u00abdiolinoir\u00bb<\/em>.<\/p>\n

Sur le Net: tsamp\u00e9hro.com<\/a><\/strong><\/em><\/p>\n

Paru dans <\/em>H\u00f4tellerie et Gastronomie Hebdo du 14 novembre 2013.<\/em><\/p>\n

\u00a9thomasvino.ch<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Vendus en primeurs sur Internet, les trois premiers vins 2011 du Clos de Tsamp\u00e9hro, sur le coteau entre Sion et Sierre, sont sortis officiellement d\u2019une cave agrandie et modernis\u00e9e. Une belle aventure pour un quatuor. Par Pierre Thomas La cr\u00e9ation d\u2019une cave est un ph\u00e9nom\u00e8ne rare en Suisse romande. 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