{"id":13024,"date":"2015-09-24T08:01:03","date_gmt":"2015-09-24T07:01:03","guid":{"rendered":"http:\/\/www.thomasvino.ch\/?p=13024"},"modified":"2015-09-24T08:41:09","modified_gmt":"2015-09-24T07:41:09","slug":"le-dynamisme-aux-extremes-de-la-rioja","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=13024","title":{"rendered":"Le dynamisme aux extr\u00eames de la Rioja"},"content":{"rendered":"

Il y a 90 ans, en 1925, le rioja devint le premier vin espagnol prot\u00e9g\u00e9 par une appellation d\u2019origine contr\u00f4l\u00e9e (DOC), puis de DOCa (DOC \u00abqualifi\u00e9e\u00bb), niveau que seul le Priorat catalan a atteint. Fond\u00e9 sur la tradition bordelaise, le rioja \u00e9volue. Reportage.<\/strong><\/p>\n

Par Pierre Thomas, texte et photos<\/em><\/p>\n

Longtemps, forte de son historique, la Rioja a sembl\u00e9 immuable. Ses vins de grandes caves, d\u2019un bon rapport qualit\u00e9-prix, pr\u00e9sents dans tous les supermarch\u00e9s, ont paru statiques. Et surtout fig\u00e9s dans une r\u00e9glementation d\u2019\u00e9levage bas\u00e9e sur quatre cat\u00e9gories. D\u2019abord, des vins rouges jeunes, souvent vinifi\u00e9s en grappes enti\u00e8res, en mac\u00e9ration dite semi-carbonique, comme dans le Beaujolais. Ensuite, un syst\u00e8me d\u2019\u00e9levage sous bois \u00e0 trois \u00e9tages. D\u2019abord le Crianza<\/strong><\/em>, qui exige un an d\u2019\u00e9levage en barriques, de ch\u00eane am\u00e9ricain le plus souvent. Ensuite, le Reserva<\/strong><\/em>, une s\u00e9lection d\u2019\u00e9levage d\u2019un an au moins, mais mis sur le march\u00e9 apr\u00e8s trois ans. Enfin, le Gran Reserva<\/strong><\/em>, qui a s\u00e9journ\u00e9 deux ans au moins en barrique et trois ans en bouteille. Ce carcan traditionnel vole en \u00e9clats. Le style des vins, avec l\u2019utilisation plus mod\u00e9r\u00e9e de ch\u00eane am\u00e9ricain aromatique, remplac\u00e9 par le fran\u00e7ais plus neutre, \u00e9volue au gr\u00e9 des maisons.<\/p>\n

\"La<\/a>

La collection de f\u00fbts de Vina Tondonia.<\/em><\/p><\/div>\n

Un style de maisons champenoises<\/strong><\/h3>\n

Le mot \u00abrioja\u00bb<\/em> est devenu une marque de fabrique. De Bordeaux, qui en fit, d\u00e8s 1860, le premier vin espagnol profitant de l\u2019\u0153nologie \u00abmoderne\u00bb<\/em> pour l\u2019\u00e9poque, la r\u00e9gion a \u00e9volu\u00e9 vers le mod\u00e8le de la Champagne. Soit un celle du \u00abvin industriel\u00bb, de grandes caves (600 \u00abbodegas\u00bb<\/em> reconnues par la DOCa), qui ach\u00e8tent du raisin \u00e0 16’000 viticulteurs, cultivant 120’000 parcelles, puis le vinifient, l\u2019assemblent , l\u2019\u00e9l\u00e8vent plus ou moins longtemps et le mettent en march\u00e9 sous un nom de \u00abmarque\u00bb<\/em>.<\/p>\n

Chaque grande cave, assise sur des milliers de barriques empil\u00e9es dans ses chais, laisse son empreinte et s\u2019efforce d\u2019obtenir un \u00abgo\u00fbt maison\u00bb, reconnaissable par le consommateur, d\u2019ann\u00e9e en ann\u00e9e. Comme en Champagne\u00a0! M\u00eame si, derri\u00e8re les murs \u00e9pais de caves comme Marqu\u00e8s de Riscal<\/strong> <\/em>\u2014 agrandi et r\u00e9nov\u00e9 en 2000 \u2014 ou Marqu\u00e8s de Murrieta<\/strong><\/em> \u2014 r\u00e9nov\u00e9 luxueusement de fond en comble en 2014, en attendant la construction d\u2019une nouvelle cave qui d\u00e9bute cette ann\u00e9e \u2014 se cache un spectaculaire dynamisme, cette contingence commerciale est une des raisons de l\u2019\u00abimmobilisme\u00bb<\/em> attribu\u00e9 \u00e0 la Rioja.<\/p>\n

\"site_rioja13_crespuscule_vignes\"<\/a><\/h3>\n

<\/h3>\n

Les (faux) jumeaux du renouveau<\/strong><\/h3>\n

Tout cela change, dans une r\u00e9gion de 62’000 hectares partag\u00e9es en trois secteurs, la Rioja Alavesa<\/strong><\/em> (14’000 ha), la Rioja Alta<\/strong><\/em> (25’000 ha) et la Rioja Baja<\/strong><\/em> (23’000 ha). S\u2019il ne fallait citer que deux noms de la \u00abnouvelle g\u00e9n\u00e9ration\u00bb<\/em> des \u0153nologues, actifs dans toutes les r\u00e9gions d\u2019Espagne, ceux d\u2019Alvaro Palacios<\/strong> et de Telmo Rodriguez<\/strong> s\u2019imposeraient. Mais qui sait qu\u2019ils ont de profondes attaches avec la Rioja\u00a0?<\/p>\n

Bient\u00f4t quinquag\u00e9naires, tous les deux form\u00e9s \u00e0 la Facult\u00e9 d\u2019\u0153nologie de Bordeaux, ils sont de faux jumeaux! L\u2019un, Alvaro<\/strong>, expansif, rond, jouant sur les codes folkloriques de l\u2019Espagne, amateur autant de corrida (il manie la muleta avec dext\u00e9rit\u00e9) que de flamenco gitan (il pousse volontiers la chansonnette). L\u2019autre, Telmo<\/strong>, mince, \u00e0 l\u2019\u00e9l\u00e9gance classieuse, et au discours profond et argument\u00e9 sur le bio et la biodiversit\u00e9. Tous deux ont ravi l\u2019Acad\u00e9mie internationale du vin, ar\u00e9opage fond\u00e9 \u00e0 Gen\u00e8ve o\u00f9 il a son si\u00e8ge permament, lors de son dernier voyage dans la r\u00e9gion, au d\u00e9but de l\u2019\u00e9t\u00e9 (auquel nous avons particip\u00e9).<\/strong><\/p>\n

Ces faux jumeaux sont de retour sur les terres de leur famille, symboliquement \u00e0 l\u2019oppos\u00e9 l\u2019un de l\u2019autre, aux extr\u00eames d\u2019une diagonale de 120 km, de la cuvette arros\u00e9e par l\u2019Ebre, entre la Sierra cantabrique et les montagnes qui s\u2019encha\u00eenent depuis la Demanda. Telmo Rodriguez<\/strong> est revenu au domaine paternel de Remelluri, au pied de la Sierra de Tolono, dans la Rioja Alavesa, tandis qu\u2019Alvaro Palacios<\/strong>, d\u00e9veloppe le domaine de la Montesa, plant\u00e9 par son p\u00e8re, non loin d\u2019Alfaro, au pied de la Sierra de Yerga. Ces deux \u0153nologues, reconnus pour leurs vins modernes, tiennent un discours adapt\u00e9 \u00e0 leur terroir. Tous deux se sont convertis \u00e0 la biodynamie.<\/p>\n

La mode \u00e0 la complantation<\/strong><\/h3>\n

Au domaine de Remelluri<\/strong><\/em>, mod\u00e8le de viticulture jardin\u00e9e en terrasses, s\u00e9par\u00e9es par des bocages, en altitude (600 m.), qu\u2019il exploite avec sa s\u0153ur, Telmo Rodriguez<\/strong> tient \u00e0 l\u2019assemblage des c\u00e9pages blancs et rouges qui font l\u2019originalit\u00e9 de la Rioja. Pour le blanc de Remelluri, un des grands blancs \u00absudistes\u00bb \u2014 la Rioja est \u00e0 la confluence des influences climatiques atlantiques et m\u00e9diterran\u00e9ennes \u2014, il refuse de d\u00e9voiler les neuf c\u00e9pages qui le composent. Et il s\u2019appr\u00eate \u00e0 complanter, toutes vari\u00e9t\u00e9s m\u00e9lang\u00e9es, une grande parcelle devant la cave acquise par son p\u00e8re, entrepreneur en g\u00e9nie civil, dans les ann\u00e9es 1960.<\/p>\n

Ses rouges trahissent une \u00e9l\u00e9gance subtile tandis que son autre propri\u00e9t\u00e9 dans la Rioja, Altos Lanzaga<\/strong><\/em>, donne des crus plus puissants, au terroir plus affirm\u00e9. \u00abLes religieux ont cr\u00e9\u00e9 ici le premier vin moderne d\u2019Espagne, au 18\u00e8me<\/sup> si\u00e8cle. A l\u2019\u00e9poque, on complantait pr\u00e8s de 70 c\u00e9pages. Aujourd\u2019hui, nous en avons encore 25 sur le domaine et notre but est de replanter en gobelet. Je veux retrouver la Rioja du 18\u00e8me<\/sup> si\u00e8cle\u00a0!\u00bb<\/em>, affirme avec force et conviction Telmo Rodriguez<\/strong>. Ce savoir-faire s\u2019incarne dans un des vins de base, le Remelluri Reserva 2010<\/strong><\/em>, bien construit, long en bouche, encore un peu bois\u00e9, mais bien \u00e9pic\u00e9, tandis que le Gran Reserva 2009<\/strong> <\/em>est puissant, min\u00e9ral, avec des notes de cacao, d\u2019\u00e9pices et un bon soutien acide.<\/p>\n

Le retour du grenache gagnant<\/strong><\/h3>\n

Le p\u00e8re d\u2019Alvaro Palacios<\/strong> a eu neuf enfants, la plupart sont actifs dans le vin. Alvaro<\/strong> travaille \u00e0 la Montesa<\/strong><\/em>, dans la Rioja Baja, avec sa s\u0153ur, lui aussi. Ici, dans la Rioja Baja, longtemps le grenache fut majoritaire, avant que les fournisseurs de raisins de coop\u00e9ratives ou de grandes \u00abbodegas\u00bb se laissent aller \u00e0 la facilit\u00e9 du tempranillo, plus pr\u00e9coce et moins sujet aux al\u00e9as climatiques, donc plus rentable. Progressivement, le tempranillo est devenu le principal c\u00e9page de toute la Rioja. Par rapport au grenache, sa proportion est pass\u00e9e de 60% \u00e0 85% en un demi-si\u00e8cle.<\/p>\n

\"site_rioja6_montesa\"<\/a><\/p>\n

Mais Alvaro Palacios<\/strong> est surtout connu pour \u00eatre un des mousquetaires qui ont redonn\u00e9 naissance au vignoble du Priorat. Comme Ren\u00e9 Barbier<\/strong>, p\u00e8re et fils, et ses partenaires, qui ont mis en avant le grenache pur, de ceps de 120 ans, du vin culte Espectacle<\/strong><\/em>, de la r\u00e9gion contigu\u00eb au Priorat, Montsant. Ce \u00abcoup\u00bb<\/em>, Palacios le r\u00e9\u00e9dite dans la Rioja. Sur le domaine de la Montesa (en photo ci-dessus<\/em>), il a r\u00e9tabli ce c\u00e9page, densifi\u00e9 les vignes, d\u00e9sormais travaill\u00e9es \u00ab\u00e0 la bourguignonne\u00bb, avec un tracteur enjambeur.<\/p>\n

Plus haut dans la Sierra de Yerga, il a mis la main sur trois hectares de tr\u00e8s vieux grenaches, \u00e0 620 m. d\u2019altitude, qui donnent le Quinon de Valmira<\/strong><\/em>, futur vin culte, que nous avons \u00e9t\u00e9 parmi les premiers \u00e0 d\u00e9guster, sur le mill\u00e9sime 2014, d\u00e9j\u00e0 \u00e9puis\u00e9 alors qu\u2019il n\u2019a pas encore achev\u00e9 son \u00e9levage en barrique. Un vin splendide, au nez ouvert d\u2019orange sanguine, d\u2019\u00e9pices douces, juteux, aux ar\u00f4mes de fraise des bois, \u00e0 la fois fruit\u00e9 et concentr\u00e9. Alvaro s\u2019enthousiasme\u00a0: \u00abVoil\u00e0 un vin supernaturel, la pulpe du fruit du Paradis \u00e0 d\u00e9couvrir!\u00bb<\/em><\/p>\n

Alvaro Palacios<\/strong> avait quitt\u00e9 la Rioja en 1989, pour le Priorat, avant d\u2019y revenir en 2000. Tir\u00e9 d\u2019un vignoble de 90 ha, dont les deux tiers avaient \u00e9t\u00e9 plant\u00e9 par son p\u00e8re, le vin de base, La Montesa<\/strong><\/em>, est compos\u00e9 d\u00e9sormais de 80% de grenache et de 20% de tempranillo. Le 2012, grande ann\u00e9e, est plus ferme et plus aust\u00e8re que le 2013, plus ouvert, au nez de fruits rouges, rond, frais, gourmand\u00a0: \u00abUn vin pur et net, pour f\u00eater toute la nuit\u00bb<\/em>, s\u2019enthousiasme son g\u00e9niteur.<\/p>\n

Des femmes, gardiennes de la tradition<\/strong><\/h3>\n

Au moment o\u00f9 des domaines de taille relativement modestes, comme Remelluri<\/strong><\/em> ou La Montesa<\/strong><\/em>, figurent en pointe, de grandes maisons historiques d\u00e9fendent avec dynamisme le classicisme des vins de la Rioja. Dans les caves r\u00e9nov\u00e9es du Marqu\u00e8s de Murrieta<\/strong><\/em>, c\u2019est une jeune femme, Maria Vargas<\/strong>, qui donne naissance \u00e0 l\u2019embl\u00e9matique Castello Ygay<\/strong><\/em>. \u00abMon but est de faire un vin qui a la capacit\u00e9 de vieillir. Le bois est l\u2019\u00e9l\u00e9ment cl\u00e9, au risque de trouver le vin trop bois\u00e9 dans sa jeunesse. Et c\u2019est le c\u00e9page mazuelo <\/em>(r\u00e9d.\u00a0: le carignan fran\u00e7ais) qui donne de l\u2019acidit\u00e9: c\u2019est la colonne vert\u00e9brale du vin\u00bb<\/em>, commente l\u2019\u0153nologue en pr\u00e9sentant un 2005, s\u00e9lectionn\u00e9 sur f\u00fbts apr\u00e8s deux ans. Il a pass\u00e9 30 mois en barriques de bois am\u00e9ricain et fran\u00e7ais\u00a0: un vin d\u2019une belle \u00e9l\u00e9gance, avec des ar\u00f4mes de rhum, du gras, de la puissance et des tanins fondus. L\u2019assemblage joue sur le bin\u00f4me tempranillo (89%) et mazuelo (11%). La Reserva Especial 1968<\/strong> <\/em>est plus \u00e9clectique, avec, sur la ligne de d\u00e9part, le quatuor des raisins noirs de la Rioja\u00a0: 70% de tempranillo, 13% de mazuelo, 12% de grenache et 5% de graciano. Il est rest\u00e9 13 ans et demi en barriques et n\u2019a \u00e9t\u00e9 embouteill\u00e9 qu\u2019en 1983\u00a0: le nez est puissant, fum\u00e9, l\u2019attaque sur l\u2019acidit\u00e9, avec des notes de pain de seigle, mais une r\u00e9tro tr\u00e8s fra\u00eeche sur la griotte. Le 2005 se n\u00e9gocie \u00e0 60 euros la bouteille, le 1968 atteint les 300 euros et plus\u2026<\/p>\n

\"site_rioja2_marquesmurietta_ygay\"<\/a><\/p>\n

Une jeune femme, Maria-Jos\u00e9 Lopez de Herredia<\/strong>, a aussi repris les destin\u00e9es de la cave familiale, Vina Tondonia<\/strong><\/em>, \u00e0 Haro, avec sa s\u0153ur Merc\u00e9d\u00e8s<\/strong>, \u0153nologue. Les b\u00e2timents sont un d\u00e9dale de caves o\u00f9 sommeillent 13’000 barriques et 300’000 bouteilles, dont certaines datent de 1895. Seul le Gran Reserva<\/strong> <\/em>provient d\u2019un seul mill\u00e9sime. Les autres sont toujours le fruit d\u2019un assemblage de plusieurs terroirs, de plusieurs c\u00e9pages (historiquement 70% tempranillo, 20% grenache, 5% mazuelo et 5% graciano) et de plusieurs ann\u00e9es, aujourd\u2019hui dans les limite des 15% prescrits par la loi pour afficher une ann\u00e9e sur la bouteille.<\/p>\n

A base de viura (85%) et de malvasia (15%), Vina Tondonia<\/strong><\/em> propose un vin blanc que les sommeliers espagnols s\u2019arrachent, dans les vieux mill\u00e9simes. Le jeune 2014 frappe par sa fra\u00eecheur, ses ar\u00f4mes de citronnelle, sa vivacit\u00e9 et sa finale sur l\u2019\u00e9corce de citron. Mais tout cela se fond dans le Riserva 2001, actuellement en vente (!), \u00e0 la robe dor\u00e9e, au nez d\u2019eucalyptus, de bois exotique, qui a gard\u00e9 toute sa vivacit\u00e9, quasiment sans \u00e2ge! En rouge, le Tondonia Reserva 2003<\/strong><\/em>, lui aussi en vente, d\u00e9veloppe des notes secondaires de champignon\u00a0; l\u2019attaque est \u00e9l\u00e9gante et surprend aussi par la vivacit\u00e9, la fra\u00eecheur, avec des notes plus \u00e9volu\u00e9es de cuir et de tabac.<\/p>\n

Longtemps, parce que ce sont les Fran\u00e7ais qui ont \u00abd\u00e9bord\u00e9\u00bb ici quand le phyllox\u00e9ra mena\u00e7ait de d\u00e9truire tout leur vignoble, la r\u00e9gion revendiquait son nom de \u00abRioja M\u00e9doc\u00bb<\/em>. Mais c\u2019est plut\u00f4t \u00e0 la Bourgogne qu\u2019on pense en d\u00e9couvrant une s\u00e9rie de vieux mill\u00e9simes d\u2019un tr\u00e9sor inestimable. Et bien vivant\u00a0!<\/p>\n

De retour de la Rioja, Pierre Thomas<\/em><\/p>\n

Bilbao, capitale 2015 de l\u2019\u0153notourisme<\/strong><\/h3>\n

Bilbao, \u00e0 une heure et demie de voiture de la Rioja en est la porte d\u2019entr\u00e9e, avec son a\u00e9roport, sign\u00e9 Santiago Calatrava, son mus\u00e9e Guggenheim, sign\u00e9 Frank Gehry<\/strong>, qui a dupliqu\u00e9 son \u0153uvre en pleine Rioja, \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de la cave de Marqu\u00e8s de Riscal<\/strong><\/em>, pour un h\u00f4tel de luxe.<\/p>\n

Les chauffeurs de taxi se frottent les mains\u00a0: ils am\u00e8nent les touristes dans l\u2019arri\u00e8re-pays \u00e0 un tarif soutenu\u2026 Et pourtant, la r\u00e9gion doit son essor, \u00e0 la fin du 19\u00e8me<\/sup> si\u00e8cle \u00e0 l\u2019arriv\u00e9e du train \u00e0 Haro, o\u00f9 se sont construites les principales \u00abbodegas\u00bb<\/em> historiques. Trois, parmi les plus grandes, f\u00eatent leurs 125 ans d\u2019existence en 2015\u00a0: Bodegas Riojanas SA<\/strong><\/em>, Bodegas Franco-Espagnolas SA<\/strong><\/em> (photo ci-dessous<\/em>) et la Rioja Alta SA<\/strong><\/em>.<\/p>\n

\"site_rioja4_bodegasfrancoespagnolas\"<\/a><\/p>\n

Fond\u00e9 en 1999, le r\u00e9seau des grandes capitales du vin (GWC) tiendra son congr\u00e8s professionnel annuel \u00e0 Bilbao et dans la Rioja, du 8 au 12 novembre 2015<\/strong>. Cette association de promotion, form\u00e9e de Bilbao, Bordeaux, Le Cap, Mayence, Mendoza, Porto, San Francisco et Valparaiso, distribue chaque ann\u00e9e ses \u00abawards\u00bb. Pour la Rioja, ceux de 2015 sont all\u00e9s \u00e0 la r\u00e9fection, somptueuse et spectaculaire, des b\u00e2timents de 1852 de Marqu\u00e8s de Murietta et, au niveau r\u00e9gional, \u00e0 l\u2019\u0153noth\u00e8que Bodega Urbana, au centre de Bilbao, et \u00e0 l\u2019animation culturelle \u00abStreets of Colour\u00bb<\/em> de la cave Campo Viejo, maillon du groupe Pernod-Ricard.<\/p>\n

Ne pas manquer, le formidable Mus\u00e9e de la culture du vin Vivanco, \u00e0 Briones<\/strong>, une fondation du nom d\u2019une famille de vinificateurs. Pr\u00e8s de 120’000 visiteurs par an parcourent les salles o\u00f9, depuis dix ans, le vin est d\u00e9voil\u00e9 sous toutes ses formes, par de nombreux objets et des moyens multim\u00e9dias attrayants. (pts<\/em>)<\/p>\n

Paru dans <\/em>H\u00f4tellerie et Gastronomie Hebdo du 3 septembre 2015.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Il y a 90 ans, en 1925, le rioja devint le premier vin espagnol prot\u00e9g\u00e9 par une appellation d\u2019origine contr\u00f4l\u00e9e (DOC), puis de DOCa (DOC \u00abqualifi\u00e9e\u00bb), niveau que seul le Priorat catalan a atteint. Fond\u00e9 sur la tradition bordelaise, le rioja \u00e9volue. Reportage. 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