{"id":13237,"date":"2015-12-10T15:32:43","date_gmt":"2015-12-10T14:32:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.thomasvino.ch\/?p=13237"},"modified":"2015-12-10T15:32:43","modified_gmt":"2015-12-10T14:32:43","slug":"quand-le-nebbiolo-joue-au-grand-seigneur","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=13237","title":{"rendered":"Quand le nebbiolo joue au grand seigneur"},"content":{"rendered":"

Chaque ann\u00e9e, \u00e0 Alba, au sud de Turin et au c\u0153ur du Pi\u00e9mont viticole, class\u00e9 au patrimoine mondial de l\u2019Unesco depuis juillet 2014, le c\u00e9page le plus embl\u00e9matique de la r\u00e9gion se laisse d\u00e9guster dans ses plus hautes expressions. Reportage.<\/strong><\/p>\n

Par Pierre Thomas, de retour d’Alba, textes et photos<\/em><\/p>\n

L\u2019association de la bouteille d\u2019Alba, l\u2019\u00abAlbeisa\u00bb, n\u2019a peur de rien. Plus de 500 producteurs n\u2019h\u00e9sitent pas \u00e0 soumettre leurs vins au gratin des journalistes d\u2019Italie et du monde entier, \u00e0 la mi-mai. On n\u2019est pas \u00e0 Bordeaux! Pas de \u00abprimeurs\u00bb \u00e0 Nebbiolo Prima, \u00e0 Alba. Mais des vins de l\u2019ann\u00e9e mise sur le march\u00e9, selon le cahier des charges de chaque d\u00e9nomination d\u2019origine contr\u00f4l\u00e9e et garantie (DOCG), soit 2011 pour la plus c\u00e9l\u00e8bre, Barolo (2009 pour les Riserva) et 2012 pour Barbaresco (Riserva 2011) et le Roero, qui n\u2019a acc\u00e9d\u00e9 \u00e0 ce plus haut niveau que depuis dix ans.<\/p>\n

\"site_piem2_degnebprima15\"<\/a><\/p>\n

Pas de vins \u00e0 l\u2019\u00e9tiquette en \u00e9vidence, non plus, mais des d\u00e9gustations en silence et \u00e0 l\u2019aveugle. L\u2019exercice, men\u00e9 au pas de charge par des sommeliers professionnels efficaces, livre un verdict plus al\u00e9atoire qu\u2019\u00e0 Bordeaux, sans la tyrannie des classements et autres r\u00e9putations install\u00e9es de longue date\u2026 Car, m\u00eame si un peu plus de la moiti\u00e9 des barolos affichent un lieu-dit sur l\u2019\u00e9tiquette (et un peu moins de la moiti\u00e9 des barbarescos), m\u00eame si une cartographie de ces\u00a0\u00abclimats\u00bb existe et est largement diffus\u00e9e, il n\u2019y a pas de classement officiel, comme \u00e0 Bordeaux. \u00abLes guides et les journalistes se sont entendus pour une trentaine de lieux-dits connus et reconnus\u00bb<\/em>, commente un producteur. Le d\u00e9gustateur en est donc r\u00e9duit \u00e0 appr\u00e9cier, faute de rep\u00e8re, une \u00abg\u00e9ographie de styles\u00bb, de vin en vin, de cave en cave.<\/p>\n

Les sites Internet de chaque d\u00e9gustateur (ou publication) signalent, notent et cotent les vins les plus appr\u00e9ci\u00e9s sur le moment. Mieux vaut ne pas oublier la relativit\u00e9 de l\u2019exercice: un barolo de 2011 qui se livre sous ses meilleurs atours aujourd\u2019hui n\u2019est vraisemblablement pas taill\u00e9 pour durer vingt, trente ou quarante ans (dans une bonne cave\u00a0!). Et pourtant, le nebbiolo, gr\u00e2ce \u00e0 la combinaison naturelle acidit\u00e9-tanins, malgr\u00e9 une couleur claire et des ar\u00f4mes de cerise, de griottes ou d\u2019amarena, qui le rapprochent du pinot noir bourguignon, promet beaucoup \u00e0 qui sait l\u2019attendre.<\/p>\n

Une question de styles de vins<\/strong><\/h3>\n

Pour s\u2019en convaincre, on est all\u00e9 visiter quatre parmi ses meilleurs producteurs. A Treiso, Giorgio Pelissero<\/strong> (photo ci-dessous<\/em>) s\u2019est offert pour ses 50 ans un magnifique cadeau\u00a0: un chais \u00e0 barriques tout neuf. Ces deux mille f\u00fbts en ch\u00eane fran\u00e7ais \u00abtournent\u00bb sur cinq ans. Deux mill\u00e9simes sont sous bois, les 2013 et 2014, apr\u00e8s les 2011 et les 2012 (vendus d\u00e8s septembre), d\u00e9j\u00e0 en bouteilles.<\/p>\n

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Le producteur, qui passe 200 jours par an autour du monde \u00e0 promouvoir ses 250’000 bouteilles, a une conviction\u00a0: \u00abA Barbaresco, les collines sont ventil\u00e9es par temps humide et les mill\u00e9simes sont plus constants qu\u2019\u00e0 Barolo, o\u00f9 les crus sont souvent en amphith\u00e9atre, plus \u00abenferm\u00e9s\u00bb et donnent alors des mill\u00e9simes plus contrast\u00e9s\u00bb<\/em>. Sur son vaste domaine (pass\u00e9 de 5 \u00e0 42 hectares en 60 ans), on est \u00e0 mi-chemin entre les contreforts de la rivi\u00e8re Tanaro, aux sols l\u00e9gers et sablonneux, et Neive, aux terres argileuses plus lourdes. A Treiso, sur les collines les plus hautes de l\u2019appellation Barbaresco, \u00e0 plus de 400 m\u00e8tre d\u2019altitude en cr\u00eate, surplombant une vall\u00e9e, il vient de replanter 4 ha de nebbiolo, \u00abce sera du barbaresco dans\u2026 quinze ans\u00bb.<\/p>\n

Au pic de la d\u00e9gustation, Pelissero<\/strong> sort un Vanotu Reserva 2004, au nez splendide, gras \u00e0 l\u2019attaque, puissant, aux ar\u00f4mes de sureau et de r\u00e9glisse, d\u2019une jeunesse pimpante\u00a0! \u00abOui, on boit nos vins trop jeunes. Apr\u00e8s dix ans de cave, on commence \u00e0 comprendre le nebbiolo. Aujourd\u2019hui, on aime les vins tr\u00e8s color\u00e9s, sucr\u00e9s, sans acidit\u00e9 et sans tanins. Le nebbiolo, c\u2019est exactement l\u2019inverse\u00a0! Notre nebbiolo ne se r\u00e9v\u00e8le qu\u2019\u00e0 table\u00a0: il aide \u00e0 go\u00fbter le plat suivant.\u00bb<\/em> Et le bois, notamment le bois neuf qui classe Giorgio Pelissero<\/strong> parmi les \u00abmodernistes\u00bb? Il cligne des yeux\u00a0: \u00abUne histoire de journalistes\u2026 Apr\u00e8s l\u2019amphore, les premiers tonneaux \u00e9taient petits parce qu\u2019ils servaient au transport. Les grands f\u00fbts sont venus bien plus tard. Mon p\u00e8re en avait achet\u00e9 un, apr\u00e8s la 2\u00e8me<\/sup> guerre mondiale, qui avait d\u2019abord contenu de la bi\u00e8re. Avec la barrique, on est revenu \u00e0 l\u2019origine.\u00bb<\/em><\/p>\n

Du neuf\u00a0? A la vigne surtout\u00a0!<\/strong><\/h3>\n

Cette histoire de f\u00fbts reste la toile de fond du go\u00fbt plus ou moins \u00abmoderne\u00bb des nebbiolos. En face du village de Novello, chez Elvio Cogno<\/strong>, on d\u00e9guste le cru Ravera, le porte-drapeau de ce beau domaine. Ce Barolo est tir\u00e9 de deux clones (sur quatre existants) de nebbiolo. Le raisin est longuement ferment\u00e9 (35 \u00e0 40 jours), avec des remontages r\u00e9guliers, puis s\u00e9journe deux ans dans des f\u00fbts de 1500 \u00e0 3000 litres, en ch\u00eane de Slavonie. Valter Fissore <\/strong>(photo ci-dessous<\/em>), le beau-fils du fondateur, longtemps caviste de Marcarini,<\/strong> \u00e0 La Morra, ouvre des flacons, jusqu\u2019au 2006, \u00abmon pr\u00e9f\u00e9r\u00e9\u00bb<\/em> confie-t-il. Chaque mill\u00e9sime porte sa propre marque\u00a0: on a trouv\u00e9 son 2011 tr\u00e8s extrait en d\u00e9gustation \u00e0 l\u2019aveugle, il para\u00eet, \u00abhic et nunc\u00bb<\/em>, riche et haut en alcool (14,5%). Le 2010 est \u00abplus aust\u00e8re\u00bb<\/em>. Le 2009, avec des notes caract\u00e9ristiques d\u2019herbes s\u00e8ches, de foin coup\u00e9, puissant et demandera \u00abplus de temps\u00bb\u00a0<\/em>; le 2008, est \u00abplus friand\u00bb<\/em>, floral, \u00e9l\u00e9gant, aux tanins fins\u00a0; le 2007, au nez de cerise et de tabac, d\u2019\u00abune ann\u00e9e chaude comme 2009 et 2011\u00bb<\/em>, garde une acidit\u00e9 sapide.<\/p>\n

\"site_piem8_valtfissore_cogno_fut\"<\/a><\/p>\n

La premi\u00e8re vinification du Ravera, cru inofficiel convoit\u00e9, date de 1981. Qu\u2019est-ce qui a chang\u00e9 en 25 ans\u00a0? \u00abPas la cave, mais la viticulture! On porte plus d\u2019attention \u00e0 la vigne\u00bb<\/em>, r\u00e9pond le producteur. \u00abJ\u2019explore la voie bio, sans certification. La biodynamie m\u2019int\u00e9resse, mais la maturation optimale du raisin est primordiale pour le nebbiolo et on ne peut pas prendre de risques avant l\u2019automne\u2026 Si on avait rencontr\u00e9 les conditions de l\u2019ann\u00e9e 2014 il y a vingt ans, c\u2019e\u00fbt \u00e9t\u00e9 une catastrophe\u00a0! Les vignes bio ont mieux support\u00e9 que les traditionnelles et on n\u2019a perdu que 10% de la r\u00e9colte. On a vendang\u00e9 le Ravera entre le 10 et le 15 octobre\u00a0: j\u2019aime ces r\u00e9coltes tardives o\u00f9 on pousse le raisin \u00e0 son maximum. Notre vendange la plus pr\u00e9coce fut 2007, le 25 septembre\u00bb.<\/em> Les Riserva 2009 se sont-elles r\u00e9v\u00e9l\u00e9es pour la plupart d\u00e9cevante\u00a0? Il fait go\u00fbter un remarquable Barolo Riserva Vigna Elena 2010, pass\u00e9 trois ans en grand f\u00fbt, au nez floral, \u00e0 la fois \u00e9l\u00e9gant et \u00e9pic\u00e9, fruit\u00e9 en fin de d\u00e9gustation.<\/p>\n

Des crus \u00e0 un million d\u2019euros l\u2019hectare<\/strong><\/h3>\n

Dans ce Pi\u00e9mont aux vins r\u00e9put\u00e9s, les meilleurs cherchent \u00e0 se d\u00e9velopper dans les collines aux expositions les plus favorables. On parle du prix d\u2019un million d\u2019euros\u00a0pour un hectare bien situ\u00e9! La famille Vajra<\/strong>, elle aussi propri\u00e9taire \u00e0 Ravera, a mis la main sur deux crus de Barolo de Serralunga en 2009, en reprenant la cave de Luigi Baudana <\/strong>(\u00e0 droite sur la photo, avec G. Vajra<\/em>).<\/p>\n

\"site_piem10_vajra_baudana\"<\/a><\/p>\n

Une curiosit\u00e9\u00a0: ce producteur de 64 ans cultive 2 ha de vignes de plus de 50 ans d\u2019un cru qui porte son nom dans le village homonyme\u2026 En clair, du Baudana de Baudana \u00e0 Baudana\u00a0! L\u00e0 encore, le 2008 est parfait, alors que le 2011 reste cabr\u00e9 sur ses tanins. S\u2019ajoutent des Ceretta (un cru de 40 ha), o\u00f9 le 2008, cacao, para\u00eet moins tannique que le Baudana du m\u00eame mill\u00e9sime, alors que le 2011, apr\u00e8s un 2010 chocolat\u00e9, d\u00e9veloppe des ar\u00f4mes primaires de cassis avec, dans les deux cas, une finale \u00e9pic\u00e9e. \u00abPeut-\u00eatre devrions-nous les fermenter ensemble\u00bb<\/em>, glisse Giuseppe Vajra.
\n<\/strong><\/p>\n

Autre producteur \u00e0 la langue bien pendue \u2014 quand bien m\u00eame il affirme le contraire \u2014 Marco Parusso<\/strong>, qui travaille avec sa s\u0153ur Tiziana<\/strong> \u00e0 Bussia, un des crus c\u00e9l\u00e8bres de Monforte. Son Barolo 2011 de base s\u2019\u00e9tait d\u00e9marqu\u00e9, dans la d\u00e9gustation \u00e0 l\u2019aveugle, par son fruit\u00e9, malgr\u00e9 la duret\u00e9 de l\u2019attaque, puis acidul\u00e9 sur des tanins fins. \u00abOn a gard\u00e9 du Barolo l\u2019image d\u2019un vin alimentaire, d\u2019un vin po\u00e9tique, \u00e0 l\u2019oppos\u00e9 d\u2019un vin moderne. Pour moi, un vin doit \u00eatre \u00e9l\u00e9gant, digestible et adapt\u00e9 \u00e0 toutes les situations. Il n\u2019y a pas de secret: le raisin doit m\u00fbrir parfaitement\u2026 On a la r\u00e9putation de faire des vins faciles \u00e0 boire\u00a0? Go\u00fbtez donc ces 2006 et ces 2008\u00a0!\u00bb<\/em><\/p>\n

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De fait, ces barolos ont gard\u00e9 une belle fra\u00eecheur\u00a0: \u00abA part 2002 et 2005, on a de la chance de n\u2019avoir eu que de belles ann\u00e9es depuis 2000. J\u2019ai un seul objectif, mais pas de recette toute faite: un vin doit na\u00eetre, vivre et \u2026mourir \u00e9quilibr\u00e9\u00bb<\/em>, ass\u00e8ne le producteur, r\u00e9put\u00e9 essayer mille choses en cave, y compris la vinification en grappe enti\u00e8re, et des mac\u00e9rations longues. Et avant de partir, il pique une derni\u00e8re fois: \u00abAh vous, les Suisses, vous trouvez les barolos trop chers \u00e0 60 euros, mais vous \u00eates pr\u00eats \u00e0 mettre 30 euros pour une barbera en barrique\u00a0! Vous confondez la soie et le coton. Apr\u00e8s trente ans, comment est un habit en coton\u00a0? Un chiffon, alors que la soie reste de la soie\u2026\u00bb<\/em>.<\/p>\n

Que barolos et barbarescos s\u2019essaient depuis vingt ans \u00e0 la spirale ascentionnelle d\u2019autres B majeurs, les bourgognes et les bordeaux, est encore une autre histoire!<\/p>\n

Les chiffres du Barolo-Barbaresco-Roero<\/strong><\/h2>\n

Le consortium de tutelle des grands vins du Pi\u00e9mont regroupe le Barolo, le Barbaresco, Alba, les Langhe, la r\u00e9gion de Dogliani et le Roero (10’000 ha). La d\u00e9gustation de Nebbiolo Prima, \u00e0 Alba, ne concerne que les DOCG \u00e0 base de nebbiolo, soit le Barolo (les 1900 ha ont produit 13 millions de bouteilles), le Barbaresco (725 ha pour 4,3 millions de bouteilles) et le Roero (189 ha pour 710’000 bouteilles).<\/p>\n

La r\u00e9gion dans son ensemble conna\u00eet une production stable (66 millions de bouteilles au total) en 2010, 2011 et 2012, avec une l\u00e9g\u00e8re augmentation de 5% en 2013 (cap des 70 millions de bouteilles franchi), puis une chute de 14% en 2014, juste sous les 60 millions de bouteilles.<\/p>\n

Les c\u00e9pages rouges dominent\u00a0: nebbiolo (37%), devant le dolcetto (27%) et la barbera (15%). Les 23% restants se r\u00e9partissant entre d\u2019autres rouges et le blanc, dont l\u2019Arneis Roero (sur 823 ha), la Favoritta, et la Nascetta, soit le vermentino sarde (et le rolle de la Provence). Introduite il y a vingt ans, la Nascetta est devenue \u00abd\u00e9nomination d\u2019origine contr\u00f4l\u00e9e\u00bb<\/em> (DOC) en 2011. Chardonnay et riesling sont \u00e9galement cultiv\u00e9s dans les hautes collines des Langhe.<\/p>\n

Le vin mousseux s\u2019\u00e9panouit dans le Roero comme dans les Langhe, en m\u00e9thode Charmat (cuve close) ou traditionnelle (refermentation en bouteille), \u00e0 base d\u2019arneis, de chardonnay, de pinot noir, et m\u00eame de nebbiolo. (PTs<\/em>)<\/p>\n

Paru en \u00e9t\u00e9 2015 dans le magazine H\u00f4tellerie et Gastronomie Hebdo (Suisse) et, dans une version un peu plus courte, dans Vins & Vignobles, Montr\u00e9al (Qu\u00e9bec, Canada).<\/em><\/p>\n

\u00a9thomasvino.ch<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Chaque ann\u00e9e, \u00e0 Alba, au sud de Turin et au c\u0153ur du Pi\u00e9mont viticole, class\u00e9 au patrimoine mondial de l\u2019Unesco depuis juillet 2014, le c\u00e9page le plus embl\u00e9matique de la r\u00e9gion se laisse d\u00e9guster dans ses plus hautes expressions. Reportage. 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