{"id":13287,"date":"2015-12-23T15:34:05","date_gmt":"2015-12-23T14:34:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.thomasvino.ch\/?p=13287"},"modified":"2015-12-23T15:34:05","modified_gmt":"2015-12-23T14:34:05","slug":"six-auteurs-en-quete-de-piemont","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=13287","title":{"rendered":"Six auteurs en qu\u00eate de Pi\u00e9mont"},"content":{"rendered":"

Le Pi\u00e9mont\u00a0? Ses grands vins, tir\u00e9s du c\u00e9page nebbiolo, sont connus\u00a0: Barolo, Barbaresco et le petit dernier, Roero. Mais d\u2019autres c\u00e9pages comme la barbera et le dolcetto, en rouge, l\u2019arneis et la nascetta, en blanc, font sa r\u00e9putation. Au fil de rencontres sur place, six portraits qui dessinent un Pi\u00e9mont hors des sentiers battus.<\/strong><\/p>\n

Par Pierre Thomas, texte et photos, reportage octobre 2015<\/em><\/p>\n

Barolo\u00a0: les femmes prennent le pouvoir<\/strong><\/h3>\n

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A Barolo, le \u00abcavalier\u00bb<\/em> (titre d\u2019entrepreneur m\u00e9ritant italien) Francesco\u00a0Borgogno<\/strong> fut aussi syndic de la cit\u00e9 aux deux ch\u00e2teaux \u2014 l\u2019actuel mus\u00e9e de la vigne et du vin, au fond de la vall\u00e9e et le Castello della Volta, sur le coteau. Depuis 1897, la cave qui porte le pr\u00e9nom de ses deux fils, Serio<\/strong> et Battista<\/strong>, en est \u00e0 la cinqui\u00e8me g\u00e9n\u00e9ration. Ce sont deux jeunes femmes, Emmanuela Bolla<\/strong> et Federica Boffa<\/strong>, qui arrivent aux commandes, et qui succ\u00e8dent \u00e0 leur m\u00e8re respective. La premi\u00e8re, une architecte turinoise, est revenue vivre sur la terre de ses anc\u00eatres.<\/p>\n

La maison, ultratraditionnelle, cultive 3 ha de Barolo (sur les 2067 ha enregistr\u00e9s), et surtout, au sommet de la colline, 2 ha de part et d\u2019autre du lieu-dit Cannubi, un cru fameux. Certes, le raisin ne fermente plus en cuve de ciment, toujours conserv\u00e9es dans la cave, mais en tank d\u2019inox, mais toujours aussi lentement, 30 jours au moins. Malolactique faite, le nebbiolo s\u2019en va dans de grands f\u00fbts de ch\u00eane de Slavonie. Pas de barrique, donc\u2026 Le simple nebbiolo y s\u00e9journe deux ans, le Barolo, trois et le Riserva, 5 ans. Dans les vignes, en forte pente, plus d\u2019herbicide depuis deux ans. Une station m\u00e9t\u00e9o au bas du coteau permet d\u2019anticiper, cas \u00e9ch\u00e9ant. \u00abOn pense avant de faire. On retourne \u00e0 la simplicit\u00e9\u00bb<\/em>, explique la jeune femme. Les trois parcelles de Cannubi sont \u00e9lev\u00e9es s\u00e9par\u00e9ment dans trois f\u00fbts de 50 hl, \u00e2g\u00e9s de 20 ans, r\u00e9nov\u00e9s il y a deux ans\u00a0: \u00abMurato donne la couleur et le parfum, Battista, l\u2019\u00e9quilibre et Nuova, tanins et acidit\u00e9\u00bb<\/em>. On assemble ensuite pour obtenir le vin le plus int\u00e9ressant, et en conserver une partie pour la Riserva. Le Cannubi 2011 (9’000 bouteilles) offre un beau nez de pruneau, trahissant une ann\u00e9e chaude, avec une structure \u00e9l\u00e9gante, balanc\u00e9e par l\u2019acidit\u00e9. Le 2012, encore tr\u00e8s jeune, d\u2019une texture serr\u00e9e, fleure la rose. Le Riserva 2009 (3’500 bouteilles) est tr\u00e8s charmeur, avec des notes de griottes, une structure fine, des tanins serr\u00e9s et une belle longueur en bouche. Le Riserva 2010 s\u2019annonce plus ferm\u00e9, tanique, classique et apte \u00e0 un long vieillissement. On remonte au Riserva 2007, ann\u00e9e chaude, et vin balsamique, et 2005, qui exhale d\u00e9j\u00e0 le cuir, le tabac, le chocolat noir. \u00abParmi les crus de Barolo, Cannubi est reconnu pour son \u00e9l\u00e9gance, sa d\u00e9licatesse, \u00e0 l\u2019oppos\u00e9 de Monforte, plus puissant\u00bb<\/em>, d\u00e9taille Emmanuela. Un pedigree en parfaite ad\u00e9quation avec la jeune femme. Cette p\u00e9rennit\u00e9 f\u00e9minine assur\u00e9e n\u2019est pas unique \u00e0 Barolo : Chiara Boschis<\/strong> est, depuis plusieurs ann\u00e9es, la vedette de Pira<\/strong> et ce sont deux jeunes femmes qui prennent le relais des fr\u00e8res Barale<\/strong>.<\/p>\n

Asti\u00a0: la barbera plut\u00f4t que l\u2019industrie<\/strong><\/h3>\n

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Sur sa carte de visite, Adriano Grasso<\/strong> fait figurer une grappe de raison ajout\u00e9e (+) \u00e0 une paire de pieds qui la foulent, entre parenth\u00e8se, avec la valeur N, \u00e9gale un verre de vin\u00a0! Apr\u00e8s douze ans dans une cave industrielle de la r\u00e9gion \u2014 o\u00f9 travaille encore sa femme, microbiologiste \u2014, il est retourn\u00e9 sur le domaine familial de 6 ha. On y cultive une grosse moiti\u00e9 de barbera, du moscato \u2014 les deux raisins phares de l\u2019Astigiano\u00a0: 4’000 ha de barbera d\u2019Asti et 9’500 ha pour le Moscato d\u2019Asti et le \u00abspumante\u00bb \u2014 et un demi-hectare de \u00abGamba di Pernice\u00bb<\/em>, une vari\u00e9t\u00e9 locale, qui b\u00e9n\u00e9ficie de la DOC Calosso.<\/p>\n

Adriano garde une t\u00eate de professeur Tournesol\u00a0: pigeage au pied, pour extraire le moins possible de verdeur de la barbera, qu\u2019il vinifie et aussi en mousseux blanc, en \u00abm\u00e9thode traditionnelle\u00bb<\/em>, pour tirer profit de sa l\u00e9gendaire acidit\u00e9. La \u00abjambe de perdrix\u00bb<\/em> ressemble \u00e0 la mondeuse de Savoie, avec son nez d\u2019\u00e9pices, sa finale poivr\u00e9e et l\u00e9g\u00e8rement am\u00e8re. La vari\u00e9t\u00e9 doit son nom \u00e0 sa rafle rouge. Ses raisins sont gros, \u00e0 la peau \u00e9paisse, de sorte que les anciens gardaient les grappes enti\u00e8res de la mi-octobre \u00e0 la table de No\u00ebl.<\/p>\n

S\u2019il pige sa barbera, l\u2019\u0153nologue ensemence son mo\u00fbt avec un pied de cuve, pour renoncer aux levures industrielles. Sa Barbera Superiore (2\u2019000 bouteilles) est \u00e9lev\u00e9e une ann\u00e9e et demi en barriques plus ou moins neuves, tandis que la Barbera de base (5’000 bouteilles) est majoritairement en inox, avec 15% de vin de barrique. Les deux ne sont ni stabilis\u00e9es, sinon par le froid, ni filtr\u00e9es. Le reste du vin est vendu \u00absfuso\u00bb<\/em> en dames-jeannes, un commerce traditionnel\u00a0: les citadins de Turin et de Milan ont encore l\u2019habitude d\u2019aller cherche leur vin chez leur vigneron du Pi\u00e9mont.<\/p>\n

L\u2019authenticit\u00e9 de ces deux barberas a plu aux d\u00e9gustateurs du concours de la Douja d\u2019Asti\u00a0<\/strong>: la normale a re\u00e7u l\u2019or en 2015, et la Superiore s\u2019est class\u00e9e parmi les 50 meilleurs vins de ce concours r\u00e9gional, obtenant ainsi un oscar. Pour muscler sa barbera, plus acide que tannique, Adriano Grasso<\/strong> lui fait subir une mac\u00e9ration d\u2019un mois, avec pigeage, notamment sur le 2015, aux raisins bien m\u00fbrs et tr\u00e8s sains.<\/p>\n

San Martino d\u2019Alfieri\u00a0: l\u2019aristocratie de la barbera<\/strong><\/h3>\n

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L\u2019aristocratie de la Barbera, il faut aller la chercher sur la rive gauche du Tanaro, sur une des collines o\u00f9 perche le ch\u00e2teau baroque en briques rouges de San Martino Alfieri. La famille des marquis de San Martino de San Germano<\/strong> n\u2019est propri\u00e9taire de la b\u00e2tisse que depuis 35 ans. Mais elle cultive des vignes depuis la fin du 17\u00e8me<\/sup> si\u00e8cle. Et ses 20 hectares sont \u00e0 90% de la barbera, compl\u00e9t\u00e9 par un peu de pinot noir et de grignolino. Le cabernet sauvignon a \u00e9t\u00e9 arrach\u00e9 au profit de la \u00abtonda gentile\u00bb, une vari\u00e9t\u00e9 de\u2026 noisetiers. Par contre, le nebbiolo a fait son apparition, sur un demi-hectare (et autant qui vient d\u2019\u00eatre replant\u00e9) pour que le domaine puisse faire honneur \u00e0 une nouvelle DOC, Terre Alfieri, qui, depuis le mill\u00e9sime 2011, regroupe 11 communes en arneis (blanc) ou en nebbiolo (rouge).<\/p>\n

Ici, explique l\u2019\u0153nologue Mario Olivero<\/strong>, venu de Montalcino, en Toscane, il y a seize ans, le \u00abcheval de bataille\u00bb<\/em> est La Tota, 72’000 bouteilles de barbera, dont un bon tiers est bu au Qu\u00e9bec\u00a0! Un vin frais, fruit\u00e9, souple, d\u2019une bonne longueur. \u00abIl faut cueillir la barbera au bon moment. Sa maturit\u00e9 ph\u00e9nolique n\u2019est pas facile \u00e0 atteindre. Elle n\u2019a pas les tanins du nebbiolo, mais les ann\u00e9es chaudes o\u00f9 elle m\u00fbrit parfaitement, comme en 2011 et en 2015, elle en a tout de m\u00eame.\u00bb<\/em> Et suffisamment pour en tirer une cuv\u00e9e de haut de gamme, Alfiera. Une barbera vinifi\u00e9e en inox, puis ensuite pass\u00e9e en barriques de ch\u00eane. Au d\u00e9part, c\u2019est le fruit d\u2019une vigne de 3,5 ha plant\u00e9e en 1937 sur un coteau, partiellement replant\u00e9e au fil du temps. L\u2019Alfiera 2013 est encore sous l\u2019emprise de l\u2019\u00e9levage, puissante, chaude, avec des ar\u00f4mes de p\u00e2tisserie. La 2012 se montre plus fra\u00eeche et plus fruit\u00e9e, avec un gras agr\u00e9able en bouche. Quant \u00e0 la 2011, elle a b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 de la concentration des petites baies de raisin\u00a0: plus complexe, plus dense, elle offre des go\u00fbts de prune, de la puissance et une note de graphite en finale. Un beau vin qui peut tenir une bonne dizaine d\u2019ann\u00e9es.<\/p>\n

Le Nebbiolo Costa Quaglia, tout neuf Terre Alfieri 2011, se montre prometteur\u00a0: il para\u00eet \u00e9tonnamment souple et charmeur, malgr\u00e9 son acidit\u00e9 naturelle. Et on aime bien le grignolino, \u00e0 la robe rubis clair, au nez d\u2019amande am\u00e8re, au go\u00fbt de griotte, rapicolant, plus \u00e0 la mode \u00e0 New York qu\u2019\u00e0 Zurich \u2014 qui le snobe\u00a0!<\/p>\n

Castagnole Monferato\u00a0: un c\u00e9page entre chien et chat<\/strong><\/h3>\n

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Qui a entendu parler du c\u00e9page Ruch\u00e8\u00a0?<\/strong> Une l\u00e9gende pr\u00e9tend qu\u2019il serait arriv\u00e9 de Bourgogne, au 18\u00e8me<\/sup> si\u00e8cle, gr\u00e2ce aux moines d\u2019un couvent de Saint-Roch. Ou alors, il tire son nom de vignes pentues, selon la m\u00eame \u00e9tymologie en pi\u00e9montais que \u00abrocher\u00bb en fran\u00e7ais. Tr\u00e8s sucr\u00e9, le raisin est la proie des abeilles, au point que les apiculteurs itin\u00e9rants ont l\u2019interdiction de poser leurs\u2026 ruchers l\u2019\u00e9t\u00e9 dans la r\u00e9gion.<\/p>\n

Ce c\u00e9page fut red\u00e9couvert par le cur\u00e9 de Castagnole Monferrato, Dom Cauda<\/strong>, dans les ann\u00e9es 1980. L\u00e9g\u00e9rement aromatique \u2014 le raisin a le m\u00eame go\u00fbt que le vin \u2014, tanique et acide, il ne supporte gu\u00e8re la barrique. Sur une colline entre Grana et Montemagna, la cave Montalbera<\/strong>, s\u2019en est fait l\u2019ambassadrice actuelle. Elle r\u00e8gne sur pr\u00e8s de 150 ha, r\u00e9partis dans deux vall\u00e9es, et produit 400’000 bouteilles par an. Il suffit de visiter les locaux pour comprendre que l\u2019\u0153nologie moderne r\u00e8gne en ma\u00eetresse\u00a0: les cuves sont grandes, thermor\u00e9gul\u00e9es, et le remontage automatique. Avec le mill\u00e9sime 2010, le Ruch\u00e8 (120 ha plant\u00e9s) a acc\u00e9d\u00e9 au sommet de la hi\u00e9rarchie italienne, la DOCG (o\u00f9 culminent plus de 70 vins, tout de m\u00eame\u00a0!).<\/p>\n

Pour offrir quatre versions de Ruch\u00e8, la cave joue sur les vinifications. Derni\u00e8re version mise sur le march\u00e9, la 2.0, faible en alcool (12,5%), trait\u00e9e comme un ros\u00e9, au nez un peu \u00e9pic\u00e9, \u00e0 l\u2019attaque sapide, mais un peu v\u00e9g\u00e9tale, simple, avec des notes florales en finale. La Tradizione<\/em> 2013 rappelle que le ruch\u00e8 est un c\u00e9page frais et rustique comme le gamay ou la mondeuse, avec ses ar\u00f4mes primesautiers de fraise, de p\u00eache de vigne et d\u2019abricot, une structure moyenne et une finale un peu am\u00e8re. La Lacento<\/em> 2014 b\u00e9n\u00e9ficie d\u2019un traitement en opposition\u00a0: 80% des raisins sont cueillis en surmaturation, \u00e0 quoi on ajoute 20% de vendange primeur pour \u00e9quilibrer sucrosit\u00e9 et acidit\u00e9. R\u00e9sultat, un vin original, juteux, avec des ar\u00f4mes de framboise et de sureau, de brugnon. Aussi puissant en alcool (14% et m\u00eame 14,5%) que la pr\u00e9c\u00e9dente, Limpronta<\/em> 2011, ann\u00e9e chaude et s\u00e8che, pr\u00e9sente un nez balsamique, de la puissance, mais aussi une l\u00e9g\u00e8re s\u00e8cheresse finale.<\/p>\n

Ni grignolino, ni barbera ou nebbiolo, le ruch\u00e8 tranche dans les vins du Pi\u00e9mont\u00a0: ni chien, ni chat\u00a0! Et le propri\u00e9taire de Montalbera, Enrico Morando<\/strong>, 93 ans, parti de Neive, haut-lieu viticole pi\u00e9montais, a fait fortune dans l\u2019alimentation pour les animaux\u2026<\/p>\n

Alta Langa\u00a0: des bulles de haute expression<\/strong><\/h3>\n

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Dipl\u00f4m\u00e9 de l\u2019universit\u00e9 de Turin, membre de l\u2019\u00e9quipe des \u0153nologues de Bruno Giacosa<\/strong>, un des noms historiques du Pi\u00e9mont, le jeune Roberto Garbarino<\/strong> a mont\u00e9 sa cave il y a quatre ans, dans le coteau de Neviglie, face \u00e0 Mango, o\u00f9 le ch\u00e2teau abrite l\u2019\u0153noth\u00e8que r\u00e9gionale du moscato d\u2019Asti.<\/p>\n

A partir de la vari\u00e9t\u00e9 du muscat blanc de Canelli, le jeune \u0153nologue signe un moscato d\u2019Asti (15’000 bouteilles) d\u2019un nom\u2026 maori, Hiku<\/em>, souvenir de deux vinifications en Nouvelle-Z\u00e9lande. Il revendique, pour ce vin blanc p\u00e9tillant et peu alcoolis\u00e9 (5%), \u00e9labor\u00e9 en cuve close, une expression florale, une bulle fine et une certaine persistance. Et son vin, dont le 2014 d\u00e9veloppe un joli nez citronn\u00e9, bien \u00e9quilibr\u00e9 entre l\u2019acidit\u00e9 et le sucre (120 grammes tout de m\u00eame\u00a0!), a \u00e9t\u00e9 salu\u00e9 par la critique unanime\u2026<\/p>\n

La vraie passion de Roberto Garbarino<\/strong>, \u00e7a n\u2019est pourtant pas l\u2019autoclave, mais la \u00abm\u00e9thode traditionnelle\u00bb pour l\u2019\u00e9levage de ses vins effervescents \u00e0 base de chardonnay et de pinot noir. Ceux-ci ont droit \u00e0 la \u00abDOC Alta Langa metodo classico\u00bb<\/em>, qu\u2019une quinzaine de producteurs, grands (Martini, Gancia, Fontanafredda<\/strong>) et petits (Ettore Germano, Colombo<\/strong>), d\u00e9fendent depuis une dizaine d\u2019ann\u00e9es. Des effervescents lentement ferment\u00e9s, qui restent 36 mois sur lies.<\/p>\n

Progressivement, le producteur a \u00e9labor\u00e9 un \u00abblanc de blanc\u00bb<\/em>, \u00e0 base de chardonnay, c\u00e9page adapt\u00e9 aux expositions les plus fra\u00eeches, \u00e0 550 m. d\u2019altitude, dos\u00e9 \u00e0 7 grammes de sucre de canne. Puis, un \u00abblanc de noir\u00bb, \u00e0 base de pinot noir, tout aussi adapt\u00e9 \u00e0 l\u2019altitude de ce haut Pi\u00e9mont. Et, plus tard, une cuv\u00e9e fera la synth\u00e8se des deux. Son \u00abblanc de blanc\u00bb<\/em> 2011 offre une bulle fine, un nez un peu beurr\u00e9, avec des notes m\u00fbres et un accent, comme le dit le producteur-\u00e9laborateur lui-m\u00eame, \u00absur l\u2019\u00e9l\u00e9gance\u00bb<\/em>. Fin 2015 sortira le \u00abblanc de noir\u00bb<\/em>\u2026 Roberto Garbarino<\/strong> a aussi essay\u00e9 deux barriques de pinot noir en vin tranquille, \u00e0 c\u00f4t\u00e9 d\u2019un dolcetto d\u2019une jolie expression, au nez m\u00fbr, ouvert et frais.<\/p>\n

Quand Dogliani renonce au (mot) dolcetto<\/strong><\/h3>\n

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Le dolcetto, c\u2019est le \u00abbeaujolais du Pi\u00e9mont\u00bb<\/em>, bien souvent.<\/strong> Le vin le plus facile d\u2019acc\u00e8s, pour qui peut \u00eatre heurt\u00e9 par la personnalit\u00e9 de la barbera et n\u2019a pas la patience d\u2019attendre les grands nebbiolos.<\/p>\n

Sur 965 hectares, Dogliani, dans l\u2019arri\u00e8re-Pi\u00e9mont, au sud, direction G\u00eanes, le cultive, surtout dans la zone historique autour de la petite ville homonyme. Les vignes s\u2019\u00e9tagent sur les collines, moins connues que les Langhe, entre 350 et 740 m. d\u2019altitude, ventil\u00e9es \u00e0 la fois par les courants des Pr\u00e9alpes et de la M\u00e9diterrann\u00e9e. Le climat y est diff\u00e9rent de Barolo ou de Barbaresco, les DOCG les plus embl\u00e9matiques du Pi\u00e9mont\u00a0: gr\u00e2ce \u00e0 la proximit\u00e9 de la mer, la temp\u00e9rature y est de 4 degr\u00e9s sup\u00e9rieure en hiver et de 4 degr\u00e9s inf\u00e9rieure en \u00e9t\u00e9.<\/p>\n

En 2011, les quelque 70 caves, dont deux coop\u00e9ratives, qui commercialisent plus de 4 millions de bouteilles, ont renonc\u00e9 \u00e0 mentionner le nom du c\u00e9page, dolcetto, pour ne conserver, en DOCG, que celui du terroir, Dogliani. Et pourtant, ce c\u00e9page pouvait se r\u00e9clamer d\u2019une longue histoire, puisqu\u2019il \u00e9tait r\u00e9pertori\u00e9 depuis la fin du 16\u00e8me<\/sup> si\u00e8cle. \u00abA l\u2019\u00e9poque, on ne pouvait pas le vendanger avant le 21 septembre, sous peine de se voir s\u00e9questrer les raisins\u00bb<\/em>, explique Anna-Maria Abbona<\/strong>, pr\u00e9sidente du consorzio de la DOCG Dogliani depuis trois ans. Les ressortissants de Dogliani, orgueilleux de leurs vins et de leur ind\u00e9pendance, avaient aussi r\u00e9ussi \u00e0 marchander leur dolcetto contre l\u2019obligation d\u2019envoyer les jeunes hommes \u00e0 la guerre.<\/p>\n

Renoncer au mot dolcetto para\u00eet donc un pari os\u00e9\u00a0: \u00abCe choix, qui s\u2019est fait en plusieurs \u00e9tapes, a \u00e9t\u00e9 courageux. Ici, on parlait depuis mille ans du dolcetto! Les meilleures expositions lui sont dldi\u00e9es. Chez nous, le dolcetto est plus structur\u00e9, plus acide, plus apte \u00e0 vieillir qu\u2019ailleurs. On s\u2019en occupe davantage. Il est le roi absolu de notre territoire, qu\u2019il ne doit pas partager avec le nebbiolo ou la barbera\u00bb<\/em>, explique Anna-Maria Abbona<\/strong>, \u00e0 la t\u00eate d\u2019un domaine de 14 hectares.<\/p>\n

Au total, dans les Langhe et le Roero, le nebbiolo repr\u00e9sente 37%, le dolcetto 27% et la barbera 15%. A Dogliani, les producteurs misent tout d\u00e9sormais sur la reconnaissance du terroir, comme Barolo (2067 ha) ou Barbaresco (733 ha), et les appellations moins connues que sont Monferrato (1’200 ha) et le Roero rouge (200 ha). Depuis 2011, et ce renoncement, les vins restent r\u00e9partis en deux typologies\u00a0: des vins courants , \u00e0 6 \u00e0 8 euros chez le producteur, et des vins plus ambitieux, Superiore, \u00e0 10 \u00e0 19 euros, gard\u00e9s un an obligatoirement en cave, sans que la l\u00e9gislation impose un \u00e9levage en bois (l\u2019inox est donc tol\u00e9r\u00e9). La r\u00e9gion doit encore s\u2019\u00e9veiller \u00e0 l\u2019\u0153notourisme et a pour elle un paysage diversifi\u00e9, avec des vignes, des cultures de noisetiers, de c\u00e9r\u00e9ales, et des for\u00eats. \u00abNotre territoire revendique une certaine autonomie\u00bb<\/em>, t\u00e9moigne la pr\u00e9sidente de la DOCG. Longtemps, le dolcetto d\u2019ici a \u00e9t\u00e9 le vin courant des Turinois et des Milanais.<\/p>\n

Et puis, il fallait aussi se distancier d\u2019une fausse image\u00a0: \u00abdolcetto\u00bb sous-entend \u00abdoux\u00bb, ce que le Dogliani, plus puissant que les autres dolcettos du Pi\u00e9mont, n\u2019est pas ou plus\u2026 Pour s\u2019en convaincre, il suffit de d\u00e9guster, \u00e0 l\u2019\u0153noth\u00e9que r\u00e9gionale, \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de l\u2019\u00e9glise principale de Dogliani, ce Vigna del Ciliegio 2011<\/em>, Dogliani Superiore, de Francesco Boschis<\/strong>, au nez m\u00fbr, de prune, de tabac, de cuir, ferme et puissant, ou le Maioli 2012<\/em>, Dogliani Superiore, d\u2019Anna-Maria Abbona<\/strong>, tir\u00e9 de vignes de 80 ans, s\u00e9lectionn\u00e9es par son grand-p\u00e8re, au nez puissant, un peu fum\u00e9, aux tanins serr\u00e9s, qui n\u2019a pas connu le bois, ou cet \u00e9tonnant San Fereolo 2007<\/em>, d\u2019un domaine en biodynamie, \u00e0 la couleur noire, puissant, \u00e9pic\u00e9, toast\u00e9, d\u2019une belle densit\u00e9, sur la marmelade de cerises noires, gras et d\u00e9j\u00e0 souple.<\/p>\n

\u00abOn doit viser la haute qualit\u00e9, en mettant l\u2019accent sur le Superiore, qui ne repr\u00e9sente que 20% de la production pour l\u2019instant, alors que le pass\u00e9 et une majorit\u00e9 de la production actuelle sous-entendent un vin simple d\u2019acc\u00e8s. L\u2019important, c\u2019est que les deux vivent en paix\u00a0!\u00bb<\/em>, commente la pr\u00e9sidente du consorzio.<\/p>\n

Une ann\u00e9e comme 2015, grand mill\u00e9sime annonc\u00e9, devrait aider \u00e0 mettre la DOCG Dogliani en pleine lumi\u00e8re.<\/p>\n

\u00a9thomasvino.ch<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Le Pi\u00e9mont\u00a0? Ses grands vins, tir\u00e9s du c\u00e9page nebbiolo, sont connus\u00a0: Barolo, Barbaresco et le petit dernier, Roero. Mais d\u2019autres c\u00e9pages comme la barbera et le dolcetto, en rouge, l\u2019arneis et la nascetta, en blanc, font sa r\u00e9putation. Au fil de rencontres sur place, six portraits qui dessinent un Pi\u00e9mont hors des sentiers battus. 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