{"id":13580,"date":"2016-05-18T11:30:15","date_gmt":"2016-05-18T10:30:15","guid":{"rendered":"http:\/\/www.thomasvino.ch\/?p=13580"},"modified":"2016-05-18T11:30:15","modified_gmt":"2016-05-18T10:30:15","slug":"le-gamaret-par-la-petite-porte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=13580","title":{"rendered":"Le gamaret, par la petite porte"},"content":{"rendered":"

Quelle place peuvent et doivent occuper les vins tir\u00e9s des \u00abnouveaux c\u00e9pages\u00bb de Changins\u00a0? Pour la premi\u00e8re fois, l\u2019un d\u2019entre eux, le plus plant\u00e9 en Suisse, le gamaret, entre dans le projet de la M\u00e9moire des vins suisses<\/em><\/a>, \u00e0 la faveur de sa derni\u00e8re assembl\u00e9e g\u00e9n\u00e9rale, d\u00e9but avril, \u00e0 Gen\u00e8ve.<\/strong><\/p>\n

Par Pierre Thomas<\/em><\/p>\n

L\u2019heureux \u00e9lu est Marc Ramu<\/strong>, du Clos des Pins, \u00e0 Dardagny, avec Mandragore, son gamaret \u00abhaut de gamme\u00bb<\/em>, qu\u2019il a plant\u00e9 en 1985 d\u00e9j\u00e0. Il est un des pionniers de ce c\u00e9page, crois\u00e9 \u00e0 Changins, entre le gamay, \u00e0 peau noire et jus blanc, et le reichensteiner, raisin blanc allemand. Le vignoble de l\u2019Etat de Gen\u00e8ve fut un des premiers \u00e0 en planter, \u00e0 la m\u00eame \u00e9poque, avec un premier vin en 1987. Aujourd\u2019hui, Gen\u00e8ve en compte 115 hectares (seul Vaud en a davantage, 140 ha, et le Valais 100 ha, sur les 425 ha en Suisse). Gr\u00eal\u00e9 en 2014, le Clos des Pins ne livrera ses premi\u00e8res bouteilles (60 par an) au \u00abtr\u00e9sor\u00bb de la M\u00e9moire des vins suisses qu\u2019avec le mill\u00e9sime 2015. Mais Marc Ramu<\/strong> a fait d\u00e9guster son 2013 en magnum et son 2010. Elev\u00e9 en f\u00fbts de ch\u00eane, cette Mandragore offre une complexit\u00e9 int\u00e9ressante o\u00f9 se m\u00ealent les ar\u00f4mes de l\u2019\u00e9levage, de la puissance, une certaine souplesse, et des nuances \u00e9pic\u00e9es \u00e0 confirmer dans le vieillissement.<\/p>\n

D\u2019autres exemples genevois<\/strong><\/h3>\n

Trois autres producteurs, pr\u00e9sents lors d\u2019une d\u00e9gustation consacr\u00e9e au gamaret au Ch\u00e2teau du Crest, auraient aussi pu pr\u00e9tendre acc\u00e9der \u00e0 la M\u00e9moire. Ainsi, le vin de Philippe Villard<\/strong>, dans sa version juv\u00e9nile de 2014, s\u2019av\u00e8re remarquable, avec une belle mati\u00e8re serr\u00e9e, du gras, de la puissance, et une finale finement \u00e9pic\u00e9e. Un 2008 et un 2000 montraient la m\u00eame pr\u00e9cision dans la vinification\u2026 et le r\u00e9sultat. Mais le petit producteur d\u2019Asni\u00e8re (rive gauche du lac), qui produit tout de m\u00eame 6’000 bouteilles de son gamaret, a d\u00e9clin\u00e9 l\u2019invitation de la M\u00e9moire.<\/p>\n

Deux autres Genevois, d\u00e9j\u00e0 retenus dans le projet qui vise \u00e0 v\u00e9rifier le potentiel qualitatif des vins suisses sur la longueur du temps, offraient \u00e0 d\u00e9guster leur gamaret dans deux verticales. A entendre Claude Desbaillets<\/strong>, ancien \u0153nologue cantonal genevois, l\u2019essor du croisement de Changins \u00e0 Gen\u00e8ve est d\u00fb \u00e0 Jean Hutin<\/strong>, 72 ans aujourd\u2019hui, qui l\u2019avait trouv\u00e9 \u00abformidable\u00bb<\/em>. Son tout premier vin, le 1989, \u00e9tait, fait exceptionnel, en d\u00e9gustation\u00a0: nez de cuir, mati\u00e8re fra\u00eeche et jeunesse \u00e9tonnante\u00a0! Sa fille, Emilienne<\/strong>, rappelle que le gamaret est un \u00abfaux pr\u00e9coce\u00bb<\/em>\u00a0; il faut savoir l\u2019attendre. D\u2019o\u00f9 l\u2019id\u00e9e de l\u2019accompagner d\u00e8s 1990, de 20% de cabernet sauvignon, lui aussi tardif, puis, d\u00e8s 1996, de merlot, soit un assemblage des deux c\u00e9pages bordelais \u00e0 hauteur de 30%, et l\u2019helv\u00e9tique \u00e0 70%, dans une cuv\u00e9e appel\u00e9e Bertholier. Fait int\u00e9ressant, les trois c\u00e9pages sont cuv\u00e9s ensemble, sauf quand le merlot est m\u00fbr plus t\u00f4t, comme en 2012. Ce vin est \u00e9lev\u00e9 en barriques et donne 6’000 bouteilles. De la dizaine de mill\u00e9simes d\u00e9gust\u00e9s, certaines offraient des ar\u00f4mes de vieux cuir, voire viand\u00e9s, mais d\u2019autres du fum\u00e9, du caf\u00e9, de la r\u00e9glisse et des \u00e9pices. Le plus jeune, le 2014, juteux, se conclut sur des tanins fins. Le plus \u00e9tonnant \u00e9tait la belle fra\u00eecheur du 2003, ann\u00e9e de la canicule, d\u2019une grande puissance, tant en Bertholier qu\u2019en gamaret pur en cuve, confirmation que des ann\u00e9es chaudes devraient lui convenir. Et promesse d\u2019un remarquable 2015\u00a0!<\/p>\n

Sauvage et versatile<\/strong><\/h3>\n

Si le Domaine des Hutins est pr\u00e9sent dans la M\u00e9moire avec un curieux (et rare) sauvignon blanc en barriques, il aurait pu revendiquer sa place avec cet assemblage rouge. Mais les Genevois sont d\u00e9j\u00e0 largement repr\u00e9sent\u00e9s, notamment par Jean-Pierre Pellegrin<\/strong>, avec sa cuv\u00e9e de cabernets (sauvignon et franc) du nom de son domaine, Grand\u2019Cour. Il n\u2019emp\u00eache, le vigneron est un adepte du c\u00e9page de Changins, mais en puret\u00e9\u00a0: \u00abQuant on l\u2019assemble, il entache l\u2019autre c\u00e9page\u00a0: par exemple, je pr\u00e9f\u00e8re marier du garanoir \u00e0 de la syrah. Le gamaret reste un c\u00e9page assez sauvage, pas aussi fin que le pinot, ni m\u00eame que le gamay quand il est bien fait. Il reste tr\u00e8s pratique pour le vigneron et je l\u2019ai d\u2019abord plant\u00e9 en lisi\u00e8re de for\u00eat o\u00f9, malheureusement, les oiseaux et les sangliers en raffolent. Je l\u2019ai donc d\u00e9plac\u00e9 en terrain plus chaud et je l\u2019\u00e9l\u00e8ve en f\u00fbts de ch\u00eane.\u00bb<\/em> D\u00e8s 1998, Jean-Pierre Pellegrin<\/strong> en a produit un \u00abvolume suffisant\u00bb<\/em> et ce 1998 est rest\u00e9 remarquable, encore aromatique, sur des notes \u00absudistes\u00bb<\/em>, mais avec une belle fra\u00eecheur. Le 2008, moins expressif, d\u00e9ploie pourtant un beau volume de vin, de l\u2019\u00e9l\u00e9gance, sur des tanins encore fermes, tandis que le 2014, avec des notes vanill\u00e9es o\u00f9 l\u2019\u00e9levage est encore marqu\u00e9, offre une belle acidit\u00e9, du fruit\u00e9, et des ar\u00f4mes r\u00e9gliss\u00e9s. L\u00e0 encore, un bel exemple de gamaret qui r\u00e9siste au vieillissement, m\u00eame s\u2019il para\u00eet versatile d\u2019un mill\u00e9sime \u00e0 l\u2019autre.<\/p>\n

\u00abIl manque d\u2019\u00e9clat\u00bb<\/em>, r\u00e9sume le vigneron vaudois Raoul Cruchon<\/strong>, qui le conna\u00eet bien, et en a arrach\u00e9, par manque d\u2019enthousiasme. Gr\u00e2ce \u00e0 la Mandragore, on pourra, d\u00e9sormais, v\u00e9rifier s\u2019il sait se tenir dans le temps o\u00f9 demeure souterrain, comme le sugg\u00e8re ce nom un peu \u00e9sot\u00e9rique d\u2019une plante \u00e0 la racine ressemblant au corps humain et \u00e0 laquelle on attribue, depuis l\u2019Antiquit\u00e9, des pouvoirs surnaturels, \u00e0 l\u2019instar du ginseng chinois.<\/p>\n

Paru dans <\/em>H\u00f4tellerie & Gastronomie Hebdo du 18 mai 2016<\/em><\/p>\n

\u00a9thomasvino.ch<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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