{"id":13644,"date":"2016-06-06T09:30:35","date_gmt":"2016-06-06T08:30:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.thomasvino.ch\/?p=13644"},"modified":"2016-06-06T09:30:35","modified_gmt":"2016-06-06T08:30:35","slug":"campanie-des-vignes-au-dessous-du-volcan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=13644","title":{"rendered":"Campanie : des vignes au-dessous du volcan"},"content":{"rendered":"

L\u2019arri\u00e8re-pays, de Naples ressemble un peu \u00e0 la Sicile. Les vignes sont plant\u00e9es au-dessous du volcan, le V\u00e9suve l\u00e0, respectivement l\u2019Etna, ici. Dans les deux cas, on est au c\u0153ur de l\u2019Europe m\u00e9diterran\u00e9enne. La viticulture y est pr\u00e9sente depuis pr\u00e8s de trois mill\u00e9naires, gr\u00e2ce aux Grecs, qui ont colonis\u00e9 la Sicile et d\u00e9barqu\u00e9, au sud de la Campanie, \u00e0 Paestum, autrefois appel\u00e9e Poseidonia (d\u00e8s le 6\u00e8me<\/sup> si\u00e8cle avant notre \u00e8re). Reportage (\u00e9galement publi\u00e9 par <\/em>Vins & Vignobles, Montr\u00e9al, <\/em>en PDF t\u00e9l\u00e9chargeable ici<\/a>)
\n<\/strong><\/p>\n

Dispers\u00e9es dans une r\u00e9gion vaste, les zones viticoles de la Campanie, qui ont produit 160 millions de litres de vins en 2013, pour 29’000 ha de vignes (deux fois la superficie du vignoble suisse), ne repr\u00e9sentent que 4% de la production italienne (2% des DOP)<\/strong>. Vins blancs et rouges se taillent une r\u00e9putation depuis une vingtaine d\u2019ann\u00e9es, seulement. En blanc, le Fiano d\u2019Avellino (3 millions de litres par an), DOCG depuis 2003, couvre 550 ha sur 23 communes<\/strong>, et le Greco di Tufo (5 millions de litres), promu en DOCG la m\u00eame ann\u00e9e, est produit sur 800 ha, dans 8 communes<\/strong>. Le rouge \u00e0 base d’aglianico Taurasi, reconnu DOCG dix ans plus t\u00f4t (1993), produit sur 1’000 ha et 17 communes<\/strong>, un volume inf\u00e9rieur aux blancs (entre 500’000 et 2 millions de bouteilles par an).<\/p>\n

Depuis vingt ans, gr\u00e2ce \u00e0 des fonds europ\u00e9ens, les caves ont \u00e9t\u00e9 construites et \u00e9quip\u00e9es avec la technologie la plus moderne. Mais la viticulture reste, le plus souvent, \u00abde montagne\u00bb<\/em>, voire \u00abh\u00e9ro\u00efque\u00bb<\/em>, notamment pour le Taurasi. Ce rouge de garde est \u00e0 base d\u2019aglianico, un c\u00e9page encore sous-estim\u00e9, m\u00eame si on nomme ce solide vin de garde, le \u00abBarolo du Sud\u00bb<\/em>. Le fruit\u00e9 pimpant et la grande acidit\u00e9 de l\u2019aglianico (quand il n\u2019est pas cuv\u00e9) le destinent aussi \u00e0 en faire du ros\u00e9 faire ou du mousseux. Les blancs de c\u00e9pages autochtones montrent une bonne capacit\u00e9 de vieillissement. Visite guid\u00e9e de la Campanie, encore m\u00e9connue et \u00e9parpill\u00e9e, \u00e0 cent facettes.<\/p>\n

\"Les<\/a>

Les caves sont modernes et fonctionnelles : celle de Villa Raiano, qui accueille des \u00e9v\u00e9nements dans les espaces de vinification, est m\u00eame spectaculaire.<\/em><\/p><\/div>\n

Deux blancs et un grand rouge de Campanie<\/strong><\/h3>\n

Le vignoble de Campanie et ses 29’000 hectares est deux fois plus vaste que celui de la Suisse. Reportage au c\u0153ur de la r\u00e9gion, en Irpinia, sur les trois DOCG, deux en blanc, le Fiano d\u2019Avellino et le Greco di Tufo, et une en rouge de garde, le Taurasi.<\/strong><\/p>\n

Comme toujours en Italie, trois composantes s\u2019entrecroisent\u00a0: les micro-r\u00e9gions, \u00e0 l\u2019altitude et au climat qui font la diff\u00e9rence, les c\u00e9pages, parfois oubli\u00e9s et remis au go\u00fbt du jour, et les \u0153nologues-conseils, \u00e0 la patte reconnaissable. Un des vins qui a fait conna\u00eetre la Campanie est, sans doute, Montevetrano<\/strong>. C\u2019est l\u00e0, pr\u00e8s de Salerne, qu\u2019une ex-photoreporter de cin\u00e9astes et d\u2019\u00e9crivains, Silvia Imperato<\/strong>, a redonn\u00e9 vie \u00e0 la maison de ses a\u00efeux, et \u00e0 quelques arpents de vieilles vignes (6 hectares), surgreff\u00e9es en cabernet sauvignon, et replant\u00e9es non pas en aglianico, mais en merlot.<\/p>\n

A la fin des ann\u00e9es 1980, les fr\u00e8res Renzo<\/strong>, puis Riccardo, Cotarella<\/strong>, d\u00e9j\u00e0 fameux \u0153nologues, allaient-ils refaire le coup de Sassicaia, 500 km plus au sud, sur la c\u00f4te tyrrh\u00e9nienne? Le 2005, tr\u00e8s classique, bien marqu\u00e9 par le cabernet (50%\u00a0; merlot 20%, aglianico 30%), \u00e0 la discr\u00e8te \u00absignature\u00bb<\/em> de fum\u00e9e froide, rappelle bel et bien son a\u00een\u00e9 toscan, dont le premier mill\u00e9sime remonte \u00e0 1968, contre 1991 pour Montevetrano<\/strong> (30’000 bouteilles). \u00abD\u00e8s que Robert Parker lui a attribu\u00e9 95 points, je suis devenu une diva, une people\u00a0!\u00bb<\/em>, rigole la productrice qui affirme, \u00e0 l\u2019heure de l\u2019ap\u00e9ro \u00aba la fresca\u00bb, \u00abje suis une passionn\u00e9e, pas une vendeuse\u00bb<\/em>. Dans la cave transitent deux vins, Core, un rouge tir\u00e9 de raisins d\u2019aglianico achet\u00e9s dans la r\u00e9gion de Benevento, et un tout nouveau blanc, \u00e0 base de fiano et de greco. Preuve s\u2019il en est que les c\u00e9pages blancs, aujourd\u2019hui, sont \u00e0 la mode.<\/p>\n

\"Les<\/a>

Les vignes de fiano de Maura Sarno (Tenuta Sarno 1860), \u00e0 Candida, dans le d\u00e9cor spectaculaire et montagneux de la Campanie.<\/em><\/p><\/div>\n

Sur les hauts d\u2019Avellino, Maura Sarno<\/strong>, a am\u00e9nag\u00e9 sa cave dans le sous-sol de la villa de feu son p\u00e8re, notaire et notable. Juriste, elle l\u2019a assist\u00e9, mais a rat\u00e9 ,\u00abcinq fois\u00bb<\/em> dit-elle en \u00e9clatant de rire, ses examens d\u2019Etat. Depuis 2009, elle met sur le march\u00e9 un unique Fiano d\u2019Avellino (18 euros, prix public), cultiv\u00e9 \u00e0 630 m. d\u2019altitude, sur un sol argilo calcaire et volcanique. \u00abUn vin de montagne\u00bb<\/em>, au nez floral, de tilleul, aux ar\u00f4mes de p\u00eache blanche, d\u2019abricot, frais et d\u2019une bonne acidit\u00e9, avec des nuances d\u2019amande apr\u00e8s quelques ann\u00e9es. Maura Sarno<\/strong> n\u2019h\u00e9site pas \u00e0 faire d\u00e9guster les cinq derniers mill\u00e9simes\u2026<\/p>\n

Deux grands blancs aptes \u00e0 vieillir<\/strong><\/h3>\n

Les Italiens, port\u00e9s sur le rouge d\u2019abord, se d\u00e9couvrent un grand int\u00e9r\u00eat pour les vins blancs matures. Dans son pavillon de chasse de la noblesse locale, Roberto di Meo<\/strong> fait go\u00fbter un fiano d\u2019Avellino de 2003, actuellement en vente (\u00e0 40 euros), rest\u00e9 plus de dix ans en cuve d\u2019acier. Une s\u00e9lection faite \u00e0 la vigne, l\u00e9g\u00e9rement surmatur\u00e9e, puis une mac\u00e9ration pelliculaire, une fermentation longue et un \u00e9levage sur lies jusqu\u2019\u00e0 quatre ans, pour un vin \u00e0 la robe dor\u00e9e, au nez de fleurs blanches, de miel d\u2019acacia, \u00e0 la structure presque tannique, riche et long. Une autre s\u00e9lection de 2012 offre des ar\u00f4mes de mandarine, de fruits jaunes, du gras et une belle fra\u00eecheur\u00a0: ce blanc n\u2019est pas encore en vente\u00a0! Au contraire du Greco di Tufo 2007, au nez d\u2019hydrocarbure, qui rappelle le riesling, \u00e0 l\u2019attaque fra\u00eeche, sur le citron confit, la pomme verte, bien soutenu par l\u2019acidit\u00e9. \u00abLe greco est plus puissant et plus aromatique jeune et le fiano para\u00eet moins expressif mais va plus loin dans le temps. Ce sont des blancs qu\u2019on peut \u00e9lever comme des rouges\u00bb<\/em>, explique le propri\u00e9taire, qui est aussi le pr\u00e9sident des \u0153nologues de Campanie.<\/p>\n

Chez Roberto di Meo<\/strong>, les trois DOCG cohabitent, pour une proportion de deux tiers de blanc. A noter que les trois exigent 85% du c\u00e9page principal. Et donc, seulement, 85% d\u2019aglianico dans le Taurasi, obligatoirement \u00e9lev\u00e9 trois ans en cave (quatre ans pour la riserva), dont un an sous bois (contenant non pr\u00e9cis\u00e9\u00a0: barrique, demi-muids ou grands f\u00fbts\u00a0; 18 mois pour la Riserva). Ici, le Taurasi Riserva, 2006, puissant et menthol\u00e9, se vend \u00e0 30 euros la bouteille. Doubler la mise pour un Don Generoso 2010, 75% d\u2019aglianico compl\u00e9t\u00e9 par de vieux c\u00e9pages locaux, et pour le Taurasi S\u00e9lection Hamilton 2008, au beau nez complexe, \u00e0 l\u2019attaque riche et patin\u00e9e, o\u00f9 se m\u00ealent la cerise amarena, l\u2019amande am\u00e8re et l\u2019orange sanguine, avec une note finale poivr\u00e9e, caract\u00e9ristiques de l\u2019aglianico.<\/p>\n

Un rouge qui exige longue patience<\/strong><\/h3>\n

Pour d\u00e9jouer le pi\u00e8ge du long \u00e9levage impos\u00e9 au Taurasi, les producteurs peuvent mettre en march\u00e9 des aglianico sous la DOP Irpinia, ou sous le nom d\u2019une sous-zone, \u00e9largie \u00e0 24 communes (dont les 17 du Taurasi), d\u00e9nomm\u00e9e Campi Taurasini.<\/strong> Dans la vaste cave moderne et spectaculaire de Villa Raiano, que conseille le jeune \u0153nologue Fortunato Sebastiano<\/strong>, c\u2019est autant le \u00abparcellaire\u00bb<\/em> que la technique qui diff\u00e9rencient les rouges. Le Taurasi 2011 (20 euros), qui a pass\u00e9 18 mois en barriques de ch\u00eane fran\u00e7ais et 18 mois en bouteilles, offre d\u00e9j\u00e0 des ar\u00f4mes de tabac, de cuir, sur une belle puissance et une acidit\u00e9 fra\u00eeche. L\u2019\u0153nologue a choisi, pour le Campi Taurasini 2012 (15 euros), un aglianico pass\u00e9 en \u00ab\u0153ufs\u00bb en ciment, qui pr\u00e9serve sur ce rouge un fruit\u00e9 frais, une belle acidit\u00e9, des tanins serr\u00e9s mais fins, et une finale sur la cerise amarena.<\/p>\n

\"Dans<\/a>

Dans la r\u00e9gion du Taurasi, de vieux ceps sont encore cultiv\u00e9s en hauteur, parmi les oliviers, et attach\u00e9s \u00e0 leur tuteur de ch\u00e2taignier par de l\u2019osier.<\/em><\/p><\/div>\n

Plus jeune des trois caves cit\u00e9es, celle de Michele Contrada et ses fr\u00e8res<\/strong>, que conseille l\u2019\u0153nologue Carmine Valentino<\/strong>, vient de simplifier ses \u00e9tiquettes, jusqu\u2019ici orn\u00e9es de noms de fantaisie. On y go\u00fbte la Falanghina del Sanio, le troisi\u00e8me c\u00e9page blanc autochtone en importance, encore sur des notes fermentaires en 2015, des grecos et des fianos, bien faits. Et, dans les rouges, un aglianico de bataille IGP 2013, de jeunes vignes, \u00e0 trois (!) euros, r\u00e9serv\u00e9 \u00e0 la restauration locale, au nez poivr\u00e9, fruit\u00e9, rustique, mais d\u2019un imbattable rapport originalit\u00e9-prix\u00a0! Le Taurasi 2008 a \u00e9t\u00e9 \u00e9lev\u00e9 deux ans en f\u00fbts de Slavonie et offre un nez de p\u00e2tisserie, de moka, avec des notes balsamique, une structure puissante, et une finale sur le tabac et le cuir, avec une bonne balance entre tanins et acidit\u00e9.<\/p>\n

Deux \u00e9l\u00e9ments dont regorge l\u2019aglianico et qui le \u00abcondamnent\u00bb<\/em> \u00e0 un long \u00e9levage pour l\u2019assouplir, comme le montre le Taurasi Riserva 2007 d\u2019une autre cave, situ\u00e9e en altitude, \u00e0 700 m., Colli di Castelfranci, conseill\u00e9e par le m\u00eame \u0153nologue. Un beau vin complexe et puissant, sur des ar\u00f4mes de cerises au marasquin, des \u00e9pices, et du bois\u00e9 un brin ass\u00e8chant. Le fils du propri\u00e9taire, Sabino Colluc<\/strong>i, 25 ans, termine ses \u00e9tudes \u00e0 Bordeaux. Il y mettra bient\u00f4t son grain de sel\u00a0! Son p\u00e8re, jusqu\u2019ici, a fait un \u00e9norme travail de reprise des vignes o\u00f9 chaque cep est attach\u00e9 par un rameau d\u2019osier \u00e0 un tuteur en ch\u00e2taigner, pour faciliter la m\u00e9canisation dans ces abrupts vallons. On y voit encore de grands ceps cultiv\u00e9s en parapluie, en hauteur, sorte de \u00abpergola\u00bb<\/em> locale\u2026 Une viticulture \u00abh\u00e9ro\u00efque\u00bb<\/em> pour des \u00abvins de montagne\u00bb<\/em>, juste au revers du V\u00e9suve, loin de la c\u00f4te amalfitaine et des d\u00e9lices de Capoue.<\/p>\n

\"L\u2019autre<\/a>

L\u2019autre richesse de la Campanie : la mozarella. Pr\u00e8s de Paestum la nouvelle cave San Salvatore 1988 non seulement produit des vins, notamment un ros\u00e9 pimpant (et un mousseux brut) \u00e0 base d\u2019aglianico, mais entretient un troupeau de 450 bufflones.<\/em><\/p><\/div>\n

De retour de Benevento, Pierre Thomas, textes et photos.
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\u00a9thomasvino.ch<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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