{"id":14278,"date":"2017-03-31T11:19:41","date_gmt":"2017-03-31T10:19:41","guid":{"rendered":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=14278"},"modified":"2017-06-03T17:07:25","modified_gmt":"2017-06-03T16:07:25","slug":"2014-millesime-de-terroir-a-bordeaux","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=14278","title":{"rendered":"2014, un mill\u00e9sime \u00abde terroir\u00bb \u00e0 Bordeaux"},"content":{"rendered":"

Le march\u00e9 esp\u00e8re avec impatience les bordeaux\u2026 \u00e0 venir. Le 2015, r\u00e9put\u00e9 chaud et solaire. Et le 2016, rachet\u00e9, apr\u00e8s un printemps chaotique, par un magnifique \u00ab\u00e9t\u00e9 indien\u00bb aux vendanges. Mais, apr\u00e8s le maigre 2013, o\u00f9 se situe donc le 2014\u00a0? R\u00e9ponses dans le terrain.<\/strong><\/p>\n

De retour de Bordeaux\u00a0: Pierre Thomas<\/em><\/p>\n

Bordeaux, ce sont les \u00abprimeurs\u00bb<\/em> d\u2019abord. Oracles et marchands se pr\u00e9cipitent au printemps suivant la vendange d\u00e9guster les vins encore en barriques. Des \u00e9chantillons de vins qui ne seront assembl\u00e9s, g\u00e9n\u00e9ralement, que 12 \u00e0 18 mois plus tard.<\/p>\n

(Ci-dessous, le dream team re\u00e7u \u00e0 La Mission-Haut-Brion par le prince Robert de Luxembourg, \u00e0 g., qui r\u00e9side en Suisse).<\/em><\/p>\n


\n<\/a> \"\"<\/a><\/p>\n

Pourquoi cette course \u00e0 l\u2019\u00e9chantillon pr\u00e9coce\u00a0? Parce que Bordeaux a r\u00e9ussi le tour de force commercial de vendre ses vins \u00aben primeurs\u00bb<\/em>. Sur la base des avis \u00e9mis si t\u00f4t, les acheteurs du monde entier se pr\u00e9cipitent (ou non) sur les caisses, propos\u00e9es par les n\u00e9gociants de la place de Bordeaux, ou directement par les ch\u00e2teaux, et qu\u2019il faut payer cash pr\u00e8s de deux ans avant de les recevoir.<\/p>\n

Le style dict\u00e9 par le climat ou le terroir<\/h3>\n

A quoi ressemblent les vins lorsqu\u2019ils sont pr\u00eats \u00e0 \u00eatre exp\u00e9di\u00e9s\u00a0? Avec des journalistes du monde entier, sous la conduite du chef de file Bernard Burtschy<\/strong>, du Figaro<\/em>, nous sommes all\u00e9s appr\u00e9cier les crus class\u00e9s de 1855 dans deux situations distinctes\u00a0: tous les 1ers crus et quelques seconds, \u00e0 d\u00e9couvert, au ch\u00e2teau, et les autres, \u00e0 l\u2019aveugle, \u00e0 la seule exception des grands crus class\u00e9s de Saint-Julien, dans le mill\u00e9sime 2014.<\/p>\n

Que dire de ce mill\u00e9sime 2014\u00a0? Il suit une ann\u00e9e climatiquement difficile (2013), qui a donn\u00e9 des vins peu charnus, ou \u00a0remont\u00e9s techniquement et un peu trop extraits. Et ce 2014 a l\u2019inconv\u00e9nient de se situer avant la paire d\u2019ann\u00e9es 2015 et 2016. Ce duo devrait reproduire les diff\u00e9rences du bin\u00f4me 2009 et 2010\u00a0: un premier mill\u00e9sime solaire, riche, rond et facile \u00e0 boire \u2014 plusieurs ch\u00e2teaux nous ont d\u00e9j\u00e0 servi \u00e0 table leur 2009 \u2014 et un deuxi\u00e8me mill\u00e9sime taill\u00e9 pour la longue garde. \u00abPour le 2014, on h\u00e9site \u00e0 affirmer qu\u2019il est le plus petit des immenses (2000, 2005, 2009, 2010, 2015 et peut-\u00eatre 2016) ou le plus grand, mais de loin, de la seconde division\u00bb<\/em>, confesse S\u00e9bastien Verne<\/strong>, directeur technique du Ch\u00e2teau Margaux.<\/p>\n

\"\"<\/a>

Le nouveau chais de Ch\u00e2teau Kirwan et ses grandes cuves en b\u00e9ton \u00absur mesure\u00bb.<\/em><\/p><\/div>\n

Philippe Delfaut<\/strong>, le directeur g\u00e9n\u00e9ral du Ch\u00e2teau Kirwan, va plus loin, jusqu\u2019\u00e0 distinguer les mill\u00e9simes de climat et de terroir\u00a0: les premiers doivent tout \u00e0 la m\u00e9t\u00e9o, les seconds davantage \u00e0 la terre qui les a produits \u2014 avec, dans les deux cas, les impond\u00e9rables li\u00e9s \u00e0 l\u2019homme. Plusieurs \u0153nologues soulignent la parent\u00e9 entre le 2014 et\u00a02004, mais avec un peu plus de structure.<\/p>\n

Le merlot souffre du chaud<\/h3>\n

Dans le M\u00e9doc, l\u2019\u00e9t\u00e9 indien a favoris\u00e9 le cabernet sauvignon qui, plus que le merlot, est la signature des grands vins de la rive gauche de la Garonne<\/strong>. Globalement, les tanins sont serr\u00e9s, fermes, et n\u00e9cessiteront quelques ann\u00e9es de maturation en bouteille, avant que les vins s\u2019expriment pleinement.<\/p>\n

Plusieurs ch\u00e2teaux s\u2019interrogent sur la facult\u00e9 du merlot \u00e0 supporter les ann\u00e9es climatiquement chaudes\u00a0: en 2016, les vendanges ont clairement \u00e9t\u00e9 coup\u00e9es en deux, avec pr\u00e8s d\u2019un mois d\u2019\u00e9cart entre les merlots vendang\u00e9s apr\u00e8s un \u00e9t\u00e9 chaud et sec, et des cabernets sauvignons qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 possible de laisser m\u00fbrir jusqu\u2019\u00e0 fin octobre.<\/p>\n

Au Ch\u00e2teau Cos-Labory, le propri\u00e9taire, Bernard Audoy<\/strong>, commente\u00a0: \u00abOn ramasse des raisins plus m\u00fbrs qu\u2019autrefois. Avant, on commen\u00e7ait par le merlot et on encha\u00eenait avec les cabernets, qu\u2019ils soient m\u00fbrs ou non, et on remontait les degr\u00e9s en chaptalisant. On n\u2019a jamais fait d\u2019aussi bons vins que maintenant\u00a0!\u00bb<\/em><\/p>\n

\"\"<\/a>

A Pontet-Canet, M. Comme pr\u00e9pare les pauillac 2014, les seuls \u00e0 ne pas avoir \u00e9t\u00e9 d\u00e9gust\u00e9s \u00e0 l’aveugle.<\/em><\/p><\/div>\n

La biodynamie marque des points<\/h3>\n

Les m\u00e9thodes culturales changent aussi\u00a0: si le Ch\u00e2teau Pontet-Canet, \u00e0 Pauillac, a \u00e9t\u00e9 un pionnier de la biodynamie, d\u2019autres s\u2019y mettent, comme La Lagune, en Haut-M\u00e9doc, et jusque dans le Sauternais (Guiraud, Climens). A Margaux, o\u00f9 les crus class\u00e9s \u00e9changent leurs exp\u00e9riences dans un groupe d\u2019\u00e9tude, Ch\u00e2teau Palmer devrait \u00eatre certifi\u00e9 demeter<\/em> pour le mill\u00e9sime 2017. D\u2019autres privil\u00e9gient le pragmatisme et ne revendiquent pas de certification.<\/p>\n

Une autre tendance, favoris\u00e9e par le tri syst\u00e9matique des raisins, va vers un \u00e9largissement de la gamme, non plus limit\u00e9e au grand vin et au second, mais avec l’ajout d’un troisi\u00e8me vin, et un restant \u00e9limin\u00e9 en vrac… Ce volant de man\u0153uvre permet d\u2019orienter la proportion de grand vin<\/em> en fonction de la qualit\u00e9 du mill\u00e9sime. La plupart des 1ers crus class\u00e9s proc\u00e8dent ainsi. Mouton Rothschild vient de cr\u00e9er Pastourelle de Clerc-Milon, mis sur le march\u00e9 \u00abquand le vin est pr\u00eat \u00e0 boire\u00bb<\/em> (actuellement, le 2011 et bient\u00f4t le 2013 avant le 2012). Il \u00a0est\u00a0\u00a0r\u00e9serv\u00e9 \u00e0 la restauration. pour qu\u2019il soit sur table \u00e0 moins de 100 francs. Latour est \u00e9tag\u00e9 entre un Pauillac g\u00e9n\u00e9rique et le grand vin, en passant par le second, les Forts de Latour. Haut-Brion propose en entr\u00e9e de gamme des vins de n\u00e9goce, articul\u00e9s en compl\u00e9ment des deux \u00e9tiquettes phares que sont La Mission Haut-Brion et Haut Brion, et leur doublure, La Chapelle pour le premier et de Le Clarence pour le deuxi\u00e8me.<\/p>\n

Les crus class\u00e9s de 1855 ont les moyens et les mettent dans les chais. Ch\u00e2teau Kirwan inaugure ses nouvelles installations\u00a0: chaque parcelle de vigne\u00a0a droit \u00e0 \u00absa\u00bb cuve en b\u00e9ton \u2014 on retrouve les vertus de l\u2019inertie de ce mat\u00e9riau \u2014 de 35 hectolitres, dessin\u00e9e par Philippe Delfaut<\/strong> et moul\u00e9es par une entreprise italienne. C\u2019est superbe (avant d\u2019\u00eatre efficace, d\u00e8s le 2016\u2026). Ailleurs, les amphores en b\u00e9ton, comme au Ch\u00e2teau du Tertre, figurent en bonne place, en parall\u00e8le des rang\u00e9es de barriques. A Pontet-Canet, qui vinifie d\u00e9j\u00e0 dans des cuves en ciment tronconique, une centaine de jarres ont \u00e9t\u00e9 dessin\u00e9es par l\u2019\u0153nologue Jean-Michel Comme<\/strong>\u00a0: 35% du\u00a0grand vin y est \u00e9lev\u00e9 et le reste en barriques, dont une moiti\u00e9 en bois neuf.<\/p>\n

\"\"<\/a>

Ch\u00e2teau Margaux dans la lumi\u00e8re de janvier…<\/em><\/p><\/div>\n

Qu\u2019importe la technique, au fond, pourvu qu\u2019on ait l\u2019ivresse\u2026 du moins celle, jugul\u00e9e, de la d\u00e9gustation. Pour 2014, on peut souscrire au distingo des mill\u00e9simes de climat et de terroir. Les 1ers crus class\u00e9s de 1855 ont tous un profil marqu\u00e9 par leur terroir et leur enc\u00e9pagement, et une pr\u00e9dominance de cabernet. Avec une belle fermet\u00e9 des tanins, et une certaine aust\u00e9rit\u00e9 \u00e0 ce jour, tous paraissent taill\u00e9s pour une garde au-del\u00e0 de 15 \u00e0 20 ans, comme le trio Margaux, Haut-Brion et Lafite-Rotshchild, de facture tr\u00e8s classique. Latour et Mouton-Rothschild ont gagn\u00e9, le premier en finesse et en \u00e9l\u00e9gance, et le deuxi\u00e8me, en gras et en puissance, derri\u00e8re les ar\u00f4mes grill\u00e9s de l\u2019\u00e9levage. Quant \u00e0 Yquem, 1er<\/sup> cru sup\u00e9rieur, dans une ann\u00e9e jug\u00e9e atypique, il para\u00eet plus vif, plus moderne, et moins concentr\u00e9 que dans certains mill\u00e9simes historiques.<\/p>\n

Les\u00a02014 que j’ai pr\u00e9f\u00e9r\u00e9s<\/h3>\n

Voici les vins qui m\u2019ont sembl\u00e9 le plus remarquables, dans l\u2019ordre de pr\u00e9f\u00e9rence\u00a0:<\/p>\n

Saint-Julien<\/strong>\u00a0: L\u00e9oville-Barton (2\u00e8me<\/sup> CC), L\u00e9oville-Las Cases, Beychevelle (4\u00e8me<\/sup> CC), Langoa-Barton (3\u00e8me<\/sup> CC), Ducru-Beaucaillou (2\u00e8me<\/sup> CC)\u00a0; seconds vins\u00a0<\/strong>: Clos du Marquis (autre vin du domaine de L\u00e9oville), Fief de Lagrange, La R\u00e9serve de L\u00e9oville-Barton.<\/p>\n

Pauillac<\/strong>\u00a0: Lynch-Bages (5\u00e8me<\/sup> CC), Grand-Puy-Lacoste ((5\u00e8me <\/sup>CC), P\u00e9desclaux (5\u00e8me<\/sup> CC)\u00a0; seconds vins<\/strong>, Carruades de Lafite, Lions de Batailley.<\/p>\n

Saint-Est\u00e8phe<\/strong>\u00a0: Calon-S\u00e9gur (3\u00e8me<\/sup> CC), Montrose (2\u00e8me<\/sup> CC), Cos d\u2019Estournel (2\u00e8me<\/sup> CC); second vin<\/strong>, Marquis de Calon-S\u00e9gur<\/p>\n

Margaux<\/strong>\u00a0: Marquis d\u2019Alesme (4\u00e8me<\/sup> CC), Cantenac-Brown (3\u00e8me<\/sup> CC), Rauzan-S\u00e9gla (2\u00e8me<\/sup> CC), Dauzac\u00a0; seconds vins<\/strong>, Brio de Cantenac-Brown, La Sir\u00e8ne de Giscours, Baron de Brane (Cantenac).<\/p>\n

Haut-M\u00e9doc<\/strong>\u00a0: Cantemerle (5\u00e8me<\/sup> CC)<\/p>\n

Graves rouges<\/strong> (crus class\u00e9s en 1953 et 1959)\u00a0: Haut-Bailly, Bouscaut, Latour-Martillac.<\/p>\n

Graves blancs<\/strong>\u00a0: Olivier, Smith Haut Lafitte<\/p>\n

Sauternes<\/strong>\u00a0: Lamothe-Guignard (2\u00e8me <\/sup>CC), Doisy-V\u00e9drines (2\u00e8me <\/sup>CC) , Climens (1er<\/sup> \u00a0<\/sup>CC), Guiraud (1er<\/sup> CC)\u00a0; seconds vins, Lions de Suduiraut, Cypr\u00e8s de Climens,<\/p>\n

Paru dans le magazine <\/em>Vins & Vignobles, Montr\u00e9al (Qu\u00e9bec), \u00e9dition de mars 2017.<\/em><\/p>\n

\u00a9thomasvino.ch<\/em><\/p>\n

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Le march\u00e9 esp\u00e8re avec impatience les bordeaux\u2026 \u00e0 venir. Le 2015, r\u00e9put\u00e9 chaud et solaire. Et le 2016, rachet\u00e9, apr\u00e8s un printemps chaotique, par un magnifique \u00ab\u00e9t\u00e9 indien\u00bb aux vendanges. Mais, apr\u00e8s le maigre 2013, o\u00f9 se situe donc le 2014\u00a0? R\u00e9ponses dans le terrain. 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