{"id":14694,"date":"2017-11-10T16:42:25","date_gmt":"2017-11-10T15:42:25","guid":{"rendered":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=14694"},"modified":"2017-11-10T16:43:10","modified_gmt":"2017-11-10T15:43:10","slug":"dessous-rouges-de-premiumisation-vins-suisses","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=14694","title":{"rendered":"Les dessous rouges de la \u00abpr\u00e9miumisation\u00bb des vins suisses"},"content":{"rendered":"

***Textes et photos: Pierre Thomas \u2014 Un dossier paru dans <\/strong><\/em>H\u00f4tellerie et Gastronomie Hebdo No 32<\/strong>, du 7 novembre 2017***<\/strong><\/em><\/p>\n

Gr\u00e2ce \u00e0 la Suisse al\u00e9manique (69%) et au Tessin (91%), le vignoble suisse d\u2019un peu moins de 15’000 ha (14’776 ha) est plant\u00e9 en c\u00e9pages rouges \u00e0 la confortable majorit\u00e9 de 57%<\/strong>. En Suisse romande, le blanc fait de la r\u00e9sistance \u00e0 49%, ne laissant qu\u2019une courte majorit\u00e9 au rouge.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Pourtant, en Valais, autant gr\u00e2ce \u00e0 des assemblages de prestige (comme au Clos de Tsamp\u00e9hro, ci-dessus<\/em>) qu\u2019\u00e0 des c\u00e9pages alpins de grande qualit\u00e9 (cornalin, humagne rouge), en pays de Vaud, qui joue sur la diversit\u00e9 des \u00abnouveaux c\u00e9pages\u00bb<\/em> de Changins (gamaret, garanoir, mara, galotta, divico), qu\u2019\u00e0 Gen\u00e8ve, avec son assemblage porte-drapeau \u00abEsprit de Gen\u00e8ve\u00bb<\/em>, qu\u2019\u00e0 Neuch\u00e2tel, avec son pinot noir, h\u00e9raut prestigieux des Grisons comme le merlot l\u2019est du Tessin, chaque r\u00e9gion se profile avec ses vins rouges<\/strong>.<\/p>\n

Le vignoble suisse ambitionne de faire comme \u00e0 Bordeaux, en Bourgogne, en Vall\u00e9e du Rh\u00f4ne, mais aussi en Italie du Nord et en Autriche, simultan\u00e9ment, sur une surface \u00e9gale \u00e0 la seule Alsace<\/strong>, o\u00f9 un seul c\u00e9page rouge est autoris\u00e9, le pinot noir, pour huit blancs, dont le chasselas. Un surprenant kal\u00e9idoscope o\u00f9 miroitent des dizaines de nuances de rouges, du plus l\u00e9ger au plus profond.<\/p>\n

Ces efforts qualitatifs, qui attendent encore une reconnaissance internationale, comme l\u2019explique le Tessinois Paolo Basso<\/strong>, meilleur sommelier du monde 2013, sont tout de m\u00eame pay\u00e9s de retour. Une vingtaine de vins suisses gravitent entre 75 et 150 francs la bouteille au domaine. C\u2019est le prix \u00e0 payer pour la \u00abpr\u00e9miumisation\u00bb des vins suisses.<\/strong><\/p>\n

A la faveur des d\u00e9gustations comme M\u00e9moire & Friends<\/em>, \u00e0 Zurich, la sortie du mill\u00e9sime 2015 \u00e0 Lugano ou du mouvement vaudois Arte Vitis<\/em>, qui ont eu lieu en d\u00e9but d’automne, Pierre Thomas fait le tour des tendances du vin rouge helv\u00e9tique.<\/strong><\/p>\n

L’ambition \u00e9carlate des vins suisses<\/h2>\n

Nagu\u00e8re r\u00e9put\u00e9e pour ses blancs, mais connue aussi pour son march\u00e9 protectionniste dans cette \u00abcouleur\u00bb, la Suisse a progress\u00e9 dans l\u2019\u00e9laboration de ses vins rouges, alors que depuis des d\u00e9cennies la consommation est de deux tiers de rouge pour un tiers de blanc. Plusieurs crus affichent leurs ambitions et ne craignent pas la comparaison avec des vins \u00e9trangers plus chers.<\/strong><\/p>\n

La d\u00e9monstration s\u2019est d\u00e9roul\u00e9e \u00e0 Lausanne et \u00e0 Zurich, en septembre. Des d\u00e9gustateurs (sommeliers, journalistes, blogueurs) ont \u00e9t\u00e9 invit\u00e9s par Valais Mundi, filiale de la coop\u00e9rative Provins, \u00e0 appr\u00e9cier \u00e0 l\u2019aveugle une s\u00e9rie de onze vins. Une d\u00e9gustation \u00abhorizontale\u00bb<\/em>, parce qu\u2019elle n\u2019alignait que des vins d\u2019une seule ann\u00e9e, 2013, de crus class\u00e9s de Bordeaux (Pontet-Canet, Pape-Cl\u00e9ment, Pichon-Baron, Ang\u00e9lus), des assemblages italiens (le trio de prestige Ornellaia Sassicaia, Solaia), le californien Opus One, l\u2019espagnol Alion et, exception quasi-monoc\u00e9page, la C\u00f4te-R\u00f4tie La Mouline, avec un intrus, Electus!<\/p>\n

Le vin rouge le plus cher de Suisse<\/h3>\n

Dans une ann\u00e9e difficile comme 2013, la d\u00e9monstration a tourn\u00e9 court<\/a><\/strong>. La plupart des vins affichaient un prix de vente d\u2019un peu inf\u00e9rieur (notamment pour les bordeaux, \u00e0 l\u2019exception d\u2019Ang\u00e9lus) \u00e0 nettement sup\u00e9rieur (Ang\u00e9lus, Solaia, La Mouline, Opus One) au prix public fix\u00e9 pour Electus, soit 150 francs.<\/p>\n

M\u00eame \u00e0 ce prix, l\u2019assemblage valaisan Electus reste le plus cher de Suisse\u2026<\/strong> Apr\u00e8s le coup de bluff du premier mill\u00e9sime, le 2010, affich\u00e9 au d\u00e9part \u00e0 249 fr., puis sous la barre des 200 fr., puis le 2011, et l\u2019impasse sur le 2012, la bouteille de 2013 servie \u00e0 Lausanne ne pr\u00e9sentait pas la perfection attendue \u00e0 ce niveau prix.<\/p>\n

Pourtant, face \u00e0 la concurrence internationale, dans un mill\u00e9sime difficile, surtout pour les vins europ\u00e9ens \u00e0 base de cabernet sauvignon, l\u2019assemblage valaisan s\u2019est honorablement d\u00e9fendu. Il n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 d\u00e9masqu\u00e9. Et il a pu d\u00e9montrer qu\u2019avec des c\u00e9pages alpins comme le cornalin (35%), l\u2019humagne rouge (28%) et le diolinoir (18%), pour 9% de merlot, 8% de cabernet sauvignon et 2% de cabernet franc, un vin valaisan \u2014 tir\u00e9 \u00e0 plusieurs milliers de flacons, mais Provins n\u2019entend plus communiquer sur la quantit\u00e9\u00a0! \u2014 peut tenir la drag\u00e9e haute \u00e0 des cuv\u00e9es internationales.<\/p>\n

Se d\u00e9complexer et avoir de l’ambition<\/h3>\n

Professeur \u00e0 Bordeaux, sp\u00e9cialiste de l\u2019\u00e9levage des vins rouges, le consultant \u0153nologique fran\u00e7ais Nicolas Vivas<\/strong>, qui travaille sur le projet Electus depuis quinze ans, estime qu\u2019il faut avant tout \u00abd\u00e9complexer\u00bb<\/em> les producteurs de vins suisses. \u00abPlus il y aura de vignerons ambitieux, plus \u00e7a nous rassurera sur la notion du Valais comme grand terroir europ\u00e9en\u00bb<\/em>, ass\u00e8ne Nicolas Vivas<\/strong>.<\/p>\n

Des projets ambitieux, pour des vins rouges d\u2019assemblage, le Valais n\u2019en manque pas. Et de conseils pris \u00e0 bonne source, \u00e0 Bordeaux, non plus\u2026 Le S\u00e9dunois Giroud<\/strong> a eu recours au cabinet de Michel Rolland<\/strong> pour sa cuv\u00e9e Constellation et Bonvin<\/strong>, au consultant Alain Reynaud<\/strong> (Le Grand Cercle bordelais<\/em>), pour sa Cuv\u00e9e 1858. La famille Rouvinez<\/strong> propose Le Tourmentin<\/em>, qui fut le premier assemblage rouge valaisan de haut niveau, il y a plus de trente ans, et son C\u0153ur des Domaines<\/em> rouge. Mieux, le Clos de Tsamp\u00e9hro<\/strong>, qui vient d\u2019atteindre sa \u00abvitesses de croisi\u00e8re\u00bb avec sa cuv\u00e9e V (cinq, en chiffre romain) concentre sur un seul petit domaine de 3 hectares, \u00e0 Flanthey, le \u00abnec plus ultra\u00bb \u2014 lire ci-dessous.\u00a0\u00abNous voulons faire un vin de longue garde, voil\u00e0 pourquoi, \u00e0 c\u00f4t\u00e9 d\u2019un tiers de cornalin, qui apporte les ar\u00f4mes fruit\u00e9s, il faut la structure des cabernets sauvignon et franc \u2014 un tiers, ferment\u00e9s ensemble \u2014, alli\u00e9e \u00e0 la plasticit\u00e9 du merlot qui donne du volume, pour le dernier tiers\u00bb<\/em>, explique l\u2019\u0153nologue Emmanuel Charpin<\/strong>, un des associ\u00e9s.<\/p>\n

Ferment\u00e9 en cuve en bois tronconique, ce vin passe ensuite 20 mois en barriques neuves et le 2015, dont il est question ici, ne sera disponible que dans quelques mois\u00a0: \u00abL\u2019id\u00e9al serait de pouvoir le mettre sur le march\u00e9 avec deux ou trois ann\u00e9es de d\u00e9calage suppl\u00e9mentaire, pour \u00e9viter que des mill\u00e9simes r\u00e9cents soient servis au restaurant\u00bb<\/em>. Tir\u00e9 \u00e0 6000 bouteilles, ce rouge est vendu en primeurs, \u00e0 79 fr. la bouteille.<\/p>\n

Autre cave qui vient de changer radicalement de politique, celle des Chevaliers<\/strong>, \u00e0 Salquenen, rebaptis\u00e9e Domaines Chevaliers SA<\/strong>, par Patrick Z\u2019Brun<\/strong>. Avec sa ligne Lux Vina<\/em>, baptis\u00e9e du pr\u00e9nom de sa m\u00e8re, qui signifie lumi\u00e8re en latin, ce guide de montagne par passion vise haut\u00a0: \u00abPour moi, apr\u00e8s avoir conquis l\u2019Everest, cultiver des vignes en Suisse me paraissait un nouveau d\u00e9fi pour l\u2019entrepreneur que j\u2019\u00e9tais. Pour moi, le vin suisse est un produit endormi \u00e0 revitaliser.\u00bb<\/em> Cinq ans apr\u00e8s avoir repris la cave de Salquenen, il a fait table rase des 19 vins valaisans \u00abtraditionnels\u00bb<\/em> pour se concentrer sur 7 vins, dont deux assemblages, un blanc et un rouge, nomm\u00e9s Sherpa (30’000 bouteilles au total), avec un projet d\u2019aide directe \u00e0 de futurs guides au Pakistan et dans les Andes, en Argentine. L\u2019\u0153nologue Christian Gfeller<\/strong> m\u00e8ne ce projet, avec comme flacon le plus cher de la ligne Lux Vina<\/em>, \u00e0 58 fr. (3000 bouteilles), un assemblage original, W<\/em>, fait, en 2013, de 40% de gamaret, 30% de merlot et 20% de diolinoir, pass\u00e9s 30 mois en barriques. Un vin au nez ouvert, fruit\u00e9 et floral, aux ar\u00f4mes m\u00e9diterran\u00e9ens de garrigue, d\u2019herbes de Provence et d\u2019olive noire, aux tanins fondus et aux notes de bois de cade. Difficile de le situer en Suisse\u2026<\/p>\n

Assemblage ou monoc\u00e9page?<\/h3>\n

Gagnant en puissance et en volume, ces \u00abnouveaux\u00bb<\/em> vins rouges suisses \u00e9chappent aux canons de la tradition mais aussi de la consommation ordinaire, du vin rouge \u00e0 boire dans les deux ou trois ans, sur son fruit\u00e9 et sa fra\u00eecheur. La qualit\u00e9, la longueur et la stabilit\u00e9 de l\u2019\u00e9levage posent du reste toujours des probl\u00e8mes aux \u0153nologues. Car on ne dispose gu\u00e8re de recul sur l\u2019interaction du bois avec des c\u00e9pages comme le cornalin, l\u2019humagne ou le diolinoir.<\/p>\n

Restent les valeurs s\u00fbres, comme les monoc\u00e9pages \u00e0 base de pinot noir et de merlot, avec des r\u00e9f\u00e9rences pr\u00e9cises \u00e0 l\u2019\u00e9tranger. Pour les premiers, les Grisons, la Thurgovie, le pays de Vaud et Neuch\u00e2tel sont en pointe, avec des microvinifications et des \u00e9levages en barrique prolong\u00e9s sur les meilleures cuv\u00e9es, par exemple le parcellaire \u00e0 Neuch\u00e2tel.<\/p>\n

Une r\u00e9cente d\u00e9gustation du cercle vertueux autoproclam\u00e9 Arte Vitis<\/em> a d\u00e9montr\u00e9 la diversit\u00e9 des vins rouges vaudois. Raymond Paccot<\/strong> et Raoul Cruchon<\/strong> ont eu recours \u00e0 un conseiller bourguignon pour faire progresser leurs pinots noirs. Quant \u00e0 Charles Rolaz<\/strong>, patron de Hammel et de ses domaines, mais aussi pr\u00e9sident de la commission des 1ers Grands Crus vaudois, il a \u00e9t\u00e9 le seul jusqu\u2019ici \u00e0 r\u00e9ussir \u00e0 faire passer trois vins rouges au plus haut niveau. Des pinots noirs\u00a0? Non, des merlots\u00a0! Face \u00e0 quatre vins tessinois, dans la finale du Grand Prix des Vins Suisses, on trouve deux merlots vaudois haut de gamme, l\u2019Apicius<\/em> 2014, de Hammel, et Le Bernardin<\/em> 2015, sign\u00e9 Rodrigo Banto<\/strong>, l\u2019\u0153nologue responsable d\u2019Uvavins, pour le cuisinier Bernard Ravet<\/strong>. L\u2019Apicius<\/em>, d\u00e9gust\u00e9 en version 2015, complexe et luxueusement \u00e9lev\u00e9 en barrique, ne serait pas d\u00e9plac\u00e9 sur la rive droite du Bordelais, tant par le volume que par la finesse de l\u2019\u00e9levage.<\/p>\n

2015, grand mill\u00e9sime tessinois<\/h3>\n

Ce mill\u00e9sime 2015, ann\u00e9e chaude et favorable aux c\u00e9pages rouges, sourit \u00e9videmment au merlot du Tessin, apr\u00e8s un mill\u00e9sime 2012 sous-estim\u00e9, un 2013 difficile et un 2014 marqu\u00e9 par les ravages de la mouche Suzukii.<\/p>\n

Si le r\u00e9chauffement climatique favorise le merlot en zone plus fra\u00eeche, comme les bords du L\u00e9man, les Tessinois tentent de compl\u00e9ter le c\u00e9page import\u00e9 de Bordeaux il y a plus d\u2019un si\u00e8cle par des raisins \u00e0 maturation plus lente, en prenant des risques en automne. En 2015, les rendements ont \u00e9t\u00e9 tr\u00e8s bas. Les vins les plus rares, les Riserva, devraient s\u2019arracher\u2026<\/p>\n

Les styles des merlots du Tessin se retrouvent. Certains, comme le Castello di Morcote<\/strong>, ont \u00e9labor\u00e9 une Riserva exceptionnelle (\u00e9tiquette rouge) avec 10% de cabernet franc. D\u2019autres, sur ce mill\u00e9sime 2015, n\u2019ont pas l\u00e9sin\u00e9 sur le bois, dans l\u2019espoir que le temps les patinera, comme pour le Musa<\/em>, de Fawino<\/strong> \u2014 le 2014 a obtenu un des deux \u00abtre bicchiere\u00bb<\/em> du guide italien Gambero Rosso en compagnie du Vinattieri<\/strong> 2013 \u2014, le Lamone Riserva<\/em>, de Pelossi<\/strong>, le Sassi Grossi<\/em>, de Gialdi<\/strong>, plus puissant et gras que le Riflessi d\u2019Epoca<\/em>, de Brivio<\/strong>, le Culdr\u00e9e<\/em> de Trapletti<\/strong>, le Balin<\/em>, le Scala<\/em> et l\u2019Irto<\/em>, de von der Crone-Visini<\/strong> ou le Orizzonte<\/em> de Z\u00fcndel<\/strong>. D\u2019autres sont plus fruit\u00e9s, tels le Poggio del Cinghiale<\/em>, de Franchini<\/strong>, ou dans la finesse de l\u2019\u00e9levage, comme le Riserva<\/em> de la Fattoria Moncucchetto<\/strong>, le Montagna Magica<\/em>, d\u2019Huber<\/strong>, le Gran Risavier<\/em>, de Klausener<\/strong>, le Riserva Rovio<\/em> de Chiesa<\/strong> et le Riserva La Prella<\/em>, de Perler-Agriloro.<\/strong> Certains, enfin, plus confits, plus riches, parfois tir\u00e9s de raisins passerill\u00e9s, comme le Ronco<\/em> de l\u2019Institut cantonal Mezzana<\/strong>, le Rompid\u00e9e<\/em> de Chiodi<\/strong>, ou le pur merlot Il Canto della Terra<\/em> d\u2019Ivo Monti<\/strong>. A noter que le Schweizerische Weinzeitung<\/em> a red\u00e9gust\u00e9 les 2007\u00a0: Il Canto della Terra, Gran Risavier, Castello Luigi, Castanar Riserva<\/em> et Vinattieri<\/em> obtiennent 19\/20, avec un potentiel \u00e0 15 \u00e0 20 ans. Autant dire qu\u2019on reparlera des merlots tessinois 2015 dans 10, 20 ou 30 ans\u2026 C\u2019est \u00e7a, aussi, l\u2019acm\u00e9, souvent insoup\u00e7onn\u00e9, des grands vins rouges suisses\u00a0!<\/strong><\/p>\n

\u00abLe consommateur ach\u00e8te toujours l’\u00e9tiquette\u00bb<\/h2>\n

Paolo Basso, peut-on vendre des vins \u00e0 plus de 50 francs la bouteille\u00a0?<\/strong><\/p>\n

Si on a la r\u00e9putation, pas de probl\u00e8me. Tout le monde est d\u2019accord de mettre 50 euros, et bien davantage, pour un grand cru de Bordeaux. Pour un vin suisse, non. Il n\u2019y a pas de myst\u00e8re\u00a0: les consommateurs ach\u00e8tent l\u2019\u00e9tiquette.<\/em><\/p>\n

Que doit faire la Suisse\u00a0pour mieux valoriser ses vins?<\/strong><\/p>\n

La Suisse doit se b\u00e2tir une r\u00e9putation pour que le vin suisse devienne une \u00e9tiquette, une r\u00e9f\u00e9rence. On en est loin\u00a0! Swiss Wine Promotion devrait faire d\u00e9guster \u00e0 l\u2019\u00e9tranger les vins les plus connus, ceux de Gantenbein et de Marie-Th\u00e9r\u00e8se Chappaz, m\u00eame s\u2019ils n\u2019ont rien \u00e0 vendre, pour que les d\u00e9gustateurs s\u2019exclament\u00a0: wouah, quels vins\u00a0! Et c\u2019est suisse, \u00e7a, vraiment\u00a0?<\/em><\/p>\n

Peut-on jouer sur la raret\u00e9 d\u2019un vin pour en justifier le prix\u00a0?<\/strong><\/p>\n

Pas trop\u00a0! Entre un chardonnay, rare et cher, d\u2019un petit producteur et un meursault, le choix se portera sur le second. La raret\u00e9 n\u2019est pas un argument commercial. Prenez les vins liquoreux, ils sont rares, mais pas demand\u00e9s par le client.<\/em><\/p>\n

Au restaurant, quel prix un client est-il pr\u00eat \u00e0 mettre pour un vin suisse?<\/strong><\/p>\n

Il y a une barri\u00e8re claire \u00e0 100 francs. Les vins suisses qui figurent sur les cartes de restaurant \u00e0 plus de 100 francs ne se vendent pas. Les restaurateurs doivent donc faire un effort pour proposer des vins suisses \u00e0 un prix r\u00e9ellement vendable.<\/em><\/p>\n

Le prix joue-t-il un r\u00f4le dans l\u2019appr\u00e9ciation de la qualit\u00e9\u00a0?<\/strong><\/p>\n

Absolument! A Londres, je participe aux d\u00e9gustations des vins suisses pour le concours du magazine Decanter. Les d\u00e9gustateurs ont connaissance du prix de chaque vin. Eh bien, pour les vins suisses, c\u2019est d\u2019embl\u00e9e 5 points de moins en d\u00e9gustation. Decanter a annonc\u00e9 vouloir renoncer \u00e0 la mention du prix. C\u2019est une excellente nouvelle pour les vins suisses\u00a0!<\/em><\/p>\n

Ici, au Domaine des Chevaliers, \u00e0 Salquenen, le nouveau propri\u00e9taire d\u00e9cide de miser sur des vins de haute qualit\u00e9. Est-ce jouable\u00a0?<\/strong><\/p>\n

Heureusement qu\u2019il existe de telles initiatives. C\u2019est un investissement pour le futur et un changement de vitesse. Quand j\u2019ai commenc\u00e9 ma carri\u00e8re de sommelier, il y a trente ans, \u00e0 Montana, je go\u00fbtais les vins des Chevaliers. C\u2019est le jour et la nuit\u00a0! Les vins suisses doivent viser plus haut et plus loin. Car si la Suisse vitivinicole doit s\u2019aligner sur les pays qui l\u2019entourent, tous producteurs de vins, ce sera un alignement vers le bas. Que le vin soit un produit suisse pour le march\u00e9 suisse, consomm\u00e9 \u00e0 99% dans le pays, reste un avantage dans le contexte \u00e9conomique actuel.<\/em><\/p>\n

Clos de Tsamp\u00e9hro: l’excellence en vitesse de croisi\u00e8re<\/strong><\/h2>\n

La d\u00e9marche est rarissime en Suisse\u00a0: quatre partenaires ont reconstitu\u00e9 un petit domaine viticole valaisan de 3 hectares pour en tirer le meilleur, valoris\u00e9 au plus haut prix, sur le long terme. Pour la premi\u00e8re fois, en 2017, la \u00abvitesse de croisi\u00e8re\u00bb<\/em> des 10’000 bouteilles est atteinte.<\/strong><\/p>\n

Sans le Genevois Christian Gellerstad<\/strong>, 50 ans, membre du comit\u00e9 de direction de la Banque Pictet & Cie, le projet du Clos de Tsamp\u00e9hro<\/strong> n\u2019aurait pu voir le jour. Il a permis \u00e0 ses associ\u00e9s, le vigneron Jo\u00ebl Briguet<\/strong>, de la Cave La Romaine<\/strong>, \u00e0 Flanthey, son jeune \u0153nologue Vincent Tenud<\/strong>, et l\u2019\u0153nologue et communicateur Emmanuel Charpin<\/strong>, de r\u00e9aliser leur r\u00eave\u00a0: proposer le \u00abnec plus ultra\u00bb<\/em>, du raisin au verre.<\/p>\n

Le projet, lanc\u00e9 avec le mill\u00e9sime 2011, apr\u00e8s le rachat, parcelles par parcelles de ces 3 hectares de vignes d\u2019un seul tenant, atteint sa vitesse de croisi\u00e8re avec l\u2019exercice V (cinq en chiffre romain). Il tourne sur trois vins de base\u00a0: 1500 bouteilles d\u2019un vin mousseux brut original (pinot noir, chardonnay, petite arvine, bient\u00f4t 44 mois sur lattes, \u00e0 38 fr. la bouteille), 1500 bouteilles de blanc, assemblage de pa\u00efen (70%) et de r\u00e8ze, le rare c\u00e9page sierrois, vinifi\u00e9 en barriques (\u00e0 44 fr.) et 6000 bouteilles de rouge, le vin le plus ambitieux, le plus produit, mais le plus cher aussi (\u00e0 79 fr. la bouteille).<\/p>\n

Un solide assemblage rouge<\/h3>\n

Avec le V, le rouge atteint pour la premi\u00e8re fois ce volume. La cuv\u00e9e du remarquable mill\u00e9sime 2015 est compos\u00e9e d\u2019un tiers de cornalin, d\u2019un tiers de merlot et d\u2019un tiers de cabernets sauvignon et franc. \u00abChaque c\u00e9page est vinifi\u00e9 s\u00e9par\u00e9ment en cuve bois tronconique <\/em>(ci-dessous), sauf les cabernets qui fermentent ensemble. Ensuite, ils sont \u00e9lev\u00e9s en barriques durant plus de 20 mois. Nous voulons faire un vin de longue garde, voil\u00e0 pourquoi, \u00e0 c\u00f4t\u00e9 du cornalin, qui apporte les ar\u00f4mes fruit\u00e9s, il faut la structure des cabernets, alli\u00e9e \u00e0 la plasticit\u00e9 du merlot, qui donne du volume\u00bb<\/em>, explique l\u2019\u0153nologue Emmanuel Charpin.<\/strong><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Jusqu\u2019ici, les quantit\u00e9s produites ont \u00e9t\u00e9 vendues sans probl\u00e8me. \u00abLes restaurants \u00e9toil\u00e9s commencent \u00e0 nous conna\u00eetre et r\u00e9servent leurs allocations. Nous avons quelques revendeurs connus et pas de structure de vente propre. La moiti\u00e9 des vins sont \u00e9coul\u00e9s par Internet, par souscription, au printemps de l\u2019ann\u00e9e o\u00f9 ils sont mis en vente, avant m\u00eame d\u2019\u00eatre embouteill\u00e9s.\u00bb<\/em> En novembre, une d\u00e9gustation \u00e0 la cave attire le gratin des sommeliers suisses et permet de juger des vins d\u00e9j\u00e0 en bouteilles, et dont certains sont d\u00e9j\u00e0 \u00e9puis\u00e9s. Ainsi en ira-t-il du rare Completer, une barrique de 2014, vendue \u00e0 98 francs l\u2019une des 300 bouteilles.<\/p>\n

L’urgence incompatible avec la garde<\/h3>\n

Question finance, chaque franc a \u00e9t\u00e9 r\u00e9investi et aucun profit n\u2019est pr\u00e9vu avant 2021 et au-del\u00e0. \u00abGr\u00e2ce \u00e0 notre associ\u00e9 et ami genevois, nous n\u2019avons aucune pression bancaire. A part le travail factur\u00e9 \u00e0 fa\u00e7on, les associ\u00e9s ne sont pas r\u00e9tribu\u00e9s, mis \u00e0 part un bon repas par an\u00a0!\u00bb<\/em>, confie Emmanuel Charpin<\/strong>. Hormis cette forme de m\u00e9cenat au service d\u2019une passion, un tel \u00abbusiness mod\u00e8le\u00bb<\/em> est difficilement envisageable. Pour atteindre une rentabilit\u00e9 coh\u00e9rente, il faudrait que la notori\u00e9t\u00e9 des vins de garde suisses autorise un roulement plus lent\u00a0: \u00abNous vendons nos vins, certes avec deux ans de d\u00e9calage par rapport \u00e0 la vendange. Mais nous voulons que notre vin de garde soit bu \u00e0 son apog\u00e9e. L\u2019id\u00e9al serait de pouvoir le mettre sur le march\u00e9 avec deux ou trois ann\u00e9es de d\u00e9calage suppl\u00e9mentaires, notamment pour \u00e9viter que les mill\u00e9simes r\u00e9cents soient bus au restaurant\u00a0!\u00bb<\/em> dit Emmanuel Charpin<\/strong>.<\/p>\n

Il r\u00eave aussi de f\u00e9d\u00e9rer les producteurs de grands flacons valaisans et de pouvoir proposer une \u00abcaisse de douze supervalaisans\u00bb<\/em> dans chaque mill\u00e9sime. Les Grisons de Vinotiv<\/em> le font depuis vingt ans avec leur pinot noir, la Baronnie du D\u00e9zaley<\/em>, avec ses chasselas et un n\u00e9gociant bordelais, avec les neuf 1ers Crus Class\u00e9s de 1855 \u2014 la caisse propos\u00e9e en primeurs sur le mill\u00e9sime 2016 est \u00e0 7\u2019800 francs suisses. Quant aux \u00absupervalaisans\u00bb<\/em>, ils renvoient aux\u00a0\u00absupertoscans\u00bb<\/em> (Ornellaia, Sassicaia, Solaia<\/em>) qui ont tir\u00e9 vers le haut de gamme les vins italiens. Il y a 50 ans, \u00e0 la fin du si\u00e8cle pass\u00e9.<\/p>\n

\u00a9thomasvino.ch<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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