{"id":14751,"date":"2017-12-06T16:16:32","date_gmt":"2017-12-06T15:16:32","guid":{"rendered":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=14751"},"modified":"2017-12-10T14:54:03","modified_gmt":"2017-12-10T13:54:03","slug":"yunnan-nectar-toit-monde","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=14751","title":{"rendered":"Au Yunnan, le nectar du toit du monde"},"content":{"rendered":"

Le groupe fran\u00e7ais LVMH s\u2019est mis en t\u00eate de produire le meilleur vin de Chine dans les hautes vall\u00e9es du Yunnan. Reportage sur place, \u00e0 mi-vendange.<\/strong><\/p>\n

\"\"<\/a>

Un des vignobles replant\u00e9s dans les ann\u00e9es 1990. Au fond, la haute vall\u00e9e du M\u00e9kong.<\/em><\/p><\/div>\n

Par Pierre Thomas, de retour de Shangrila (textes et photos)<\/em><\/p>\n

Cela ressemble au Valais, mais avec des routes plus vertigineuses, des montagnes plus blanches et plus aiguis\u00e9es. Et des vignes en terrasses au fond des vall\u00e9es encaiss\u00e9es du M\u00e9kong et du Yangtze. Ces fleuves de l\u00e9gende forment avec la Salouen l\u2019aire prot\u00e9g\u00e9e des \u00abtrois fleuves parall\u00e8les du Yunnan\u00bb<\/em>, class\u00e9e au Patrimoine mondial par l\u2019UNESCO). Ici, la vigne a \u00e9t\u00e9 implant\u00e9e par des missionnaires catholiques europ\u00e9ens au milieu du 19\u00e8me si\u00e8cle, puis replant\u00e9e par la volont\u00e9 du gouvernement chinois, \u00e0 la fin des ann\u00e9es 1980.<\/p>\n

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Le Kawakarpo, \u00abmontagne sacr\u00e9e\u00bb, vu de la route…<\/em><\/p><\/div>\n

M\u00eame si les terrasses s\u2019\u00e9tagent entre 2000 et 2500 m. d\u2019altitude, c\u2019est la seule r\u00e9gion de Chine o\u00f9 il n\u2019est pas n\u00e9cessaire d\u2019enterrer la vigne juste apr\u00e8s les vendanges, pour \u00e9viter que les ceps g\u00e8lent durant l\u2019hiver. Dans ce Tibet chinois, le climat dit de mousson implique que l\u2019hiver est la saison s\u00e8che, o\u00f9 il peut faire tr\u00e8s froid, avec peu de neige. C\u2019est l\u00e0 que le groupe LVMH (Louis Vuitton, Mo\u00ebt, Hennessy) a jet\u00e9 son d\u00e9volu pour cr\u00e9er de toute pi\u00e8ce le vin chinois le plus cher \u00e0 l\u2019export.<\/p>\n

Aux sources du M\u00e9kong<\/h3>\n

Des crus \u00e0 prix extravagant, la Chine, 7\u00e8me producteur mondial de vin (chiffre de 2015) en produisait d\u00e9j\u00e0, mais r\u00e9serv\u00e9s au march\u00e9 int\u00e9rieur, o\u00f9 le vin repr\u00e9sente un cadeau de prestige. Le groupe fran\u00e7ais a mis sur le march\u00e9 mondial, l\u2019an pass\u00e9 (en d\u00e9cembre 2016) son premier mill\u00e9sime d\u2019Ao Yun, le 2013, au \u00abprix conseill\u00e9\u00bb<\/em> de 300 euros. Les trois quarts des 24’000 bouteilles ont \u00e9t\u00e9 \u00e9coul\u00e9es hors de la Chine.<\/p>\n

\u00ab\u00a0Pour les consommateurs chinois, une reconnaissance mondiale pour un produit chinois reste le meilleur argument de vente. Tout l\u2019avenir de notre vin se joue \u00e0 cinq ou dix ans\u00bb<\/em>, explique Maxence Dulou<\/strong>, au volant de son 4 x 4 qui se joue des virages et d\u00e9passe all\u00e9grement les camions lourdement charg\u00e9s, sur la route entre Shangrila et Adong. Quatre heures de trajet, raccourci par le percement d\u2019un tunnel, sous un col \u00e0 pr\u00e8s de 4000 m. d\u2019altitude.<\/p>\n

Cela fait cinq ans que cet \u0153nologue de 42 ans la parcourt, pour rejoindre la cave depuis les bureaux de Shangrila, \u00abcapitale\u00bb<\/em> touristique de cette partie du Tibet chinois, avec son a\u00e9roport r\u00e9plique d\u2019un temple bouddhiste, et sa vieille ville aux maisons en bois et ses boutiques de souvenirs dignes de Zermatt ou de Gstaad. Sa femme, Chilienne de Los Andes, dans la vall\u00e9e de l\u2019Aconcagua, et ses deux jeunes enfants y vivent aussi.<\/p>\n

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Les vieux quartiers de Shangrila: un air de station de montagne suisse…<\/em><\/p><\/div>\n

Le responsable du domaine et directeur technique suit \u00abpied \u00e0 pied\u00bb<\/em> la trentaine hectares, r\u00e9partis sur quatre villages. Quand ces vignes ont \u00e9t\u00e9 plant\u00e9es, les paysans, qui parlent tib\u00e9tain, ne connaissaient rien \u00e0 la viticulture. LVMH est arriv\u00e9 vingt ans plus tard\u2026 La multinationale du luxe a d\u00fb \u00abfaire avec\u00bb<\/em> le cabernet sauvignon, complant\u00e9 avec un peu de cabernet franc, sans porte-greffe, dans des sols vari\u00e9s. Les racines s\u2019y insinuent profond\u00e9ment \u2014 on est loin du sable et des argiles du reste de la Chine vitivinicole. \u00abJe fais un vin de terroirs sur quatre villages, Xidang, Sinong, Shuori et Adong\u00bb<\/em>, insiste Maxence Dulou<\/strong>, qui porte Bordeaux en sautoir. C\u2019est l\u00e0 qu\u2019il a fait ses \u00e9tudes et occup\u00e9 plusieurs postes dans de grands ch\u00e2teaux. Avant de partir au Chili.<\/p>\n

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Les plus jeunes vignes, plant\u00e9es par LVMH sur des terrasses planes pr\u00e8s de la cave.<\/em><\/p><\/div>\n

Un suivi de tous les instants<\/h3>\n

Plant\u00e9s en 2015, pas encore en production, d\u2019autres c\u00e9pages sont \u00e0 l\u2019essai, comme le merlot et la syrah. Et il y a m\u00eame un peu de chardonnay\u2026 A terme, le domaine devrait produire 100’000 bouteilles. D\u00e9j\u00e0, les mill\u00e9simes 2014, mis en vente ces jours, et 2015, sont tir\u00e9s \u00e0 35’000 flacons d\u2019un seul vin, en attendant un (futur et probable) \u00absecond vin\u00bb<\/em>.<\/p>\n

La cave, \u00e0 Adong, le village viticole le plus \u00e9loign\u00e9 de Shangrila, \u00e0 2400 m. d\u2019altitude, est vaste, fonctionnelle, construite en murs \u00e9pais de pis\u00e9. Elle a connu des probl\u00e8mes de statique, dans une r\u00e9gion secou\u00e9e par des tremblements de terre, le dernier s\u00e9rieux en 2014. Il para\u00eet logique de d\u00e9localiser une partie de la production pr\u00e8s de Shangrila, et de b\u00e9n\u00e9ficier, aussi, d\u2019une forme d\u2019\u0153notourisme\u2026<\/p>\n

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La cave, \u00e0 Adong: ni la construction ni la situation ne sont id\u00e9ales…<\/em><\/p><\/div>\n

Au total, le domaine mobilise 25 personnes \u00e0 plein temps et 300 paysans. Pour le \u00abmanager\u00bb<\/em>, l\u2019essentiel est de se faire comprendre des villageois qui s\u2019occupent en famille d\u2019un parchet de vigne. Le kilo de raisin est achet\u00e9 6 yuans (90 centimes suisses). En amont, toutes les \u00e9tapes, en culture bio, n\u00e9cessitent un suivi attentif.<\/p>\n

Face \u00e0 l\u2019ordinateur, avec son jeune adjoint chinois, David<\/strong>, auparavant employ\u00e9 de la principale entreprise viticole locale, la Shangrila Winery, qui vinifie la majorit\u00e9 des 500 hectares de la r\u00e9gion, Maxence Dulou<\/strong>, explique le plan des vendanges, qui s\u2019\u00e9talent de la mi-octobre \u00e0 la mi-novembre. L\u2019irrigation, selon un syst\u00e8me ancestral de canaux, rappelle les bisses valaisans\u00a0: elle doit \u00eatre ma\u00eetris\u00e9e parchet par parchet.<\/p>\n

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Maxence Dulou avec son adjoint chinois David, au milieu, et le jeune chef de culture du village.<\/em><\/p><\/div>\n

A une telle altitude, o\u00f9 l\u2019ombre port\u00e9e des cimes restreint le temps d\u2019ensoleillement, m\u00eame si les rayons ultraviolets compensent en partie cette perte, la culture de la vigne demeure une gageure. Le temps de maturation long est un avantage. Et les raisins, tr\u00e8s petits, \u00e0 peau \u00e9paisse, d\u00e9veloppent des ar\u00f4mes concentr\u00e9s.<\/p>\n

Vinifi\u00e9 en cuve inox, pass\u00e9 en jarre pour la fermentation malolactique, puis entonn\u00e9 en barriques de ch\u00eane fran\u00e7ais, ce vin d\u2019un rouge profond titre 15 degr\u00e9s. \u00abL\u2019alcool n\u2019est pas un probl\u00e8me\u00bb<\/em>, assure Maxence Dulou. \u00abSans cet alcool, d\u00fb \u00e0 la parfaite maturit\u00e9 du raisin, on n\u2019aurait pas d\u2019acidit\u00e9\u00a0: c\u2019est une caract\u00e9ristique du terroir.\u00bb<\/em> Et le vin exprime la quintessence \u00abde la suavit\u00e9 du cabernet sauvignon californien avec la fra\u00eecheur du bordeaux\u00bb.<\/em><\/p>\n

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Entre la fermentation en cuves inox et l’\u00e9levage en barriques de ch\u00eane fran\u00e7ais, Maxence Dulou fait faire la malo au rouge dans ces jarres traditionnelles utilis\u00e9es pour le baiju, l’alcool local.<\/i><\/p><\/div>\n

Un cru qui \u00e9volue crescendo<\/h3>\n

\"\"<\/a>J\u2019ai eu le privil\u00e8ge \u2014 unique \u2014 de go\u00fbter sur place, dans une atmosph\u00e8re o\u00f9 l\u2019oxyg\u00e8ne se rar\u00e9fie, les quatre mill\u00e9simes existants du seul vin produit, Ao Yun. Riche et plein, le 2013 \u00e9tait un coup d\u2019essai, apr\u00e8s sept ans de pr\u00e9paratifs. Le 2014, \u00e0 l\u2019attaque tout aussi suave, para\u00eet plus puissant, avec des tanins m\u00fbrs, et une finale iod\u00e9e, sur des notes d\u2019algues marines, voire de th\u00e9 noir ferment\u00e9, une des sp\u00e9cialit\u00e9s du Yunnan. Le 2015, mis en bouteille cet \u00e9t\u00e9, est bien balanc\u00e9 entre le bois\u00e9, encore perceptible, la structure, ample, et des notes fruit\u00e9es de cerise noire bien m\u00fbre. Go\u00fbt\u00e9 \u00e0 la barrique, village par village, le 2016 montre qu\u2019il y a de vraies diff\u00e9rences entre les provenances<\/strong> dans un rayon d\u2019une cinquantaine de kilom\u00e8tres, \u00e0 des altitudes et expositions vari\u00e9es\u00a0: Xidang, est frais et acide, Sinong, plus fruit\u00e9, Shuori, aux ar\u00f4mes plus m\u00fbrs, temp\u00e9r\u00e9s par une belle acidit\u00e9, et Adong, fum\u00e9, aux tanins stricts. <\/em><\/p>\n

Mais il y a encore loin du f\u00fbt au verre\u00a0: ce 2016 ne sera propos\u00e9 que dans trois ans. Le 2014 vient d\u2019arriver en Suisse\u00a0: il est vendu par Globus au prix de 299 francs.<\/em><\/p>\n

VO de la page parue dans le magazine <\/em>encore! (commun au <\/em>Matin-Dimanche et \u00e0 la <\/em>SonntagsZeitung) du 10 d\u00e9cembre 2017.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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