{"id":15303,"date":"2018-09-20T08:17:18","date_gmt":"2018-09-20T07:17:18","guid":{"rendered":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=15303"},"modified":"2018-09-20T08:17:18","modified_gmt":"2018-09-20T07:17:18","slug":"grand-cru-salquenen-30-ans-dune-marque","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=15303","title":{"rendered":"Grand Cru Salquenen: les 30 ans d’une \u00abmarque\u00bb"},"content":{"rendered":"

Les vignerons de Salquenen sont fiers d\u2019avoir \u00e9t\u00e9 les premiers, il y a 30 ans, \u00e0 lancer une d\u00e9marche qualitative qu\u2019ils ont nomm\u00e9e \u00abGrand Cru\u00bb. Et qu\u2019ils ont f\u00eat\u00e9e au Zermatterhof par une d\u00e9gustation verticale.<\/strong><\/p>\n

Par Pierre Thomas<\/em><\/p>\n

Sur la carte du Valais viticole, Salgesch, outre-Raspille, avait d\u00e9j\u00e0, depuis longtemps, une r\u00e9putation \u00e9tablie, gr\u00e2ce \u00e0 la \u00abD\u00f4le de Salquenen\u00bb<\/em>. En 1988, le Grand Cru, limit\u00e9 au seul pinot noir (apr\u00e8s que le fendant f\u00fbt rapidement abandonn\u00e9), s\u2019est profil\u00e9 gr\u00e2ce \u00e0 quelques caract\u00e9ristiques novatrices \u00e0 l\u2019\u00e9poque. D\u2019abord, la volont\u00e9 quasi-politique de faire de Salgesch un \u00abvillage du vin\u00bb en f\u00e9d\u00e9rant les caves locales dans un projet collectif. Ensuite, en organisant des contr\u00f4les dans les vignes, cultiv\u00e9es en production int\u00e9gr\u00e9e, pour respecter une limitation de rendement, pionni\u00e8re en la mati\u00e8re, avant l\u2019arriv\u00e9e de l\u2019AOC (d\u00e8s 1991 en Suisse). Enfin, en commercialisant, sous une \u00e9tiquette commune, apr\u00e8s 15 mois de bouteille, sans \u00e9levage sous bois, un vin \u00abgaranti\u00bb<\/em> par un r\u00e8glement de production et une d\u00e9gustation d\u2019agr\u00e9ment.<\/p>\n

Un succ\u00e8s commercial marginal<\/strong><\/h4>\n

Trente ans plus tard, qu\u2019en reste-t-il\u00a0? \u00abGrand Cru\u00bb<\/em> a fait \u00e9cole en Valais, d\u00e8s 1994 \u00e0 V\u00e9troz, puis dans plusieurs communes, dont Chamoson, Sierre et Sion, en dernier lieu. Un texte cantonal existe, auquel Salquenen s\u2019est ralli\u00e9 d\u00e8s 2017 seulement. Du coup, le jeu s\u2019ouvre\u00a0: il n\u2019y aura plus d\u00e9sormais que du pinot noir en Grand Cru de Salquenen, mais du gamay (d\u00e9j\u00e0 autoris\u00e9 en assemblage par le r\u00e8glement actuel) et de l\u2019humagne rouge et de la syrah.<\/strong><\/p>\n

\"\"<\/a>

Rolf Marti, pr\u00e9sident de la commission de qualit\u00e9, parle du Grand Cru sous l’oeil attentif de Diego Mathier, \u00e0 droite.<\/em><\/p><\/div>\n

Quel impact a, aujourd\u2019hui, le pinot noir Grand Cru\u00a0? Son succ\u00e8s commercial est marginal\u00a0: 2 \u00e0 3% des vins de Salquenen. En 1992, 31 caves en mettaient sur le march\u00e9, actuellement moins d\u2019une quinzaine… Les vignerons restent discrets sur les chiffres\u00a0: il n\u2019y en aurait gu\u00e8re que 50 \u00e0 60’000 bouteilles. Jusqu\u2019ici, le fait de d\u00e9guster les vins apr\u00e8s mise en bouteille posait un probl\u00e8me de logistique\u00a0: il fallait d\u00e9boucher et reconditionner les vins qui \u00e9chouaient en commission de d\u00e9gustation. Salquenen s\u2019est non seulement ralli\u00e9e \u00e0 la bouteille commune aux grands crus du Valais (seul Fully fait de la r\u00e9sistance\u00a0!), mais d\u00e9guste avant mise en bouteille, tout en exigeant une analyse du vin pour assurer la tra\u00e7abilit\u00e9 et la conformit\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9chantillon d\u00e9gust\u00e9. Une mesure qui d\u00e9pla\u00eet aux petits vignerons…<\/p>\n

Surpass\u00e9 par la barrique<\/strong><\/h4>\n

Devenu une \u00abmarque\u00bb<\/em> au fil du temps, le Grand Cru, qui devait symboliser le haut de gamme des pinots noirs de Salquenen, a \u00e9t\u00e9 surpass\u00e9, voire d\u00e9class\u00e9, par des vins \u00e9lev\u00e9s en barriques et vendus plus chers. Mais aussi par des vins parcellaires, que la d\u00e9nomination Grand Cru ne permet pas de mentionner sur l\u2019\u00e9tiquette, alors que \u00abcru\u00bb<\/em>, a fortiori \u00abgrand cru\u00bb<\/em>, sous-entend une notion de lieu-dit, en fran\u00e7ais du moins\u00a0!<\/p>\n

\"\"<\/a>

Les plus anciens flacons du Grand Cru, d\u00e8s 1988.<\/em><\/p><\/div>\n

Ainsi, seul Grand Cru pr\u00e9sent dans la M\u00e9moire des vins suisses<\/a><\/strong><\/em>, celui d\u2019Olivier Mounir<\/strong> devrait faire place \u00e0 un autre pinot noir, (bien) nomm\u00e9 Diversitas, \u00e9lev\u00e9 en barrique, et dont le premier mill\u00e9sime est 2016. Le producteur assure que ce sont les m\u00eames raisins, des m\u00eames parcelles, qui permettent d\u2019\u00e9laborer le Grand Cru \u00e0 hauteur de 4’000 bouteilles vendues \u00e0 26 fr., et le Diversitas<\/em>, une s\u00e9lection \u00e9lev\u00e9e en barriques, \u00e0 raison de 800 \u00e0 2000 bouteilles \u00e0 46 fr…<\/p>\n

Et Diego Mathier<\/strong>, principal metteur en march\u00e9 du Grand Cru (25’000 bouteilles \u00e0 28 fr.) assure r\u00e9colter ses \u00abmeilleurs pinots\u00bb pour ce vin, alors que l\u2019Ambassadeur des Domaines<\/em>, tir\u00e9 \u00e0 23’000 bouteilles, vendues 39 fr., provient d\u2019une unique parcelle de 4 hectares d\u2019un seul tenant, \u00e0 la Raspille, \u00a0de pinot noir r\u00e9colt\u00e9 \u00e0 500 grammes au m2 et \u00e9lev\u00e9 13 mois en barriques neuves de ch\u00eane fran\u00e7ais d\u2019un seul tonnelier. Etymologiquement, c\u2019est bien ce vin-l\u00e0 son Grand Cru! Le 2013, servi au repas de gala au Zermatterhof, \u00e9tait \u00e9tincelant, dans un mill\u00e9sime frais, avec une conjonction fruit\u00e9-bois\u00e9-fra\u00eecheur \u00e0 son acm\u00e9. Toutefois, ses Grands Crus se d\u00e9fendaient fort bien\u00a0: 1988, stup\u00e9fiant d\u2019\u00e9quilibre, ainsi que les 1998 et 1999, le premier floral, sur la rose et le marasquin, le second sur le chocolat et, malgr\u00e9 un grand volume, sur la fra\u00eecheur, \u00e0 l\u2019image du 2005, encore un peu aust\u00e8re. De quoi donner raison au multiple \u00abmeilleur vigneron de Suisse\u00bb\u00a0: \u00abUn pinot noir tel que le Grand Cru se justifie aujourd\u2019hui\u00bb<\/em>. Surtout \u00e0 Salquement, o\u00f9 le raisin le plus plant\u00e9 de Suisse (4070 ha) et du Valais (1478 ha) est pr\u00e9sent sur 70% des 191 hectares qui ont donn\u00e9 627’000 litres de vin, \u00e0 98\u00b0 Oechsl\u00e9 de moyenne en 2017.<\/p>\n

Paru dans <\/em>H\u00f4tellerie & Gastronomie Hebdo du 19 septembre 2018.<\/em><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

\u00a0<\/em><\/p>\n

Les vins que j\u2019ai le mieux not\u00e9<\/strong><\/h2>\n

Au Zermatterhof, le mardi 4 septembre 2018, les vignerons de Salquenen ont soumis \u00e0 une d\u00e9gustation \u00e0 l\u2019aveugle 62 vins de plusieurs caves et de 29 mill\u00e9simes\u00a0: il ne manquait que le 1990 entre 1988 et 2017\u00a0!\u00a0<\/em>J\u2019ai bien not\u00e9 les vins des caves suivantes\u00a0:<\/em><\/p>\n

Adrian et Diego Mathier<\/strong><\/p>\n

Un extraordinaire 1988<\/strong>, mais \u00e9tait-il vraiment exempt de tout passage en bois, partiellement peut-\u00eatre \u2014 on sait qu’au d\u00e9but, les contr\u00f4les \u00e9taient moins s\u00e9v\u00e8res? Les 1998 et 1999 \u00e9taient radicalement diff\u00e9rents<\/strong>: le premier, sur la rose, puis des ar\u00f4mes de marasquin, et une finale sur les herbes s\u00e8ches, le second avec une note cacaot\u00e9e, des tanins fermes, voire granuleux, et une tr\u00e8s belle tenue en bouche. Le 2005 s\u2019av\u00e8re encore jeune, voire aust\u00e8re<\/strong>, \u00e0 cause d\u2019une grande extraction et des tanins encore fermes…<\/p>\n

Cave du Rhodan, Olivier Mounier<\/strong><\/p>\n

Un tr\u00e8s joli 1991<\/strong>, quoique tr\u00e8s m\u00fbr, voire confit, et un peu sec en finale\u00a0; le 2003 trahit le mill\u00e9sime le plus chaud de l\u2019Histoire<\/strong>, avec un retour sur le fruit\u00e9, un rien v\u00e9g\u00e9tal, attestant aussi un blocage de maturit\u00e9 par grande s\u00e8cheresse (m\u00eame si Salquenen arrose son vignoble r\u00e9guli\u00e8rement). Le 2011 se r\u00e9v\u00e8le puissant<\/strong>, avec des notes d\u2019amarena et d\u2019herbes s\u00e8ches, d\u2019un beau volume.<\/p>\n

Caveau de Salquenen, Gregor Kuonen<\/strong><\/p>\n

Un 1992 sur la cerise noire<\/strong>, avec un peu d\u2019amertume (beaucoup d\u2019extraction\u00a0!) et une note br\u00fblante (alcool\u00a0!), qu\u2019on retrouvait en finale du 1997, ample, puissant, avec une l\u00e9g\u00e8re douceur<\/strong> qui n\u2019\u00e9tonne pas ici.<\/p>\n

Weinschmiede, de Reinhart et Christian Schmid<\/strong><\/p>\n

Ces deux fr\u00e8res, non professionnels, passent pour des orf\u00e8vres du pinot noir… et du johannisberg. En face du 2001 (d\u00e9gust\u00e9 \u00e0 l\u2019aveugle\u00a0!), j\u2019ai not\u00e9, \u00abarch\u00e9type du pinot noir de Salquenen\u00bb<\/strong>, soit un brin d\u2019\u00abherbe \u00e0 Maggi\u00bb (liv\u00eache) au nez, une attaque fra\u00eeche, une mati\u00e8re riche, avec des notes de marmelade de fruits rouges, voire des fruits cuits et une l\u00e9g\u00e8re pointe de douceur, trahissant la richesse en sucre du PN de Salquenen… Leur 2007 est davantage cassis et fruits noirs<\/strong>, un peu rustique, avec un note de graphite que j\u2019ai retrouv\u00e9e dans le 2010, au joli volume et au bon soutien acide<\/strong>, comme le 2011, plus serr\u00e9 par ses tanins<\/strong>, mais d\u2019une belle fra\u00eecheur de fruit, alors que le 2012 para\u00eet presque un peu grill\u00e9, mais toujours avec une belle fra\u00eecheur en entr\u00e9e de bouche\u00a0: un tr\u00e8s joli tierc\u00e9\u00a0!<\/strong> Le 2015 confirme, sur la framboise, le cassis, alliant fra\u00eecheur et honn\u00eate volume, comme le 2017<\/strong>, sur des notes de grenadine et, une fois de plus, un joli volume en bouche.<\/p>\n

Cave Saint-Philippe, Philippe Constantin<\/strong><\/p>\n

Un des artisans du Grand Cru r\u00e9cent, avec deux beaux exemples en 2013 et 2014<\/strong>, le premier au nez m\u00fbr, sur la cerise noire, de la fra\u00eecheur et d\u00e9j\u00e0 des notes de cuir, typ\u00e9es de l\u2019\u00e9volution du pinot noir bien m\u00fbr, le second, avec un nez plus v\u00e9g\u00e9tal, une entr\u00e9e de bouche sur le cassis, le sureau, et des tanins fins et enrob\u00e9s. Du beau travail en cave, sans l\u2019aide de la barrique, rappelons-le\u00a0! Ici ou l\u00e0, on pouvait se dire que l\u2019\u00e9levage sous-bois aurait pu servir \u00e0 merveille la mati\u00e8re brute des vins en cuve…<\/p>\n

@thomasvino.ch<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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Aujourd\u2019hui, Salgesch revient au premier plan dans les concours. Gr\u00e2ce \u00e0 une jeune garde dynamique.Pierre ThomasOn l\u2019a crois\u00e9 \u00e0 Sierre, \u00e0 VINEA,\u2026","rel":"","context":"Dans "Vins suisses"","img":{"alt_text":"","src":"","width":0,"height":0},"classes":[]},{"id":10484,"url":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=10484","url_meta":{"origin":15303,"position":1},"title":"Quand l\u2019\u00e9tiquette fait la force","date":"15 avril 2013","format":false,"excerpt":"Le monde du vin est fait d\u2019individualistes. Chaque vigneron assume son \u00e9tiquette et chaque consommateur appr\u00e9cie le vin comme il le d\u00e9guste. Mais il arrive que des Suisses se la jouent une pour tous, tous pour une\u2026\u00e9tiquette. Illustration en forme de triptyque. 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