{"id":15822,"date":"2019-06-19T11:47:25","date_gmt":"2019-06-19T10:47:25","guid":{"rendered":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=15822"},"modified":"2019-06-19T11:47:25","modified_gmt":"2019-06-19T10:47:25","slug":"grands-vins-ditalie-la-ruee-vers-letna","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=15822","title":{"rendered":"Grands vins d’Italie: la ru\u00e9e vers l’Etna"},"content":{"rendered":"

\u00abLa Bourgogne de la M\u00e9diterran\u00e9e\u00bb.<\/em> C\u2019est ainsi que le Toscan Marco de Grazia (ci-dessous<\/em>) a surnomm\u00e9 le vignoble de la partie nord de l\u2019Etna, le plus haut, et toujours actif, volcan d\u2019Europe. Ce n\u00e9gociant qui a vendu avec succ\u00e8s aux Etats-Unis les meilleurs crus italiens \u2014 de Toscane et du Pi\u00e9mont \u2014 a c\u00e9d\u00e9 sa soci\u00e9t\u00e9 \u00e0 son fr\u00e8re, pour se consacrer, il y a quinze ans, \u00e0 ses bient\u00f4t 50 hectares, r\u00e9partis en une vingtaine de parcelles, au-dessous du volcan. Il \u00e9tait de passage \u00e0 Gen\u00e8ve, \u00e0 l\u2019invitation de Renato Luise, de Cibo Vinum Import, \u00e0 Meyrin, qui assure la diffusion de ses crus en Horeca.<\/strong> \"\"<\/a> Cette d\u00e9gustation, je l’ai suivie \u00e0 mon retour de\u00a0\u00abSicilia en primeurs\u00bb<\/em>\u00a0(tous les vins de l’Etna que j’ai not\u00e9s, ici) et une tourn\u00e9e dans quelques domaines de la partie nord de l’Etna, du 6 au 10 mai 2019.<\/strong><\/p>\n

Par Pierre Thomas, textes, notes de d\u00e9gustation et photos<\/em><\/p>\n

Comme le dit Jos\u00e9 Rallo, la co-propri\u00e9taire (avec sa m\u00e8re et son fr\u00e8re, Antonio, de passage \u00e0 Lausanne chez son importateur Giuseppe Papotto de SVR Vins \u00e0 Crissier, apr\u00e8s la r\u00e9daction de cet article<\/em>) de Donnafugata<\/em>, \u00abil y a un trend pour l\u2019Etna\u00bb<\/em>. Et Donnafugata fait partie des grands producteurs siciliens qui ont pris pied au pied du volcan. \u00abIl s\u2019agit de viticulture de montagne\u00bb<\/em>, avertit Jos\u00e9 Rallo. \u00abLe terroir est difficile, chaque \u00e9ruption a donn\u00e9 une consistance diff\u00e9rente aux sols. Il faut aussi affronter le climat qui change\u00bb<\/em>. 2013 et, dans une moindre mesure, 2018, ont \u00e9t\u00e9 des ann\u00e9es tr\u00e8s difficiles.<\/strong><\/p>\n

Malgr\u00e9 ces conditions extr\u00eames, les Italiens, le Pi\u00e9montais Angelo Gaja compris, veulent \u00ableur\u00bb<\/em> vin de l\u2019Etna. Le r\u00e8glement de \u00abd\u00e9nomination d\u2019origine contr\u00f4l\u00e9e\u00bb<\/em> (DOC), qui \u00e0 50 ans, autorise blanc, rouge, ros\u00e9, et m\u00eame effervescent, blanc ou ros\u00e9, curieusement \u00e0 base uniquement de nerello mascalese, le grand c\u00e9page rouge. Alors que le carricante, le c\u00e9page autochtone blanc, donne des vins qui se comparent d\u00e9j\u00e0 aux rieslings de la Moselle, autre r\u00e9gion, allemande celle-l\u00e0, au sous-sol volcanique\u2026<\/strong><\/p>\n

Grands crus au-dessous du volcan<\/strong><\/h2>\n

Sur la carte de la Sicile, au milieu du rivage \u00abgrec\u00bb de la M\u00e9diterran\u00e9e, le vignoble de l\u2019Etna dessine un quartier de lune d\u00e9croissant (un C \u00e0 l\u2019envers). Du nord, froid et ventil\u00e9, au sud, chaud et surexpos\u00e9, le vignoble de qualit\u00e9 s\u2019\u00e9tend sur un millier d\u2019hectares.<\/strong> \"\"<\/a> T<\/p>\n

ant\u00f4t fi\u00e8rement dress\u00e9, massif et pointu en son sommet, dans le ciel bleu, tant\u00f4t enturbann\u00e9 de nuages qu\u2019on pourrait prendre pour des fumerolles, l\u2019Etna domine ce front est de la plus grande \u00eele de la M\u00e9diterran\u00e9e. \u00abLes Grecs y ont plant\u00e9 la vigne, en altitude, comme il l\u2019ont fait sur les flancs du V\u00e9suve\u00bb<\/em>, raconte Marco de Grazia<\/strong>. Sa \u00abrencontre\u00bb<\/em> avec ce qui deviendra le grand \u0153uvre de sa vie, c\u2019est avec une bouteille d\u2019un rouge qu\u2019il l\u2019a fait, il y a une vingtaine d\u2019ann\u00e9es. \u00abJe n\u2019ai pas voulu diffuser ce vin dans le monde. Mais je suis all\u00e9 voir sur place d\u2019o\u00f9 il venait.\u00bb<\/em> Ce fut un choc. Il faut dire que le paysage, ici, entre 700 et 1000 m. d\u2019altitude, sait \u00eatre dramatique. On a beau dire, comme la \u00abmaster of wine\u00bb<\/em> Jean K. Relly<\/strong>, qu\u2019\u00abaucune relation n\u2019a pu \u00eatre d\u00e9montr\u00e9e entre les sels min\u00e9raux d\u2019un sol et le go\u00fbt du vin\u00bb<\/em>, la notion de \u00abterroir\u00bb<\/em> saute aux yeux.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

L\u2019homme y est all\u00e9 de son aide, empilant les cailloux noirs, pour construire des terrasses plus ou moins grandes, plus ou moins plates. La terre est tant\u00f4t noire \u2014 c\u2019est m\u00eame le nom du domaine de Marco de Grazia<\/strong>, \u00abTerre nere\u00bb<\/em> \u2014, tant\u00f4t rouge oxyd\u00e9e, tant\u00f4t sablonneuse de lave \u00e9miett\u00e9e, tant\u00f4t lourde et argileuse. On y cultive des parchets de vignes depuis des mill\u00e9naires. Arriv\u00e9 plus tard en Sicile que sur le continent, le phyllox\u00e9ra n\u2019a miraculeusement pas ravag\u00e9 tous les ceps, sans doute pr\u00e9serv\u00e9 par ce sous-sol de lave, o\u00f9 chaque \u00e9ruption a laiss\u00e9 sa trace. \u00abA cause des deux guerres mondiales, de la forte immigration, on a perdu deux g\u00e9n\u00e9rations de vignerons.\u00bb<\/em> Dures \u00e0 travailler, tout \u00e0 la main, pour des ceps taill\u00e9s en \u00abalbarello\u00bb<\/em> (gobelets) ou sur fil, les vignes ont \u00e9t\u00e9 progressivement abandonn\u00e9es\u2026<\/p>\n

Puis est arriv\u00e9 Marco de Grazia\u00a0<\/strong>au d\u00e9but des ann\u00e9es 2000. \u00abC\u2019est lui qui nous a fait prendre conscience du terroir et de la valeur des c\u00e9pages autochtones\u00bb<\/em>, t\u00e9moigne Enzo Cambria<\/strong>, au domaine de Cottanera. Ici, le vignoble a \u00e9t\u00e9 reconstitu\u00e9 d\u2019abord avec des vari\u00e9t\u00e9s internationales, cabernets et merlot. Seule la syrah et la mondeuse (de Savoie\u00a0!) subsistent, sur moins de quatre hectares au total. Le reste des vignes a \u00e9t\u00e9 surgreff\u00e9 en nerello mascalese et les vinifications suivent d\u00e9sormais les \u00abcontrada\u00bb<\/em>. Ce mot recouvre un \u00abcru\u00bb<\/em>, un \u00abclimat\u00bb<\/em> comme on dit en Bourgogne. Marco de Grazia<\/strong> en a dress\u00e9 la liste d\u2019une centaine dans la vingtaine de communes au pourtour du volcan. Comme en Bourgogne, chacun de ces \u00abclimats\u00bb<\/em> est cultiv\u00e9 par plusieurs propri\u00e9taires. \u00abOn peut y faire les plus grands vins du monde, oui, mais seulement 10% des vins de l\u2019Etna sont \u00e0 ce niveau\u00a0!\u00bb<\/em>, lance dans un sourire de Grazia<\/strong>. La d\u00e9gustation montre que \u00abses\u00bb propres grands crus et premier crus, d\u2019une hi\u00e9rarchie qu\u2019il a d\u00e9finie lui-m\u00eame et qui n\u2019est pas reconnue officiellement, figurent parmi les meilleurs rouges de l\u2019Etna. Les nuances sont t\u00e9nues, quand on d\u00e9guste un seul mill\u00e9sime (2016). Et le producteur confirme que c\u2019est au fil du temps que les caract\u00e8res se distinguent\u2026<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Il est en bio depuis le d\u00e9but (et ses contre-\u00e9tiquettes sont estampill\u00e9es du label bio europ\u00e9en vert)\u00a0: \u00abPlus tu travailles dans la vigne, moins tu dois en faire en cave\u00bb<\/em>, lance-t-il. Dans sa parcelle de Calderara, une vigne pr\u00e9phyllox\u00e9rique donne le \u00abGrand Cru Vigna de Don Peppino\u00bb<\/em>, du nom de celui qui l\u2019a patiemment travaill\u00e9e et a permis qu\u2019elle survive \u00e0 toutes les \u00e9preuves. Sur 2014, un mill\u00e9sime grandiose pour l\u2019Etna, ce vin est stup\u00e9fiant. Robe fonc\u00e9e (alors que le nerello mascalese est d\u2019un rubis clair), nez \u00e9pic\u00e9, m\u00fbr, puissant, riche et baroque, il contraste avec les notes de cerises noires, de marasquin, parfois, et la belle acidit\u00e9 tranchante des autres crus. Le nerello mascalese se rapproche du pinot noir et du nebbiolo. Il est m\u00eame le dernier \u00e0 m\u00fbrir de tous les c\u00e9pages d\u2019Italie, entre d\u00e9but et fin octobre, \u00e0 une altitude (sous la cote des 1000 m\u00e8tres) o\u00f9 aucun autre rouge ne m\u00fbrit en Europe\u00a0! R\u00e9ussir \u00e0 respecter ce raisin en fait effectivement l\u2019\u00e9gal des grands bourgognes ou des meilleurs barolos\u2026 avec une acidit\u00e9 qui lui assure une grande long\u00e9vit\u00e9.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Non loin de l\u00e0, \u00e0 Randazzo aussi, Giuseppe Parlavecchio<\/strong>\u00a0(photo) de Petradolce<\/strong><\/em>, nous emm\u00e8ne d\u00e9couvrir des vignes pr\u00e9phyllox\u00e9riques entre tas de pierres volcaniques, herbes folles et oliviers. Un jardin paradisiaque, o\u00f9 l\u2019on reste sans voix devant la Nature et le vert tendre des jeunes feuilles de vignes sur des ceps en gobelets chenus. A la d\u00e9gustation, le Barbagali 2015<\/em>, pr\u00e9phyllox\u00e9rique lui aussi, s\u2019av\u00e8re floral, gras, puissant, avec des notes d\u2019herbes de Provence, sans jamais se d\u00e9partir de l\u2019\u00e9l\u00e9gance. On sent la patte de l\u2019\u0153nologue Carlo Ferrini<\/strong>, une des \u00abgrosses pointures\u00bb<\/em> italiennes, comme Riccardo Cotarella<\/strong> (Terrazze del Etna<\/strong><\/em>) ou Donato Lanati<\/strong> (Palari<\/strong><\/em>), consultants pr\u00e9sents sur l\u2019\u00eele, avec l\u2019original Salvo Fotis<\/strong> (Gulfi<\/em>), \u00e0 la main plus\u00a0\u00abverte\u00bb<\/em>. Michele Faro<\/strong>, de la famille du plus grand p\u00e9pini\u00e9riste sicilien, a investi dans une cave ultra-moderne, \u00e0 l\u2019enveloppe de dalle de lave gris fonc\u00e9, et \u00e0 l\u2019\u00e9quipement au top, avec force cuves en inox et barriques de ch\u00eane\u2026 Du coup, le Barbagali<\/em> vaut 110 euros, le double de la Vigna de Don Peppino<\/em>\u2026 Il faut dire que le prix de l\u2019hectare de vigne, ces vingt derni\u00e8res ann\u00e9es, est pass\u00e9 de 15’000 euros \u00e0 150’000 euros, voire le double, nous a-t-on souffl\u00e9. \u00abSurtout, il n\u2019y a plus de vieilles vignes \u00e0 vendre\u00bb<\/em>, assure Marco de Grazia<\/strong>. Certains ach\u00e8tent du raisin, fort cher. Donnafugata<\/strong><\/em> a r\u00e9ussi \u00e0 reprendre la cave d\u2019une coop\u00e9rative, avec des vignes et la garantie d\u2019obtenir du raisin. L\u2019un des plus grands producteurs de l\u2019\u00eele (400 hectares) propose depuis 2016 deux vins, un Etna rosso de base, tir\u00e9 \u00e0 70’000 bouteilles (\u00e0 20 euros), encore un peu marqu\u00e9 par l\u2019\u00e9levage, comme le plus cors\u00e9, le Fragore<\/em>, issu de la contrada Montelaguardia, au triple du prix, mais \u00e0 15’000 bouteilles pour 4 hectares de vignes\u2026<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Autre grand producteur, Cusumano<\/strong><\/em> (photo<\/em>), a construit une cave qui para\u00eet modeste, \u00e0 Castiglione di Sicilia, Alta Mora\u00a0: la cuverie en inox est dissimul\u00e9e sous terre. Et qui vinifie les raisins de 40 hectares, r\u00e9partis en dix parcelles, entre 700 et 900 m. d\u2019altitude. Les 2015 des contradas Feudi di Mezzo<\/em> et Gardiola<\/em> apparaissent plus l\u00e9gers que les 2016 d\u2019autres caves, toujours sur une belle \u00e9l\u00e9gance. Quant \u00e0 l\u2019Etna rosso de base 2017, il r\u00e9v\u00e8le des ar\u00f4mes de fruits rouges, de cerise, avec une acidit\u00e9 rapicolante.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Non loin de l\u00e0, l\u2019industriel et \u00abchevalier du travail\u00bb (et non le r\u00e9alisateur de film\u2026), Francesco Tornatore<\/strong>, aujourd\u2019hui septuag\u00e9naire, a r\u00e9am\u00e9nag\u00e9 le plus vaste domaine de l\u2019Etna, en grandes terrasses \u00e9tag\u00e9es, \u00e0 600 m. d\u2019altitude, dans la vall\u00e9e de l\u2019Alcantara (photo<\/em>). Pour l\u2019instant, ces 65 ha produisent 280’000 bouteilles de sept vins, dont trois rouges. Pour la premi\u00e8re fois, le domaine sort un \u00abRiserva\u00bb<\/em>. Des vins d\u2019une belle fra\u00eecheur m\u00eame si on est l\u00e0 dans une autre dimension de l\u2019Etna, enjeu de toutes les convoitises vitivinicoles. Pour Marco de Grazia<\/strong>, \u00abd\u2019ici cinq ans, la r\u00e9gion va encore changer. Les petits vignerons qui vendent leur raisin devront faire un choix\u2026 Les grands acteurs n\u2019attendent que cela\u00a0!\u00bb<\/em>.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Et surtout, l\u2019Etna, qui ne produit pour l\u2019instant que 10% de vin blanc, va miser sur le carricante, un c\u00e9page remarquable. En bio certifi\u00e9, Vivera<\/strong><\/em>, \u00e0 Linguaglossa (photo ci-dessus<\/em>), en produit un tr\u00e8s joli exemple, le Salisire<\/em>, un 2015 vif, gras et persistant, sur de fines notes cendr\u00e9es, qui rappelle un peu l\u2019assyrtiko de Santorin, autre \u00eele volcanique\u2026 Avec l\u2019\u00e9volution dans le temps, certains exhalent des notes p\u00e9trol\u00e9es propres au riesling. Apr\u00e8s le rouge, l\u2019Etna tient l\u00e0 son autre filon\u00a0: le plus grand blanc de toute l\u2019Italie\u00a0!<\/p>\n

Version longue du reportage publi\u00e9 par <\/em>H\u00f4tellerie & Gastronomie Hebdo le 19 juin 2019.<\/em><\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00abLa Bourgogne de la M\u00e9diterran\u00e9e\u00bb. C\u2019est ainsi que le Toscan Marco de Grazia (ci-dessous) a surnomm\u00e9 le vignoble de la partie nord de l\u2019Etna, le plus haut, et toujours actif, volcan d\u2019Europe. 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