{"id":16105,"date":"2019-11-13T11:18:41","date_gmt":"2019-11-13T10:18:41","guid":{"rendered":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=16105"},"modified":"2019-11-16T16:02:18","modified_gmt":"2019-11-16T15:02:18","slug":"les-vins-du-ningxia-se-democratisent-et-visent-lexport","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=16105","title":{"rendered":"Les vins du Ningxia se d\u00e9mocratisent et visent l’export"},"content":{"rendered":"

A 1200 km \u00e0 l\u2019ouest de P\u00e9kin, dans le Ningxia, la r\u00e9gion autonome des Huis musulmans, le vignoble prosp\u00e8re depuis vingt ans. A la cl\u00e9, des crus chers r\u00e9serv\u00e9s aux privil\u00e9gi\u00e9s. Il est temps pour les domaines de d\u00e9mocratiser leurs vins, de s\u2019ouvrir \u00e0 l\u2019\u0153notourisme et d\u2019envisager l\u2019exportation. Reportage sur place, \u00e0 l’occasion du 3\u00e8me \u00abBelt & Road Wine & Spirit Competition\u00bb<\/a>.<\/strong><\/p>\n

Par Pierre Thomas, textes et photos<\/em><\/p>\n

Le premier container est arriv\u00e9 par train, de la Chine en Belgique, par la voie ferr\u00e9e de cette nouvelle Route de la Soie, le concept (re)lanc\u00e9 par le pr\u00e9sident Xi Jinping<\/strong>. Ce cabernet sauvignon, muni d\u2019une \u00e9tiquette et une contre-\u00e9tiquette en anglais pour l\u2019export, sera vendu une quinzaine d\u2019euros. Et 70 yuans en Chine (10 francs), alors que la majorit\u00e9 des vins de qualit\u00e9 oscillent entre 300 et 450 yuans (43 \u00e0 65 fr.), selon le mantra\u00a0: \u00abCe qui est cher est bon\u00bb<\/em>.<\/p>\n

Une marque commune pour vendre<\/strong><\/p>\n

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Une \u00e9tiquette en anglais pour l’exportation.<\/em><\/p><\/div>\n

Qui se cache derri\u00e8re cette op\u00e9ration d\u2019exportation, encore marginale, puisque la Chine n\u2019\u00e9coule que moins d\u20191% de ses vins hors de ses fronti\u00e8res? Pour le savoir, il faut se rendre au pied de la Montagne Helan Nord. L\u2019\u00e9tiquette affiche du reste HeLan Hong (ou Helan Hong). C\u2019est une marque lanc\u00e9e par le bureau (\u00e9tatique) du vin du Ningxia pour commercialiser des vins de plusieurs domaines.<\/p>\n

Quatre viennent d\u2019\u00eatre habilit\u00e9s \u00e0 participer \u00e0 l\u2019op\u00e9ration. D\u2019abord, une \u00abcave d\u2019Etat\u00bb<\/em>, construite tout sp\u00e9cialement pour l\u2019op\u00e9ration, qui regroupe une quarantaine de fournisseurs de vendange. Le Ningxia a un probl\u00e8me de rentabilit\u00e9\u00a0: plusieurs investisseurs ont investi des millions dans des caves (86 r\u00e9pertori\u00e9es dans la r\u00e9gion, pour 40’000 hectares aujourd\u2019hui en production, mais 150’000 ha planifi\u00e9s \u00e0 moyen terme, et 100 millions de bouteilles produites) sans obtenir de retour sur investissement, malgr\u00e9 des aides \u00e9tatiques.<\/p>\n

Pour \u00e9viter cette fuite en avant, synonyme d\u2019endettement, la r\u00e9gion a incit\u00e9 plusieurs producteurs \u00e0 faire vinifier leurs vins \u00ab\u00e0 fa\u00e7on\u00bb dans une cave d\u2019Etat qui vient de s\u2019ouvrir, Jin Zun<\/strong>. Autre entit\u00e9 moderne, qui utilise les cuves Ganim\u00e8de (comme Provins en Valais), Imperial Horse<\/strong>, sur 1333 ha. Puis le g\u00e9ant local, qui mise \u00e0 fond sur le bio, Ho Lan Soul<\/strong>, sur 6676 ha, soit pr\u00e8s du double de la surface viticole du canton de Vaud.<\/p>\n

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La futuriste cave de Xig\u00e9, construite en quelques mois…<\/em><\/p><\/div>\n

Et, quatri\u00e8me, Xige<\/strong>, un b\u00e2timent futuriste de 25’000 m2, construit en moins de deux ans, pour 1’000 ha de \u00abvieilles vignes\u00bb plant\u00e9es il y a 22 ans, et 300 ha de nouveau ceps. Son propri\u00e9taire est un \u0153nologue form\u00e9 \u00e0 Xian et \u00e0 Bordeaux, Yanzi Zhang<\/strong>, qui a fait fortune en important des vins \u00e9trangers \u00e0 Shanghai, et du mat\u00e9riel vinicole, comme les barriques fran\u00e7aises Vicard, dont 2’000 ont trouv\u00e9 place dans le cellier de Xige. Avec sa gamme, Jade Dove<\/strong><\/em>, le domaine vise les 10 millions de bouteilles par an. On en a profit\u00e9 pour cr\u00e9er un h\u00f4tel de 22 chambres, un restaurant panoramique sur les vignes, et un lounge cosy, enrichi de 6’000 livres en chinois, \u00e0 disposition des h\u00f4tes, le tout inaugur\u00e9 ce printemps.<\/p>\n

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L’\u00e9tiquette commune \u00e0 la cuv\u00e9e HeLan Hong, destin\u00e9e au march\u00e9 chinois (70 yuans la bouteille).<\/em><\/p><\/div>\n

Concurrencer les plus grands<\/strong><\/p>\n

Xige a obtenu de pouvoir commercialiser, sous la marque HeLan Hong<\/strong><\/em>, les cuv\u00e9es de base, en blanc, un riesling italico (fort r\u00e9pandu en Chine) et en rouge, un cabernet sauvignon, avec 5% de marselan (dont la Chine veut faire sa vari\u00e9t\u00e9 embl\u00e9matique), mais aussi ses deux vins de moyen de gamme, le pur cabernet sauvignon \u00ab28\u00bb<\/em> et l\u2019assemblage \u00ab50\u00bb<\/em> de cabernets sauvignon et de gernischt (carm\u00e9n\u00e8re). Et pourquoi 28 et 50\u00a0? Parce que ces chiffres expriment le prix du de vente de la bouteille en dollars am\u00e9ricains\u2026<\/p>\n

L\u2019effort commercial, \u00e0 grand renfort de subventions, devrait porter d\u2019abord sur la cuv\u00e9e de base, sign\u00e9e de chacune des caves, pour concurrencer celles des g\u00e9ants Changyu<\/strong> et Greatwall<\/strong>.<\/strong><\/em> Les deux sont aussi pr\u00e9sents dans le Ningxia, le premier avec une \u00abjoint venture\u00bb<\/em> (50-50) avec l\u2019\u0153nologue autrichien Lorenz (Lenz) Moser<\/strong>, dans un spectaculaire ch\u00e2teau, imitation de Chambord (photo ci-dessous)<\/em>, construit il y a quinze ans, l\u2019autre, qui appartient au g\u00e9ant \u00e9tatique COFCO, dans une unit\u00e9 de production pompeusement appel\u00e9e Ch\u00e2teau Terroir<\/strong>.<\/p>\n

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Ces vins ont \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sent\u00e9s \u00e0 l\u2019occasion de la troisi\u00e8me BRWSC (Belt & Road Wine & Spirit Competition), organis\u00e9e dans la capitale de la r\u00e9gion autonome, Yinchuan. Le Ningxia a profit\u00e9 d\u2019inaugurer sa \u00abcit\u00e9 du vin\u00bb<\/em>, une all\u00e9e de boutiques, dans une ville encore fant\u00f4me, Minning Town<\/strong>, au bord de l\u2019autoroute conduisant aux vignobles. Le Ningixia, aujourd\u2019hui, avec le Shandong, a obtenu le statut d\u2019observateur de l\u2019Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), mais la Chine n\u2019en est pas membre. Avec sa \u00abcit\u00e9 du vin\u00bb, il revendique le rang de \u00abcapitale internationale du vin<\/a><\/strong>\u00bb<\/em>, statut obtenu par Lausanne, l\u2019an pass\u00e9\u2026<\/p>\n

Grands crus et vins m\u00e9ritants<\/strong><\/p>\n

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Trois vins des trois domaines class\u00e9s 3\u00e8me crus.<\/em><\/p><\/div>\n

La r\u00e9gion n\u2019a pas abandonn\u00e9 l\u2019id\u00e9e d\u2019\u00e9difier une pyramide de grands crus, sur le mod\u00e8le bordelais du classement de 1855. L\u2019id\u00e9e est de promouvoir tous les deux ans les plus m\u00e9ritants (sur 36 \u00abch\u00e2teaux\u00bb<\/em> participants). Trois des cinq premiers s\u00e9lectionn\u00e9s en 2011 ont atteint le niveau de \u00abtroisi\u00e8me GC\u00bb, le sommet actuel de la hi\u00e9rarchie.<\/p>\n

Ces \u00e9lus sont Ch\u00e2teau Bacchus<\/strong>, Helan Qinxcue<\/strong>, fond\u00e9 par le pionnier de la r\u00e9gion viticole n\u00e9e de z\u00e9ro dans le d\u00e9sert de Tengger, et Yuanhi<\/strong>, une \u00abforteresse\u00bb<\/em> dont les fa\u00e7ades sont rev\u00eatues de galets roul\u00e9s par le Fleuve Jaune, qui arrose la r\u00e9gion sur pr\u00e8s de 400 km.<\/p>\n

Au pied de la Montagne Helan, les pr\u00e9cipitations (216 mm par an, surtout l\u2019\u00e9t\u00e9) ne suffisent pas \u00e0 faire prosp\u00e9rer les vignes et la r\u00e9gion g\u00e8re l\u2019irrigation \u00e0 partir du Fleuve Jaune, selon des contingents mensuels. Avec plus de 200 jours sans gel, mais avec des hivers rudes, la r\u00e9gion n\u2019\u00e9chappe pas \u00e0 l\u2019obligation d\u2019enterrer ses vignes en automne, pour les prot\u00e9ger du froid l\u2019hiver, puis de les d\u00e9terrer, toutes op\u00e9rations, comme la vendange, faites \u00e0 la main\u2026<\/p>\n

Lors de la proclamation du palmar\u00e8s, le cabernet gernischt J<\/strong>ade Dove (Xige)<\/strong><\/em>, les cabernets sauvignons Helan Hong R\u00e9serve<\/strong><\/em>, envoy\u00e9 en Belgique, et le Helan Hong<\/strong> <\/em>destin\u00e9 \u00e0 l\u2019Allemagne, comme le mousseux Chandon Brut<\/em>, <\/strong>de LVMH<\/strong>, le merlot Dry Roses<\/strong><\/em>, de Great Wall,<\/strong> un rouge du Ch\u00e2teau Mihope<\/strong><\/em>, suivi par l\u2019\u0153nologue bordelais Marc Dworkin<\/strong>, et \u00abThe Summit\u00bb<\/em>, la cuv\u00e9e haut de gamme (mille bouteilles) de la jeune \u0153nologue vedette chinoise Emma Gao<\/strong>, de Silver Heights<\/strong><\/em>, le meilleur domaine du Ningxia, ont obtenu l\u2019un des 22 \u00abprix sp\u00e9ciaux\u00bb<\/em>. Avec un solide ch\u00e8que \u00e0 la cl\u00e9, qui doit assurer leur promotion, dans un effort de d\u00e9mocratisation vers la \u00abclasse moyenne\u00bb<\/em>.<\/p>\n

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Emma Gao avec l’auteur, octobre 2019.<\/em><\/p><\/div>\n

Dans les statistiques, la Chine affiche une consommation de 1 litre de vin par t\u00eate, mais 90% des vins sont bus par les citadins des cinq plus grosses agglom\u00e9rations. Les jeunes Chinois commencent \u00e0 acheter leur vin en ligne sur Internet et le partagent avec des amis, \u00e0 la maison. Quant \u00e0 l\u2019\u0153notourisme, il d\u00e9pend de l\u2019accessibilit\u00e9 des r\u00e9gions viticoles. Yinchuan peut \u00eatre rejointe par avion, en moins de 2 heures de P\u00e9kin ou de Shanghai, et, d\u00e8s 2020, par TGV, en quatre heures et demie de P\u00e9kin, au lieu d\u2019un seul train de nuit qui met plus de dix heures\u2026<\/p>\n

Pierre Thomas, de retour de Yinchuan, octobre 2019<\/em><\/p>\n

Paru dans <\/em>H\u00f4tellerie & Gastronomie Hebdo du 13.11.2019<\/em><\/p>\n

Et deux pi\u00e8ces au dossier, encore\u00a0: l\u2019avis d\u2019un restaurateur chinois (de Hong Kong) install\u00e9 depuis longtemps \u00e0 Martigny (VS) et le reportage de l\u2019ann\u00e9e pass\u00e9e (2018), qui n\u2019a pas encore \u00e9t\u00e9 diffus\u00e9. Avec des \u00e9l\u00e9ments et une conclusion pr\u00e9monitoires\u00a0!<\/em><\/strong><\/p>\n

La gastronomie chinoise comme cheval de Troie?<\/h2>\n

Et si les vins chinois r\u00e9alisaient une perc\u00e9e comme les italiens, via la gastronomie\u00a0? Apr\u00e8s la 2\u00e8me<\/sup> Guerre Mondiale, le chianti en fiasques \u2014 et non les \u00absupertoscans\u00bb<\/em> n\u00e9s trente ans plus tard\u2026 \u2014 a conquis le monde via les pizzerias, les trattorias et la diaspora italienne. Pourquoi les vins chinois ne suivraient-ils pas cette voie imp\u00e9riale\u00a0? Question pos\u00e9e \u00e0 Thomas Hau<\/strong>, 61 ans, qui exploite le restaurant Kwong Ming, \u00e0 Martigny. On y sert un des meilleurs canard p\u00e9kinois et cantonais de Suisse. Et des plus digestes\u00a0: le chef a renonc\u00e9 au redout\u00e9 exhausteur de go\u00fbt, le glutamate, depuis 25 ans\u2026 Sur sa carte, il offre un tr\u00e8s beau choix de vins valaisans. Et un seul vin chinois, de Changyu, un assemblage de cabernets gernischt et sauvignon, un rien v\u00e9g\u00e9tal, un \u00abNoble Dragon\u00bb<\/em>, du Shandong, distribu\u00e9 par Aligro. De quoi raviver le souvenir du \u00abSpirit of Dragon\u00bb, embouteill\u00e9 par la maison Gilliard<\/strong> \u00e0 Sion, \u00e0 destination de la Chine, propos\u00e9 il y a vingt ans en fendant, pinot et ros\u00e9. L\u2019exp\u00e9rience fut un fiasco, malgr\u00e9 l\u2019\u00e9tiquette dessin\u00e9e par un artiste chinois\u2026rest\u00e9 en Valais o\u00f9 il dirige une \u00e9cole d\u2019art! D\u00e9monstration caricaturale que l\u2019ex-Empire du Milieu et l\u2019Occident sont deux mondes. Et \u00e0 double titre, explique M. Hau<\/strong>, n\u00e9 \u00e0 Hong Kong, de la troisi\u00e8me g\u00e9n\u00e9ration de restaurateurs, une famille connue en Suisse romande, o\u00f9 son oncle tenait, avant de prendre sa retraite, un restaurant \u00e9ponyme \u00e0 Lausanne, ville o\u00f9 ses beaux-fr\u00e8res ont repris le Canard p\u00e9kinois. \u00abD\u2019une part, les vins chinois n\u2019ont pas acquis une constance et une notori\u00e9t\u00e9 suffisantes pour attirer la confiance des clients occidentaux. Les Chinois eux-m\u00eames, au contraire des Italiens, ne sont pas n\u00e9s avec le vin et doutent qu\u2019on \u00e9labore de bons vins en Chine: \u00e7a n\u2019est pas dans leur culture!\u00bb, ass\u00e8ne M. Hau. \u00abD\u2019autre part, les Europ\u00e9ens sont conservateurs. Ils ne se laissent pas tenter facilement par des vins produits hors de leur continent. Ici, en Valais, mes clients pr\u00e9f\u00e8rent les vins locaux.\u00bb Voil\u00e0 pourquoi, \u00e0 Martigny, le canard, p\u00e9kinois file le parfait amour, depuis plus de trente ans, avec le cornalin et l\u2019humagne rouge\u2026 (PTs)<\/em><\/p>\n

Les vins chinois de diversifient de plus en plus<\/h2>\n

Les vins chinois, produits sur plus de 300’000 hectares, tentent de se faire une place sur le march\u00e9 local. Reportage dans le Hebei et le Ningxia, deux r\u00e9gions de production importantes. (Reportage de 2018<\/em>)<\/strong><\/p>\n

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Nouvelle cave au pied de la Montagne Helan Nord.<\/em><\/p><\/div>\n

La premi\u00e8re r\u00e9gion, le Hebei, sur la m\u00eame latitude que Bordeaux, avec une influence du climat maritime, est ax\u00e9e sur les vins rouges depuis plus de soixante ans. La seconde, le Ningxia, est sortie des cailloux ex nihilo<\/em> il y a trente ans, entre le Mont Helan et le Fleuve Jaune. La COFCO, le g\u00e9ant de l\u2019agroalimentaire, est pr\u00e9sent dans les deux r\u00e9gions. Dans le Hebei, sa marque Great Wall,<\/strong> produit du cabernet sauvignon depuis 1983, \u00e9lev\u00e9 dans un chai circulaire d\u2019une capacit\u00e9 de 20’000 barriques, mais occup\u00e9 aux deux tiers. \u00abOn a \u00e9tudi\u00e9 le vin en France. On a vu que le bordeaux a du succ\u00e8s, on a donc copi\u00e9 le bordeaux. De m\u00eame pour le chardonnay de Bourgogne. On commence seulement \u00e0 faire autre chose aujourd\u2019hui\u2026 Les Chinois aiment les vins tr\u00e8s fonc\u00e9s, forts en alcool et structur\u00e9s\u00bb<\/em>, confie un \u0153nologue de la premi\u00e8re heure, qui pr\u00e9f\u00e8re ne pas \u00eatre cit\u00e9\u2026<\/p>\n

Vieux vins contre jeunes crus<\/strong><\/h4>\n

Par rapport au Ningxia, proche de la Mongolie, le Hebei profite d\u2019un cycle v\u00e9g\u00e9tatif plus long (200 jours, contre 120 jours au Ningxia), mais le vigneron ne peut \u00e9viter de devoir buter ses vignes, soit recouvrir les ceps de sable et de terre, \u00e0 la fin des vendanges, pour que la plante ne g\u00e8le pas en hiver, par \u2014 20 degr\u00e9s.<\/p>\n

Le vin se vend-t-il moins bien\u00a0? Qu\u2019\u00e0 cela ne tienne\u00a0! Au Hebei, M. QiYong<\/strong>, le propri\u00e9taire de la Moutai Cave, creus\u00e9e en 1968 dans la roche comme abri atomique par l\u2019arm\u00e9e chinoise, qui redoutait alors une attaque des Russes, estime que \u00abfaire vieillir le vin, c\u2019est important. Le bon vin doit avoir un grand potentiel de garde. On veut se profiler avec cette sp\u00e9cificit\u00e9<\/em>\u00bb. Et il fait d\u00e9guster un assemblage de 70% de cabernet de de 30% de syrah, de 2012, assez puissant et rond, \u00e9lev\u00e9 deux ans en barriques et vendu pr\u00e8s de 200 fr. (1400 yuans). Comptez 100 francs de plus avec le 2008, plus rond et plus souple, c\u00e9d\u00e9 1888 yuans (on l\u2019a compris\u00a0: le chiffre 8 est porte-bonheur\u00a0!). Pas question, pour M. Qi Yong<\/strong>, de baisser ses prix\u2026 L\u2019investisseur, qui a am\u00e9nag\u00e9 un restaurant dans sa cave-labyrinthe, pilote aussi, juste \u00e0 c\u00f4t\u00e9, un projet d\u2019une vaste cave en forme de cath\u00e9drale, financ\u00e9e par la marque de \u00abbaiju\u00bb (alcool de sorgo traditionnel) et de bi\u00e8re, Moutai, c\u00e9l\u00e8bre dans tout le pays. Et il n\u2019h\u00e9site pas \u00e0 affirmer\u00a0: \u00abChez nous, au Hebei, le terroir favorise les vieux vins. Le Ningxia est bon pour les vins jeunes.\u00bb<\/em><\/p>\n

La Chine mise sur le marselan<\/strong><\/h4>\n

La concurrence entre les r\u00e9gions pointe son nez. Et le Marselan 2017 de Moutai d\u00e9crochera une des deux seules grandes m\u00e9dailles d\u2019or du Hebei (l\u2019autre allant un marselan 2016 d\u2019une autre cave) au deuxi\u00e8me concours de la Route de la Soie, \u00e0 Yinchuan, o\u00f9 on a crois\u00e9 M. Qi Yong<\/strong> \u2014 qu\u2019on dit richissime et qui ne parle pas un mot d\u2019anglais\u2026 \u2014 visitant des domaines, incognito, dans le m\u00eame minibus que nous\u2026<\/p>\n

En plein d\u00e9veloppement dans la r\u00e9gion du golfe de Bohai, le marselan est aussi \u00e0 la mode dans le Ningxia\u00a0: en Chine, d\u00e8s que quelque chose marche, on le copie dare-dare\u00a0! Les cuv\u00e9es des domaine Pushang et Yuanrun ont chacune d\u00e9croch\u00e9 une grande m\u00e9daille d\u2019or, au concours Belt & Road Wine & Spirit Competition<\/strong><\/em> (2\u00e8me<\/sup> \u00e9dition, 2018<\/em>), contre neuf pour des cabernets sauvignons du Ningxia distingu\u00e9s au plus haut niveau.<\/p>\n

Par rapport au cabernet sauvignon, le marselan est plus souple et vient \u00e0 maturit\u00e9 plus ais\u00e9ment, d\u00e9but octobre, sans \u00eatre p\u00e9nalis\u00e9 par des ar\u00f4mes v\u00e9g\u00e9taux, identifiables par la mol\u00e9cule appel\u00e9e pyrazine. Le marselan, crois\u00e9 entre le cabernet sauvignon et le grenache, \u00e0 Montpellier, en 1961, a longtemps \u00e9t\u00e9 maintenu sous le boisseau en France. Il n\u2019est recommand\u00e9 dans le Languedoc que depuis 1997. En Suisse, il est cultiv\u00e9 sur 3 hectares, au Tessin, \u00e0 Gen\u00e8ve, en Valais et \u00e0 Mont-sur-Rolle (VD). En Chine, il est se plante \u00e0 la vitesse grand V, depuis les premiers essais \u00e0 Hualai (Hebei), au bien-nomm\u00e9 Domaine franco-chinois.<\/p>\n

Un go\u00fbt du vin qui s\u2019adapte<\/strong><\/h4>\n

La diversification des c\u00e9pages est un des enjeux de l\u2019avenir du vin chinois<\/strong>. Outre le marselan, les c\u00e9pages internationaux, comme la carmen\u00e8re (cabernet Gernischt), le cabernet franc, le petit verdot, le merlot et la syrah, et, en blanc, les riesling, rh\u00e9nan et \u00abitalico\u00bb, repoussent l\u2019h\u00e9g\u00e9monie du cabernet sauvignon (encore plant\u00e9 sur 63% du vignoble) et du chardonnay.<\/p>\n

Gr\u00e2ce \u00e0 ses sols sablonneux, la Chine pourrait aussi \u00e9chapper au phyllox\u00e9ra et ne pas utiliser de porte-greffe\u2026<\/strong> C\u2019est sans compter le rude climat continental qui oblige \u00e0 buter (enterrer) les vignes, un des handicaps majeurs \u00e0 la qualit\u00e9 du raisin. Oenologue et botaniste, le professeur Shaohua Li<\/strong> milite avec force pour la plantation de c\u00e9pages r\u00e9sistants au froid et aux champignons li\u00e9s \u00e0 l\u2019humidit\u00e9 ambiante l\u2019\u00e9t\u00e9 (mildiou et pourriture grise). Depuis 1954, on a crois\u00e9 \u00e0 P\u00e9kin (d\u2019o\u00f9 le pr\u00e9fixe Bei, pour Beijing) du muscat de Hambourg avec de la vitis amurensis<\/em>, du nom du fleuve Amour, qui fait fronti\u00e8re entre la Sib\u00e9rie russe et la Chine, au nord-est. Le beichun et ses d\u00e9riv\u00e9s donnent des vins rubis peu color\u00e9s, assez fruit\u00e9s, peu tanniques, aptes \u00e0 l\u2019\u00e9levage sous bois et \u00e0 un certain vieillissement.<\/p>\n

On notera que le divico, vari\u00e9t\u00e9 suisse r\u00e9sistante aux maladies, croisement de gamaret et de bronner, a aussi quelques g\u00e8nes de vitis amurensis<\/em> dans son pedigree tr\u00e8s complexe\u2026 Mais si la Suisse se demande encore comment vinifier le divico et s\u2019il est compatible avec le go\u00fbt des Suisses pour les c\u00e9pages classiques, la Chine pourrait, rapidement, se convertir \u00e0 un go\u00fbt diff\u00e9rent de l\u2019omnipr\u00e9sent cabernet sauvignon, souvent pas cueilli \u00e0 sa maturit\u00e9 ph\u00e9nolique.<\/p>\n

Surtout s\u2019il s\u2019agit d\u2019accompagner, \u00e0 table, non pas des plats europ\u00e9ens, mais une cuisine plus ou moins \u00e9pic\u00e9e, bas\u00e9e sur des l\u00e9gumes, des champignons, servie en continu, sur un plateau rond, hors des canons du repas, plat apr\u00e8s plat, \u00ab\u00e0 la fran\u00e7aise\u00bb, comme l\u2019explique le jeune et enthousiaste pr\u00e9sident de l\u2019Acad\u00e9mie de sommellerie de Chine, Hang Li<\/strong>. Les Chinois apprennent vite, savent s\u2019adapter et n\u2019ont pas fini de nous surprendre, c\u2019est s\u00fbr\u00a0!<\/p>\n

\u00a9thomasvino.ch<\/em><\/p>\n

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