{"id":16165,"date":"2019-11-08T12:36:45","date_gmt":"2019-11-08T11:36:45","guid":{"rendered":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=16165"},"modified":"2019-11-08T18:11:38","modified_gmt":"2019-11-08T17:11:38","slug":"le-prix-na-pas-de-terroir-notes-et-notules","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=16165","title":{"rendered":"Le prix n\u2019a pas de terroir\u00a0: notes et notules"},"content":{"rendered":"

A lire ce titre, vous devez vous dire que l\u2019auteur s\u2019est m\u00e9lang\u00e9 les pinceaux. Ne voulait-il pas plut\u00f4t \u00e9crire\u00a0: \u00abLe terroir n\u2019a pas de prix\u00bb<\/em>\u00a0? Eh bien non\u00a0! Avec quelques exemples de flacons r\u00e9cemment d\u00e9gust\u00e9s, not\u00e9s sur 100, quasi \u00e0 la vol\u00e9e\u00a0! Un voyage du Vully au Yunnan chinois en passant par le Douro et le Valais.<\/strong><\/p>\n

Par Pierre Thomas (\u00abnewsletter\u00bb de thomasvino, novembre 2019)<\/em><\/p>\n

Premier exemple, deux vins de (tr\u00e8s) haut de gamme de la famille Simonet<\/strong>, dans le Vully.<\/a> On ne peut \u00e9videmment pas nier que le Vully, 150 ha, deux tiers fribourgeois, un tiers vaudois, n\u2019a pas de \u00abterroir\u00bb<\/em>, bas\u00e9 sur le climat et le sous-sol, en l\u2019esp\u00e8ce du gr\u00e8s et des marnes, calcaires tous les deux. Ni m\u00eame de m\u00e9thode culturale, ici, de la biodynamie sur des vignes \u00e2g\u00e9es de 10 \u00e0 35 ans. Quant au climat de 2015, grande ann\u00e9e solaire, il a \u00e9t\u00e9 sec, permettant une vendange \u00e0 haute maturit\u00e9.<\/p>\n

L\u2019\u0153nologue Fabrice Simonet<\/strong> m\u2019a soumis deux vins. Le 2\u00e8me<\/sup> vin du Petit Ch\u00e2teau, Associ\u00e9, et le 1er<\/sup> Grand Vin, Initial. On a bien aim\u00e9 l\u2019ouverture, la richesse, la sapidit\u00e9 et la texture tr\u00e8s m\u00e9ridionale, \u00e0 l\u2019italienne, d\u2019Associ\u00e9, avec des notes balsamiques, marqu\u00e9es par le long \u00e9levage en barriques (36 mois, 100% bois neuf). Trois c\u00e9pages entrent dans la composition de ce vin\u00a0: un tiers de diolinoir, un tiers de syrah et un tiers (un peu plus restreint\u2026) de merlot. Voil\u00e0 un vin plus prompt \u00e0 boire que l\u2019Initial, longuement \u00e9lev\u00e9 de la m\u00eame fa\u00e7on. On y retrouve les trois c\u00e9pages d\u2019Associ\u00e9, mais avec un apport dominant de 40% de cabernet sauvignon (pour 25% de merlot, 20% de diolinoir et 15% de syrah). On est sur quelque chose de beaucoup plus massif, puissant, avec des notes l\u00e9g\u00e8rement v\u00e9g\u00e9tales du cabernet.<\/p>\n

Les efforts et prises de risque sur la maturit\u00e9, l\u2019\u00e9levage et aussi les relations publiques (j\u2019ai re\u00e7u ces deux flacons) se r\u00e9percutent sur le prix au public\u00a0: 65 fr. pour Associ\u00e9 et 97 fr. pour Initial. Les notes\u00a0? 92\/100<\/strong><\/em> points \u00e0 Associ\u00e9 et 93<\/strong><\/em> points au potentiel d\u2019Initial, aux tanins fermes et encore aust\u00e8res. Des vins \u00e0 d\u00e9guster entre le 25.11 et le 1.12 sur place, \u00e0 M\u00f4tier (Vully) \u2014 il faut s\u2019annoncer<\/a><\/em><\/strong>\u00a0!<\/p>\n

Ces deux vins d\u00e9tonnent dans le paysage suisse et du Vully\u00a0! Je ne les comparerais pas \u00e0 des bordeaux, mais plut\u00f4t \u00e0 des supertoscans<\/a><\/strong> ou \u00e0 des vins du Priorat<\/a><\/strong>, qui s\u2019autorisent, parfois, des assemblages improbables, ou alors ce Douro de Bruno Prats<\/strong> et de la famille Symington<\/strong>, Chryseia, dont j\u2019ai d\u00e9gust\u00e9 r\u00e9cemment \u00e0 Lausanne le tr\u00e8s frais 2012 (95\/100<\/strong><\/em>) et le tr\u00e8s puissant 2017 (93\/100<\/strong><\/em> vendu 85 fr.). C\u2019est l\u00e0 un excellent exemple de \u00abmariage\u00bb de terroir local (Quinta de Roriz) et ces c\u00e9pages<\/a><\/strong>, tourigas nacional et franca, et du savoir-faire, dans l\u2019extraction et l\u2019\u00e9levage, classique bordelais (mais en f\u00fbts de 500 litres plut\u00f4t qu\u2019en barriques de 225 l.)…<\/p>\n

Ce que s\u2019autorise le Vully, petite r\u00e9gion m\u00e9connue \u00e0 cheval entre les Suisses romande et al\u00e9manique, le Valais peut le faire, \u00e9videmment\u2026 Il y a quelques ann\u00e9es que l\u2019on parle de \u00absupervalaisans\u00bb<\/a><\/strong>. La d\u00e9marche du Clos Tsampehro<\/a><\/strong>, sous le m\u00eame toit que la Cave de La Romaine<\/strong>, de Jo\u00ebl Briguet<\/strong>, \u00e0 Flanthey (30 ans de vinifications cette ann\u00e9e\u00a0!), proc\u00e8de des m\u00eames intentions de haut de gamme. L\u2019\u00e9quipe flirte avec le bio (en reconversion Bio-Suisse bourgeon d\u00e8s 2020, mais avec un suivi des principes de la biodynamie et une adh\u00e9sion prochaine \u00e0 Biodivin, plut\u00f4t que demeter) et revendique des rendements faibles pour son\u00a0\u00abporte-drapeau\u00bb, un assemblage rouge, vendu de 69 fr. \u00e0 84 fr., de la vente en primeur \u00e0 une bouteille qui a un mill\u00e9sime de conservation suppl\u00e9mentaire en cave. Tirage\u00a0: entre 5500 et 6500 bouteilles.<\/p>\n

Les \u0153nologues qui suivent le projet (en plus de Jo\u00ebl Briguet<\/strong>, Vincent Tenud<\/strong> et, nouvelle arriv\u00e9e, la future Master of Wine Johanna Dayer<\/a><\/strong>) ont mis la p\u00e9dale douce sur le bois neuf (30% sur des demi-muids de 600 litres, plut\u00f4t que des barriques de 225 litres) pour un \u00e9levage de 24 mois. L\u2019assemblage varie un peu d\u2019un mill\u00e9sime \u00e0 l\u2019autre, avec pr\u00e9dominance de cornalin, avec du merlot, vinifi\u00e9s s\u00e9par\u00e9ment, et les deux cabernets (sauvignon et franc), vinifi\u00e9s ensemble. Un mixte de c\u00e9pages valaisan et bordelais\u2026<\/p>\n

Le domaine affiche ses mill\u00e9simes en chiffres romains\u00a0: pour cette d\u00e9cennie, c\u2019est facile, puisque VII veut dire 2017. Un vin jeune, fait de 40% de cornalin, 30% de merlot et 30% de cabernets\u2026 avec une attaque fra\u00eeche, du fruit\u00e9 en bouche, avec des petits fruits des bois rouges, des tanins fins, une aromatique int\u00e9ressante, mais une pointe de v\u00e9g\u00e9tal en finale \u2014 du moins \u00e0 ce stade. L\u2019influence des mill\u00e9simes est nette\u00a0: le VI (2016) est plus violac\u00e9, avec un beau volume, des notes de caf\u00e9 et de chocolat, des tanins fermes, une belle dynamique et de la fra\u00eecheur \u2014 un vin \u00e9tonnamment jeune. Quant au Rouge V, 2015, avec du merlot \u00e0 hauteur du cornalin, le nez est ouvert, la mati\u00e8re riche, puissante, avec des notes de chocolat et un peu de pruneau, et une empreinte du bois, avec des notes de c\u00e8dre, et une \u00e9volution positive. C\u2019est aussi le plus alcooleux, avec 14,2% contre 13% pour le VII. Mes notes pour ces vins\u00a0: 90\/100<\/strong><\/em> pour VII, 93<\/strong><\/em> pour le VI, et 91<\/strong><\/em> pour le V.<\/p>\n

Mais s\u2019il faut parler de \u00abterroir\u00bb<\/em> du Clos, c\u2019est plut\u00f4t les blancs qu\u2019il faut viser\u00a0: un rarissime Completer (98 fr. la bouteille). Et un assemblage, calqu\u00e9 en mati\u00e8re de mill\u00e9simes, sur le rouge, et fait de heida-pa\u00efen et de r\u00e8ze\u00a0: le VII (92\/100<\/strong><\/em>) r\u00e9v\u00e8le un nez vanill\u00e9, sur des fruits blancs, de la poire williams, puis de la mirabelle en fin de bouche, du gras, de la puissance et de l\u2019harmonie. 2200 bouteilles au prix de 44 fr. L\u00e0 encore, belle tenue du Blanc VI (2016 \u2013 93\/100<\/strong><\/em>), avec un bois\u00e9 fondu et une belle acidit\u00e9, malgr\u00e9 la richesse du vin. Le III (90<\/strong><\/em>) a d\u00e9j\u00e0 des notes d\u2019\u00e9volution sur le miel et la cire d\u2019abeille. Le II (91<\/strong><\/em>) surprend par son nez d\u2019allumette frott\u00e9e, de silex, un milieu de bouche presque huileux, mais une belle acidit\u00e9 qui le (main)tient, avec une \u00e9volution moindre que le III. Et un tr\u00e8s \u00e9l\u00e9gant mousseux, pass\u00e9, pour sa quatri\u00e8me version, \u00e0 42 mois sur lattes. Assemblage insolite de chardonnay (des clones du Jura ont \u00e9t\u00e9 replant\u00e9s\u2026) \u00e0 50%, de petite arvine (30%) et un peu de pinot noir. 1200 bouteilles \u00e0 38 fr. et un score \u00e0 90\/100<\/strong><\/em>.<\/p>\n

Ces vins m\u00e9ritent d\u2019\u00eatre jug\u00e9s \u00e0 l\u2019\u00e9preuve du temps. Seul regret\u00a0: il y a bien eu une caisse compos\u00e9e de plusieurs mill\u00e9simes, mais tir\u00e9e \u00e0 20 exemplaires seulement, l\u2019an pass\u00e9. Contre, par exemple, 300 caisses pour 6 mill\u00e9simes de Syrah Cayas (2010-2016) mises sur le march\u00e9 par Jean-Ren\u00e9 Germanier<\/strong> et Gilles Besse<\/strong> \u2014 une excellente initiative pour cette syrah qui a su s\u2019installer durablement dans le paysage valaisan<\/a><\/strong>\u00a0! Elle \u00e9tait finaliste du Grand Prix du Vin Suisse 2019.<\/a><\/strong><\/p>\n

Au retour de Flanthey, le sommelier J\u00e9r\u00f4me Ak\u00e9<\/strong> a tenu \u00e0 faire une halte \u00e0 la Cave Tsaline<\/strong>, \u00e0 V\u00e9troz (VS). Antonio Pinho<\/strong> travaille 20 ha entre Sierre et Leytron, avec des vignes \u00e0 Conthey aussi. Il affectionne les vins monoc\u00e9pages, \u00ab\u00e0 100%\u00bb<\/em> tient-il \u00e0 pr\u00e9ciser (en \u00e9cho \u00e0 cet \u0153nologue qui me disait un jour\u00a0: \u00aben Valais, on ne fait que des assemblages, avec 15% de ceci ou de cela, sauf pour le fendant\u00a0!\u00bb<\/em>) et des \u00e9levages en barriques, g\u00e9n\u00e9ralement de plusieurs ann\u00e9es (peu de bois neuf). L\u00e0 aussi, de l\u2019ambition avec le Bac 351, soit le 351\u00e8me bac \u00e0 vendange rentr\u00e9 en 2016, du cabernet sauvignon, \u00abmari\u00e9\u00bb<\/em> avec de la syrah. Une cuv\u00e9e bic\u00e9page \u00e0 74 fr., tir\u00e9e \u00e0 5000 bouteilles (90\/100<\/strong><\/em>). Beaucoup de fra\u00eecheur, une touche de menthol\u00e9 et de v\u00e9g\u00e9tal, avec des notes de tabac et de fum\u00e9e froide, de la puissance, mais aussi des tanins fins\u00a0: 2016 se confirme comme un mill\u00e9sime surprenant, qu\u2019on a sous-estim\u00e9, entre les riches 2015 et 2018, tr\u00e8s favorables aux rouges.<\/p>\n

Revenons \u00e0 2017, avec un Valaisan, mais \u00e0 l\u2019autre bout du monde. J\u2019ai d\u00e9gust\u00e9 avec deux grands connaisseurs de l\u2019univers du vin, qui le d\u00e9couvraient \u00e0 l\u2019aveugle et n\u2019ont su o\u00f9 le placer sur la mappemonde, le 2017 d\u2019Yves<\/strong> Roduit<\/strong>, produit dans le prolongement du Tibet, en Chine, dans son domaine appel\u00e9 Yi Lian<\/a><\/strong>. (Lien ici sur son clip de pr\u00e9sentation<\/a><\/strong><\/em>) Voil\u00e0 un cabernet sauvignon d\u2019altitude (des parchets entre 2200 et 2700 m.), bien m\u00fbr, bien \u00e9lev\u00e9, s\u00e9duisant au nez, sans notes v\u00e9g\u00e9tales, m\u00eame si le cassis revient en fin de bouche, frais et puissant \u00e0 l\u2019attaque, de la puissance en milieu bouche et de l\u2019\u00e9l\u00e9gance aussi, avec une finale persistante, bien soutenue par l\u2019acidit\u00e9. Un tr\u00e8s joli vin (que je note 93\/100), \u00e9labor\u00e9 en jarres de terre cuite tib\u00e9taines, puis \u00e9lev\u00e9 15 mois en f\u00fbts de ch\u00eane. En 2018, Yves Roduit<\/strong> a tent\u00e9 le passerillage du raisin, style amarone, pour un vin encore en \u00e9levage. Tout est vendu (prix public\u00a0: l\u2019\u00e9quivalent de 150 francs suisses) \u2014 mais il n\u2019y en a que 3’000 bouteilles. Et pas (encore) d\u2019export\u00a0! En 2019, la r\u00e9cente vendange devrait donner six fois plus de vin. Avec sa jeune \u00e9pouse Leina, Yves Roduit<\/strong> le fait d\u00e9guster dans les grandes villes. Apr\u00e8s l\u2019avoir rencontr\u00e9 sur place, \u00e0 Benzilan, sur les bords du haut M\u00e9kong, je l\u2019ai revu \u00e0 P\u00e9kin, \u00e0 l\u2019ambassade de Suisse\u2026 et il \u00e9tait ces jours \u00e0 Shanghai. Une belle aventure que je m\u2019efforcerai de suivre ces prochaines ann\u00e9es.<\/p>\n

Et puis, j’ai retrouv\u00e9 mes notes des vins du Domaine de l’Apocalypse \u00e0 Patmos<\/a><\/strong>. Josef Zisyadis<\/strong> m’avait fait d\u00e9guster les trois mill\u00e9simes d’un domaine qui, avec son oenologue sur place, Dorian Amar<\/strong>, prend sa vitesse de croisi\u00e8re. Rappel: il n’y avait plus que quelques ceps de vigne quand les Vaudois (quelques \u00e9minents vignerons de La C\u00f4te…) sont all\u00e9s replanter de l’assyrtiko sur l’\u00eele, le c\u00e9page (blanc) qui fait la renomm\u00e9e des vins de Santorin<\/a><\/strong>. Premier vin, le 2016, a pris une couleur cognac, a gard\u00e9 sa sucrosit\u00e9 originelle, mais a gard\u00e9 une belle acidit\u00e9 \u2014 milieu de bouche tirant sur les \u00e9pices douces et les herbes s\u00e8ches (85\/100<\/strong><\/em>). Le 2017 a quelques reflets cuivr\u00e9s, une attaque puissantes avec du gras, de la mati\u00e8re, et m\u00eame des tanins, avec des herbes s\u00e8ches en finale (88\/100<\/strong><\/em>). Et le 2018, dernier arriv\u00e9 (4500 bouteilles au total, 22 fr. en direct<\/a><\/strong>), vieil or, se r\u00e9v\u00e8le rond et cr\u00e9meux \u00e0 l’attaque, avec des notes de fruits jaunes, de mirabelle, de la richesse (14% d’alcool, 2 g de sucre), une acidit\u00e9 rapicolante, et une finale sur les raisins de Corinthe et la marmelade d’orange (90\/100<\/strong><\/em>). L\u00e0 encore, l’aventure continue…<\/p>\n

\u00a9thomasvino.ch<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

A lire ce titre, vous devez vous dire que l\u2019auteur s\u2019est m\u00e9lang\u00e9 les pinceaux. Ne voulait-il pas plut\u00f4t \u00e9crire\u00a0: \u00abLe terroir n\u2019a pas de prix\u00bb\u00a0? Eh bien non\u00a0! Avec quelques exemples de flacons r\u00e9cemment d\u00e9gust\u00e9s, not\u00e9s sur 100, quasi \u00e0 la vol\u00e9e\u00a0! 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