{"id":18421,"date":"2024-05-01T16:33:47","date_gmt":"2024-05-01T15:33:47","guid":{"rendered":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=18421"},"modified":"2024-07-31T11:11:58","modified_gmt":"2024-07-31T10:11:58","slug":"lalto-piemonte-et-son-embellie-viticole","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=18421","title":{"rendered":"Dossier: L\u2019Alto Piemonte\u00a0et son embellie viticole"},"content":{"rendered":"
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C\u2019est une r\u00e9gion au revers sud du Mont-Rose qui fait partie des <\/span>\u00abcit\u00e9s europ\u00e9ennes du vin\u00bb<\/em><\/span> 2024. Reportage dans la Valsesia pour d\u00e9couvrir le nebbiolo prometteur. En fin de document, les notes sur les vins rouges de l’Alto Piemonte, <\/span>d\u00e9gust\u00e9s le 11 mai au Castello di Novara. Une page sur le m\u00eame sujet est parue dans le magazine encore! du 12 mai 2024, texte \u00e0 la fin de ce fil. <\/em><\/b><\/p>\n

Par Pierre Thomas, texte et photos<\/em><\/p>\n<\/div>\n

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On est bien au Pi\u00e9mont. Mais pas dans les Langhe ou le Roero, mis de c\u00f4t\u00e9. Le projet des <\/span>\u00abcit\u00e9s europ\u00e9ennes du vin\u00bb 2024<\/em><\/span> est \u00e9clat\u00e9 dans des r\u00e9gions moins connues des amateurs de vin. Une vingtaine de bourgades viticoles sont concern\u00e9es dans le <\/span>\u00abgrande Monferato\u00bb<\/em><\/span>, au sud et au nord d\u2019Asti, et l\u2019Alto Piemonte. Ainsi, au ch\u00e2teau de Novare se tiendra du <\/span>samedi 11 au lundi 13 mai une  exposition-d\u00e9gustation sur les appellations du nord du Pi\u00e9mont regroup\u00e9es dans le \u00abConsorzio di tutela Nebbioli Alto Piemonte\u00bb. <\/strong><\/span><\/p>\n<\/div>\n

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A la gloire du nebbiolo<\/b><\/span><\/p>\n<\/div>\n

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Le ton est donn\u00e9 : le grand c\u00e9page rouge du Pi\u00e9mont, le nebbiolo, est \u00e0 l\u2019honneur sur les 727 hectares de la r\u00e9gion, soit la superficie de Barbaresco. Mais ici, les crus sont sept : deux, Gattinara et Ghemme, ont obtenus, dans les ann\u00e9es 1990, leur classement en DOCG, l\u2019\u00e9tage sup\u00e9rieur de la hi\u00e9rarchie italienne. Les autres doivent se contenter de la \u00ab<\/span>simple\u00bb<\/em><\/span> d\u00e9nomination d\u2019origine contr\u00f4l\u00e9e (DOC), le trio Boca, Fara et Sizzano, d\u00e8s 1969, puis Lessona et Bramaterra. S\u2019ajoutent deux DOC, les Colline novaresi et les Coste della Sesia, qui mentionnent le nom du c\u00e9page.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/a>A Boca, l’ancien syst\u00e8me de plantation et de taille, la mayorana est entre le gobelet et la pergola, pour des vignes de 80 ans.<\/em><\/figure>\n<\/div>\n
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Le nebbiolo, appel\u00e9 spanna, est attest\u00e9 dans la r\u00e9gion depuis 1266, mais la vigne remonterait \u00e0 700 ans avant notre \u00e8re, dans la r\u00e9gion de Novare. Cette derni\u00e8re, sous l\u2019impulsion du puissant \u00e9v\u00eaque, conna\u00eetra des exp\u00e9ditions en bouteilles jusqu\u2019au Vatican, attest\u00e9es en 1596. Il s\u2019agissait de gattinara, lou\u00e9 dans un po\u00e8me \u00e0 la gloire de Napol\u00e9on en 1810. Mais, en 1845, c\u2019est le sizzano que vante le <\/span>comte de Cavour<\/strong><\/span>, un des fondateurs de l\u2019unit\u00e9 italienne, qui fera planter le nebbiolo chez lui, \u00e0 Grinzane, pr\u00e8s de Barolo. Le Turinois cite le rouge local comme <\/span>\u00abvin de luxe\u00bb<\/em><\/span>, apte \u00e0 rivaliser avec les meilleurs bourgognes. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

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Vignes victimes de l\u2019industrialisation<\/b><\/span><\/p>\n<\/div>\n

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Au 19<\/span>\u00e8me<\/sup><\/span> si\u00e8cle, les coteaux de l\u2019Alto Piemonte affichaient 40’000 hectares de vignes. Et la Suisse importait des vins rouges de cette r\u00e9gion et de la Valteline, le vignoble indig\u00e8ne \u00e9tant vou\u00e9 au blanc… Et puis, l\u2019\u00e9conomie vitivinicole s\u2019effondra. Quelques rares coop\u00e9ratives ont entretenu le flambeau, avec des raisins livr\u00e9s par des vignerons du samedi, quand ils n\u2019\u00e9taient pas occup\u00e9s dans les usines de tissage de laine de Biella ou de robinetterie de la Valsesia. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

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Apr\u00e8s l\u2019o\u00efdium et le mildiou, le phyllox\u00e9ra a s\u00e9vi. Le sursaut viticole n\u2019est intervenu qu\u2019il y a une vingtaine d\u2019ann\u00e9es. Comme \u00e0 Boca, qui vivra son march\u00e9 local durant trois week-ends, du 18 mai au 2 juin, au pied du mont Fenera, seul massif calcaire au milieu des restes d\u2019un supervolcan qui provoqua une des plus puissantes explosions de la plan\u00e8te, il y a 280 millions d\u2019ann\u00e9es. Et dont le crat\u00e8re, la caldera, a bascul\u00e9 sur la tranche. On trouve des roches volcaniques, tr\u00e8s acides, et du porphyre de toutes les couleurs, \u00e9miett\u00e9 en gravier, dans les hauts de Gattinara, \u00e0 Boca, et charri\u00e9 par les cours d\u2019eau, \u00e0 Ghemme, notamment.<\/span><\/p>\n

\"\"<\/a>Christoph K\u00fcnzli et ses foudres en ch\u00eane autrichiens.<\/em><\/figure>\n<\/div>\n
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Au-dessus du supervolcan<\/b><\/span><\/p>\n<\/div>\n

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Sur le pi\u00e9mont, Boca b\u00e9n\u00e9ficie de la complexit\u00e9 de ce sous-sol. Jadis, 3’000 hectares de vigne garnissaient les contreforts du mont Fenera. Aujourd\u2019hui, ils sont une quarantaine, cultiv\u00e9s par une douzaine de vignerons. Et c\u2019est un Grison, <\/span>Christoph K\u00fcnzli<\/strong><\/span>, qui est le plus important acteur de Boca. Son domaine <\/span>Le Piane<\/strong><\/span> produit 70’000 bouteilles par ann\u00e9e. Marchand de vin, il a appris \u00e0 faire du vin en Toscane, o\u00f9 sa famille passait ses \u00e9t\u00e9. En 1995, le Suisse rencontre un viticulteur \u00e2g\u00e9, <\/span>Antonio Cerri<\/strong><\/span>, qui lui c\u00e8de son domaine. C\u2019est toujours l\u00e0 que <\/span>Le Piane<\/strong><\/span> a sa cave, agrandie en 2021, outre un caveau de d\u00e9gustation \u00e0 Boca. Sous ce simple nom, il produit un des vins les plus prestigieux de l\u2019Alto Piemonte, assemblage de 85% de nebbiolo et de 15% de vespolina, \u00e9lev\u00e9 dans des foudres de ch\u00eane de Slavonie durant quatre ans. <\/span><\/p>\n<\/div>\n

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Vinificateur autodidacte, qui se m\u00e9fie des \u0153nologues, <\/span>Christoph K\u00fcnzli<\/strong><\/span>, sexag\u00e9naire, songe \u00e0 passer la main. La soci\u00e9t\u00e9 par action, propri\u00e9taire du domaine, est suisse, mais la majorit\u00e9 du capital est d\u00e9tenue par des Finlandais, passionn\u00e9s par la vigne et rencontr\u00e9s par hasard. Le Grison a r\u00e9ussi aussi \u00e0 former une \u00e9quipe motiv\u00e9e, \u00e0 qui il remettra les cl\u00e9s de Le Piane, de ses 4 ha de vieilles vignes cultiv\u00e9es selon le syst\u00e8me de la \u00abmaggiorina\u00bb (entre le gobelet et la pergola) et ses 7 ha r\u00e9cup\u00e9r\u00e9s de dizaines de propri\u00e9taires ou reconquis sur les terrasses envahies par les ch\u00e2taigniers. C\u2019est l\u00e0 son grand regret : <\/span>\u00abJ\u2019aurais voulu faire passer la surface du domaine de 11 \u00e0 15 ans. Mais la bureaucratie rechigne \u00e0 redonner de la terre \u00e0 la vigne. Quand je vois qu\u2019il y a 25 ans, les rares vignerons \u00e9taient au fond du trou, je me dis que nous avons un avenir, m\u00eame s\u2019il est plus difficile de cultiver la vigne ici que sur l\u2019Etna\u00bb.<\/em><\/span><\/p>\n

\"\"<\/a>La plus fameuse \u00e9tiquette du domaine Le Piane, le Boca, qui m\u00e9rite de vieillir dix ans au moins…<\/em><\/figure>\n<\/div>\n
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Avec le r\u00e9chauffement climatique, ce vignoble h\u00e9ro\u00efque, situ\u00e9 entre 400 et 600 m\u00e8tres d\u2019altitude, b\u00e9n\u00e9ficiant d\u2019un bel automne alpin, avec des c\u00e9pages adapt\u00e9s, a plus de chance que les r\u00e9gions m\u00e9diterran\u00e9ennes, c\u2019est s\u00fbr !<\/span><\/p>\n<\/div>\n

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Sur le net :<\/p>\n<\/div>\n

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https:\/\/www.cittaeuropeadelvino2024.eu<\/a><\/p>\n<\/div>\n

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et<\/p>\n<\/div>\n

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https:\/\/www.consnebbiolialtop.it<\/a><\/p>\n<\/div>\n

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Ce reportage est paru le 1er mai 2024 dans H\u00f4tellerie et Gastronomie Hebdo<\/em>, dans cette forme:<\/p>\n

https:\/\/www.hotellerie-gastronomie.ch\/de\/article\/lalto-piemonte-et-son-embellie-viticole<\/a><\/p>\n<\/div>\n

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Le meilleur de l\u2019Alto Piemonte<\/span><\/h2>\n<\/div>\n
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Sur 50 vins rouges DOC.G d\u00e9gust\u00e9s au Castello di Novara, au salon de l\u2019Alto Piemonte, le samedi 11 mai 2024.<\/i><\/span><\/p>\n

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Boca Doc 2020, Tenuta Guardasole, 80% nebbiolo, 20% vespolina, label bio (ci-dessous, le vignoble dans le coteau de la Traversagna)<\/i><\/b><\/p>\n<\/div>\n

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Joli nez \u00e9pic\u00e9, notes de cr\u00e9osote, de cacao ; bon volume, puissant ; aromatique complexe, avec une finale sur du pruneau cuit et du tabac ; un peu chaud en finale (13,5% alcool).<\/p>\n

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Bramaterra Doc 2020, Odillo Antoniotti, 70% nebbiolo, 20% croatina, 7% vespolina, 3% uva rara<\/i><\/b><\/p>\n<\/div>\n

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Nez tr\u00e8s jeune, presque fermentaire ; attaque sur l\u2019amande, les fruits rouges ; tr\u00e8s jeune, mais prometteur !<\/p>\n<\/div>\n

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Fara Doc 2015, Francesca Castaldi, 70% nebbiolo, 30% vespolina<\/i><\/b><\/span><\/p>\n<\/div>\n

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Nez de framboise \u00e9cras\u00e9e ; tr\u00e8s \u00e9l\u00e9gant, bon volume, note d\u2019\u00e9volution positive, sur la rose et l\u2019amande ; bon soutien acide (24 mois de grands f\u00fbts, puis en bouteille)<\/p>\n<\/div>\n

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Gattinara Riserva Docg 2019, San Francesco, Antoniolo, 100% nebbiolo, 18 mois en tonneaux,<\/i><\/b> puis 18 mois en f\u00fbts de 30 hl, puis bouteille<\/p>\n<\/div>\n

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Nez d\u2019herbes s\u00e8ches, avec des notes de poivre noir ; attaque ample, sur des ar\u00f4mes de cerise amarena ; belle mati\u00e8re, juteux et frais ; grande \u00e9l\u00e9gance.<\/p>\n<\/div>\n

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Gattinara Riserva Docg 2018, Travaglini, 100% nebbiolo (40 mois en grands f\u00fbts, 10 mois en bouteille)<\/i><\/b><\/p>\n<\/div>\n

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Beau nez, o\u00f9 le bois est encore bien pr\u00e9sent ; attaque souple ; belle tenue en bouche ; un vin solide et puissant, mais un peu ass\u00e9ch\u00e9 par le bois, en finale \u2014 un style !<\/p>\n<\/div>\n

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Boca Doc 2020, Silvia Barbaglia, 80% nebbiolo, 20% vespolina<\/i><\/b><\/span><\/p>\n<\/div>\n

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Note de vieux bois, attaque fra\u00eeche sur les fruits des bois ; bon volume en bouche ; un peu amer et sec en finale.<\/p>\n

\"\"<\/a>Taille en magiorana, syst\u00e8me entre le gobelet et la pergola, encore visible \u00e0 Boca.<\/em><\/figure>\n<\/div>\n
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Bramaterra Doc 2019, Le Planelle, 80% nebbiolo, 10% croatina, 10% vespolina<\/i><\/b><\/p>\n<\/div>\n

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Nez un peu fum\u00e9 ; attaque fra\u00eeche, bon volume, plein et ample ; finale sur des notes de chinotto, avec un zeste d\u2019amertume. (18 mois en f\u00fbts de 15 hl)<\/p>\n<\/div>\n

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Fara Doc 2020, Lochera, Cantinoteca dei Prolo, 70% nebbiolo (36 mois en f\u00fbts moyens), 30% vespolina (36 mois en en barrique)<\/i><\/b><\/p>\n<\/div>\n

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Nez ouvert, engageant, avec une note d\u2019encens, d\u2019armoire ancienne ; souple \u00e0 l\u2019attaque, mais bon volume et bonne longueur en bouche.<\/p>\n<\/div>\n

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Gattinara Docg 2020, Franchino di Raviciotti Alberto, 100% nebbiolo<\/i><\/b><\/p>\n<\/div>\n

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Nez complexe, avec quelques notes animales discr\u00e8tes et de c\u00e9leri, bon volume, plut\u00f4t souple, avec une finale un peu acide\/am\u00e8re.<\/p>\n<\/div>\n

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Ghemme Docg 2020, Vigna Ronco al Maso, 100% nebbiolo<\/i><\/b><\/p>\n<\/div>\n

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Nez un peu masqu\u00e9 (dommage !) ; attaque ample, suave ; bon volume en bouche, note r\u00e9tronasale agr\u00e9able et belle longueur.<\/p>\n<\/div>\n

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Ghemme Docg 2018, Al Livelli, Mazzoni viticoltori, 100% nebbiolo, 18 mois en petits f\u00fbts et 18 mois en grands f\u00fbts<\/i><\/b><\/p>\n<\/div>\n

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Notes d\u2019\u00e9volution au nez, de cuir, de tabac ; attaque souple, puissant, un vin un peu suave et riche (14,5% alcool) ; un peu \u00abold style\u00bb d\u2019un mill\u00e9sime tr\u00e8s chaud.<\/p>\n<\/div>\n

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Ghemme Docg 2016, Chioso dei Pomi, Rovellotti, 85% nebbiolo, 15% vespolina, 36 mois en grands f\u00fbts de ch\u00eane suisse du Jura, du tonnelier Suppiger  (!)<\/i><\/b><\/p>\n<\/div>\n

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Nez discret, avec une note de champignon de Paris et de bois ; bouche sur les fruits rouges confits et le pruneau sec ; finale suave et un peu s\u00e8che, \u00abold style\u00bb !<\/p>\n<\/div>\n

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Ghemme Docg 2016, Pietraforta, 90% nebbiolo, 9% vespolina, 1% uva rara (60 mois en f\u00fbts de 25 hl et en en tonneaux plus petits, de 3\u00e8me passage)<\/i><\/b><\/p>\n<\/div>\n

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Nez de fruits rouges et traces de bois\u00e9 ; attaque puissante, avec des notes de tabac et de cuir ; trame tannique serr\u00e9e ; un vin brut, qui manque d\u2019\u00e9l\u00e9gance.<\/p>\n<\/div>\n

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Ghemme Docg 2016, Vigna Pelizzane, Torraccia di Plantavigna, 100% nebbiolo (48 mois en grands f\u00fbts)<\/i><\/b><\/p>\n<\/div>\n

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Nez de goudron et de graphite ; attaque sur les fruits rouges compot\u00e9s ; beau volume, puissant.<\/p>\n<\/div>\n

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Lessona Doc 2020, La Badina, 100% nebbiolo, cultiv\u00e9 en bio (24 mois en grands f\u00fbts)<\/i><\/b><\/p>\n<\/div>\n

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Nez un peu bois\u00e9, puis sur les fruits rouges, la fraise cuite, la cerise ; juteux en attaque, avec des notes acidul\u00e9es, de canneberge ; finale suave sur des notes de pruneaux frais… original !<\/p>\n<\/div>\n

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Lessona Doc 2020, Massimo Clerico, 100% nebbiolo (12 mois de barrique, puis 12 mois de grands f\u00fbts)<\/i><\/b><\/p>\n<\/div>\n

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Nez d\u2019herbes s\u00e8ches, de vieux bois, avec des notes de goudron ; attaque \u00e9l\u00e9gante et finale un peu douce-acide et d\u00e9j\u00e0 des notes d\u2019\u00e9volution, de cuir et de tabac.<\/p>\n<\/div>\n

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Lessona Doc 2016, Tenuta Sella, 90% nebbiolo, 10% vespolina (48 mois en f\u00fbts)<\/i><\/b><\/p>\n<\/div>\n

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Nez frais, avec une discr\u00e8te note de g\u00e9ranium ; attaque fra\u00eeche, sur la menthe, volume moyen, de l\u2019\u00e9l\u00e9gance, avec une finale l\u00e9g\u00e8rement am\u00e8re…<\/p>\n<\/div>\n

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Sizzano Doc 2020, La Riviera, 60% nebbiolo, 30% uva rara, 10% vespolina (30 mois en grands f\u00fbts)<\/i><\/b><\/p>\n<\/div>\n

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Beau nez, complexe, presque floral, puis de fruits m\u00fbrs ; bon volume, finale acide-am\u00e8re ; un vin qui para\u00eet tr\u00e8s jeune mais prometteur !<\/p>\n<\/div>\n

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Enfin, deux vins de la Doc Valli ossolane nebbiolo superiore, de la r\u00e9gion de Domodossola, certes moins puissants que les pr\u00e9c\u00e9dents, mais qui frisent la note de trois *** ; prunent est le nom local du nebbiolo, dont les deux vins sont issus \u00e0 100%<\/em><\/p>\n<\/div>\n

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Prunent Diecibrente 2020, Cantine Garrone (15 mois en f\u00fbts)<\/i><\/b><\/p>\n<\/div>\n

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Nez d\u2019herbes s\u00e8ches, de canneberge et de griotte sauvage ; un vin bien fait, mais un peu court en bouche, rapicolant, avec une finale acide-am\u00e8re.<\/p>\n<\/div>\n

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Prunent 2020, La Cantina di Tappia (12 mois en barriques usag\u00e9es)<\/i><\/b><\/p>\n<\/div>\n

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Nez d\u2019herbes s\u00e8ches, avec des traces de bois ; attaque juteuse, de l\u2019\u00e9l\u00e9gance, avec une finale sur l\u2019amande am\u00e8re ; bon soutien acide, mais un peu s\u00e9ch\u00e9 par le bois…<\/p>\n<\/div>\n

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Pierre Thomas, Novare, le 11 mai 2024 <\/i>PDF t\u00e9l\u00e9chargeable ici:<\/em>   ENC-Boca<\/a><\/i><\/b><\/p>\n<\/div>\n

In \u00abBoca\u00bb al lupo<\/h2>\n

En italien, \u00abin bocca al lupo\u00bb signifie \u00abbonne chance\u00bb. Cette chance qu\u2019a eue le vignoble de Boca, au revers du massif du Mont-Rose, une petite appellation, ressuscit\u00e9e depuis 25 ans par un Grison, Christoph K\u00fcnzli.<\/strong><\/p>\n

Les sept appellations contr\u00f4l\u00e9es, de Gattinara, la plus vaste, \u00e0 Lessona, en passant par Bramaterra, Boca, Faro, Ghemme et Sizzano, font partie cette ann\u00e9e des \u00abcit\u00e9s europ\u00e9ennes du vin\u00bb<\/em>, avec le Monferato, soit une vingtaine de lieux diss\u00e9min\u00e9s dans le Nord de l\u2019Italie. Mais sans les Langhe et les prestigieux crus de Barolo et de Barbaresco. Du reste, l\u2019ensemble de l\u2019Alto Piemonte ne repr\u00e9sente qu\u2019une surface \u00e9quivalente \u00e0 Barbaresco, soit 700 hectares de vigne, sur les coteaux des cours d\u2019eau, issus du Mont-Rose, ou sur des collines.<\/p>\n

La soixantaine franchie, Christophe K\u00fcnzli<\/strong>, est devenu incollable sur les vignobles du pied des Alpes, c\u00f4t\u00e9 sud. Il rappelle qu\u2019avant la destruction par le phyllox\u00e9ra, arriv\u00e9 ici en premier en Italie, le vignoble \u00e9tait plus vaste que celui du Pi\u00e9mont et de la Toscane et totalisait 40’000 hectares. L\u2019artisan de l\u2019unit\u00e9 de l\u2019Italie, le Turinois comte de Cavour<\/strong>, francophone n\u00e9 d\u2019une m\u00e8re genevoise, tenait les vignes du versant sud du Mont-Rose dignes de produire des \u00abvins de luxe\u00bb capables de rivaliser avec les bourgognes et les bordeaux. Dans le c\u0153ur (et les papilles !) des amateurs de vin d\u2019aujourd\u2019hui, le nebbiolo a rejoint le pinot noir, par la finesse des ar\u00f4mes et des tanins, l\u2019acidit\u00e9 en plus. La vigne, ici, revient de loin. Les maladies, comme le mildiou, l\u2019oidium, puis le ravage du phyllox\u00e9ra, mais aussi l\u2019industrialisation, avec les usines de textile et de robinetterie, ont priv\u00e9 la viticulture des bras n\u00e9cessaires, sur les terrasses escarp\u00e9es des villages viticoles. Car on est l\u00e0 dans une sorte de \u00abviticulture h\u00e9ro\u00efque\u00bb… Notamment \u00e0 Boca.<\/p>\n

Marchand de vins originaire de Davos, Christoph K\u00fcnzli<\/strong> a d\u00e9barqu\u00e9 \u00e0 Boca \u00e0 la fin des ann\u00e9es 1980. Son p\u00e8re avait achet\u00e9 une maison avec quelques vignes en Toscane. Et c\u2019est l\u00e0 qu\u2019il s\u2019est exerc\u00e9, \u00aben faisant du chianti par hobby\u00bb<\/em>. A 40 ans, il cherchait un domaine. Un ami vigneron toscan, Paolo de Marchi<\/strong> (domaine Isole e Olena), originaire de la r\u00e9gion, et qui allait y revenir \u00e0 Lessona, lui fait d\u00e9guster un vin d\u2019un vigneron de Boca, Antonio Cerri<\/strong>, qui mourra octog\u00e9naire, en 1997. K\u00fcnzli<\/strong> reprend sa cave, dans la plaine.<\/p>\n

Les vignes, elles, sont dans les collines, o\u00f9 les ch\u00e2taigniers gagnent chaque ann\u00e9e du terrain. Le Grison renverse la tendance, va trouver les h\u00e9ritiers des parcelles. Pour un hectare de Le Piane<\/em>, le lieu-dit qui a donn\u00e9 le nom au domaine, il doit convaincre cent propri\u00e9taires… L\u00e0 o\u00f9 les vieux ceps sont encore plant\u00e9s en \u00abmaggiorina\u00bb<\/em>, un mode de culture entre le gobelet et la pergola, il s\u2019efforce de les conserver. Les 3 hectares donnent une cuv\u00e9e de pas moins de 13 c\u00e9pages complant\u00e9s, r\u00e9colt\u00e9s et vinifi\u00e9s ensemble, comme \u00e0 ch\u00e2teauneuf-du pape. Les sept autres hectares livrent notamment le vin phare, le Boca. Le producteur suit \u00e0 la lettre la recette de son pr\u00e9d\u00e9cesseur, \u00aben plus soft\u00bb<\/em> : de la vendange bien m\u00fbre, r\u00e9colt\u00e9e durant l\u2019\u00e9t\u00e9 indien des pieds du Mont-Rose (\u00abdes journ\u00e9es chaudes et des nuits froides, comme \u00e0 Davos !\u00bb<\/em>) \u00e0 fin octobre, un assemblage de 85% de nebbiolo et de 15% de vespolina, \u00e9grapp\u00e9s, des levures naturelles, une longue mac\u00e9ration de 60 jours, et quatre ans dans de grands f\u00fbts de ch\u00eane de Slavonie, sans filtration. \u00abJ\u2019interviens le moins possible. Et c\u2019est \u00e7a le vin pour moi. Je go\u00fbte mon vin \u00e0 chaque \u00e9tape, c\u2019est tout. Ici, c\u2019est facile : on a de grands raisins et il n\u2019y a rien \u00e0 corriger en cave.\u00bb<\/em> Le r\u00e9sultat est l\u00e0 : un m\u00e9lange juteux de fruits rouges et de cerises, des tanins fondus, mais une rapicolante acidit\u00e9 et, finalement, de l\u2019\u00e9quilibre. Le ma\u00eetre mot du \u00abgo\u00fbt juste\u00bb !<\/p>\n

Reportage paru dans <\/em>encore! le 12 mai 2024. <\/em><\/p>\n

O\u00f9 et quand d\u00e9guster ?<\/strong><\/p>\n

A Boca, la vigne, tomb\u00e9e de 3000 hectar5es \u00e0 quelques ceps rachitiques il y a 70 ans, est remont\u00e9e \u00e0 une quarantaine d\u2019hectares depuis les ann\u00e9es 2000, cultiv\u00e9s par une douzaine de vignerons. Des jeunes, comme Davide Carlone<\/strong> et Marco Bui<\/strong> (Guardasole), \u00e0 Grignasco, et notamment des filles ou petites-filles de vignerons, Anna Sertorio<\/strong> (Podere Ai Valloni, la plus ancienne cave de Boca), Elena Conti<\/strong> (Castello Conti) et Silvia Barbaglia<\/strong>, proposent leur version de ce cru. Dans le sillage de Le Piane<\/strong>, de Christoph K\u00fcnzli<\/strong>, qui cultive et vinifie un quart de la DOC (d\u00e9nomination d\u2019origine contr\u00f4l\u00e9e), ces vins sont valoris\u00e9s \u00e0 hauteur de 35 \u00e0 60 euros (Le Piane), pour un rouge qui passe au moins 18 mois en f\u00fbts (et n\u2019est mis en vente qu\u2019apr\u00e8s 34 mois) et s\u2019am\u00e9liore sur 10 \u00e0 20 ans.<\/p>\n

Les vignerons ont \u00e9dit\u00e9 une carte de sentiers \u00e0 travers les collines, dans le Parc naturel du Monte Fenera, \u00e9minence calcaire jouxtant le Geopark volcanique de Sesia Val Grande, reconnu par l\u2019Unesco. Du spectaculaire vignoble de Traversagna, un petit col (450 m. d\u2019altitude), aim\u00e9 des cyclistes, la vue sur le Mont-Rose est stup\u00e9fiante.<\/p>\n

En 2024, les caves ouvertes italiennes ont lieu du 25 au 26 mai et le 51\u00e8me<\/sup> march\u00e9 des vins de Boca, sur les trois week-ends du 18 mai au 2 juin.<\/em><\/strong><\/p>\n

www.bocapiane.com<\/a><\/p>\n

www.davidecarlone.com<\/a><\/p>\n

www.tenuteguardasole.com<\/a><\/p>\n

www.vinibarbaglia.it <\/a><\/p>\n

www.castelloconti.it<\/a><\/p>\n

www.podereaivalloni.wine <\/a><\/p>\n

\n

\u00a9 thomasvino.ch<\/em><\/strong><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

C\u2019est une r\u00e9gion au revers sud du Mont-Rose qui fait partie des \u00abcit\u00e9s europ\u00e9ennes du vin\u00bb 2024. Reportage dans la Valsesia pour d\u00e9couvrir le nebbiolo prometteur. En fin de document, les notes sur les vins rouges de l’Alto Piemonte, d\u00e9gust\u00e9s le 11 mai au Castello di Novara. 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