{"id":18649,"date":"2025-12-13T17:00:51","date_gmt":"2025-12-13T16:00:51","guid":{"rendered":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=18649"},"modified":"2025-12-13T19:43:16","modified_gmt":"2025-12-13T18:43:16","slug":"vins-de-la-vallee-dossola-italie-une-descente-en-rappel-la","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=18649","title":{"rendered":"Vins de la Vall\u00e9e d\u2019Ossola (Italie) – Une descente en rappel"},"content":{"rendered":"

Je le confesse, m\u00eame depuis que je s\u00e9journe au bord du lac d\u2019Orta, j\u2019avais jusqu’ici snob\u00e9 les vignes de la Vall\u00e9e d\u2019Ossola. Il a fallu un voyage de presse organis\u00e9 par le consortium de l\u2019Alto Piemonte, en compl\u00e9ment du salon Taste Alto Piemonte (les 9 et 10 novembre 2025 \u00e0 Stresa), pour combler mes lacunes. Avec une surprise de taille : dans une d\u00e9gustation d\u2019une cinquantaine de crus, r\u00e9serv\u00e9e aux journalistes, trois vins de la r\u00e9gion la plus septentrionale m\u2019ont r\u00e9joui. Cela tombait bien : le lendemain on est all\u00e9s voir sur place, dans le terrain, comment ces vignerons \u00abh\u00e9ro\u00efques\u00bb<\/em> entretiennent un \u00e9l\u00e9ment du paysage aussi important pour la r\u00e9gion que la vigne en Valais, en Vall\u00e9e d\u2019Aoste ou au Tessin.<\/strong><\/p>\n

Par Pierre Thomas (texte et photos)<\/em><\/p>\n

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Pass\u00e9 le col du Simplon, ou son tunnel ferroviaire pratique (avec transit de voitures entre Brigue et Iselle), de Suisse, le Val d\u2019Ossola, est consid\u00e9r\u00e9 comme un d\u00e9valoir en direction du Sud et de son soleil promis\u2026<\/p>\n

De tout temps, les Suisses ont entretenu une relation particuli\u00e8re avec cette r\u00e9gion du Nord de l\u2019Italie. Les Walser, peuplade qui parle l\u2019allemand, y ont transit\u00e9 transversalement par les contreforts du Mont Rose et les cols des Alpes, jusqu\u2019aux Grisons, en passant par Macugnaga et Bosco Gurin. Si les soldats conf\u00e9d\u00e9r\u00e9s ont convoit\u00e9 des terres jusqu\u2019au duch\u00e9 de Milan, plus tard, dans les relations Nord-Sud, les Italiens ont construit le tunnel ferroviaire du Simplon, avant d\u2019\u00e9migrer en Suisse. Aujourd\u2019hui, plusieurs dizaines de voitures, pr\u00e8s d\u2019Iselle, trahissent le fait que de nombreux frontaliers travaillent en Suisse (et sont pay\u00e9s en franc fort !) tout en r\u00e9sidant dans le Valdossola. O\u00f9 la viticulture reste bien vivace, m\u00eame si, apr\u00e8s le phyllox\u00e9ra et l\u2019industrialisation du d\u00e9but du 20\u00e8me<\/sup> si\u00e8cle, sa surface a diminu\u00e9 de quelque 1’000 hectares \u00e0 40 hectares, toutefois en l\u00e9g\u00e8re augmentation.<\/p>\n

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Le nebbiolo plus ad\u00e9quat que le merlot… tessinois<\/h3>\n

L\u2019exemple du Tessin, reli\u00e9 de Domodossola \u00e0 Locarno par le train Viggezina- Centovalli (qui a f\u00eat\u00e9 ses cent ans en novembre 2023), a aussi entretenu la flamme, au point que quelques producteurs ont plant\u00e9 du merlot, et m\u00eame du chardonnay.<\/p>\n

Mais les vignerons ossolans tiennent \u00e0 leurs vari\u00e9t\u00e9s autochtones, dont le Pr\u00fcnent<\/em>, qui n\u2019est autre que le nebbiolo, cher \u00e0 tout le Pi\u00e9mont. La famille Garrone<\/strong> a assur\u00e9, ces trente derni\u00e8res ann\u00e9es, un r\u00f4le de mainteneur de la tradition. Matteo<\/strong>, qui a fait ses classes du c\u00f4t\u00e9 d\u2019Alba, chez Ceretto<\/strong>, et de Montefalco, chez Arnaldo Caprai<\/strong>, sans oublier des vendanges dans le Beaujolais (au Ch\u00e2teau des Bachelards \u00e0 Fleurie), est un parfait cicerone. Il explique que sa famille cultive depuis cinq g\u00e9n\u00e9rations ses 3 hectares de vignes. Surtout, elle ach\u00e8te le produit de 8 autres hectares, r\u00e9partis sur quatre communes de la vall\u00e9e. Depuis les ann\u00e9es 1990, elle a ainsi \u00abjou\u00e9 un r\u00f4le fondamental pour \u00e9viter que les vieilles vignes soient abandonn\u00e9es\u00bb.<\/em> Ses propres vignes sont cultiv\u00e9es en \u00abtopia\u00bb<\/em>, le nom local de la pergola. Le changement climatique, jusqu\u2019ici tout b\u00e9n\u00e9fice pour des plants situ\u00e9es entre 400 et 650 m. d\u2019altitude, fait craindre des ann\u00e9es s\u00e8ches et donc un probl\u00e8me d\u2019irrigation, la culture des ceps en hauteur permettait d\u2019amoindrir les risques de gel printanier, l\u2019humidit\u00e9 du sol et de faire pousser des pommes de terre et des c\u00e9r\u00e9ales sous les branches longues. Et \u00e9viter aussi que les chamois et les sangliers grignotent les grappes de raisin\u2026<\/p>\n

Vinifier simplement pour exalter le terroir<\/h3>\n

Le Pr\u00fcnent<\/em> s\u2019est transmis par s\u00e9lection massale, tir\u00e9e des ceps les plus r\u00e9sistants, et passe ainsi pour une sous-vari\u00e9t\u00e9 locale du nebbiolo des Langhe. La famille Garrone<\/strong> propose plusieurs versions de ce nebbiolo, du vin le plus simple, tir\u00e9 tout de m\u00eame de vignes de plus de 40 ans, au Pr\u00fcnent Dieci Brente Superiore<\/em>, issu d\u2019une parcelle d\u2019un demi-hectare en topia<\/em>, plant\u00e9e en 1933, en passant par un monocru, Vigna Fornace<\/em>, r\u00e9cup\u00e9r\u00e9e de ceps semi-abandonn\u00e9s en 2011, une vigne replant\u00e9e en Guyot sur sol (unique) de marbre, en orientation plein sud. Les vins sont tous \u00e9labor\u00e9s en fermentation spontan\u00e9e, en pied de cuve, \u00abune vinification \u00e9gale pour mesurer les effets du terroir\u00bb<\/em>, pr\u00e9cise Matteo.<\/p>\n

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Un joyau tardif<\/h3>\n

Pour 40 hectares cultiv\u00e9s et une trentaine de viticulteurs, ils ne sont qu\u2019une demi-douzaine \u00e0 proposer leurs vins en bouteilles. Longtemps, la vigne a surv\u00e9cu pour approvisionner famille et voisins. Puis, \u00e0 la fin du si\u00e8cle pass\u00e9, l\u2019agritourisme s\u2019est d\u00e9velopp\u00e9, attirant les citadins, Milanais et Turinois, mais aussi Suisses al\u00e9maniques. Ainsi, la Cantina di Tappia<\/strong> a pris le nom de ce hameau de Villadossola et propose des repas et un h\u00e9bergement, \u00e0 c\u00f4t\u00e9 des activit\u00e9s agricoles. Sa meilleure vigne de Pr\u00fcnent<\/em> est situ\u00e9e \u00e0 600 m. d\u2019altitude, en topia<\/em>, vendang\u00e9e entre le d\u00e9but et la mi-octobre. L\u2019\u00e9tonnante fra\u00eecheur de son vin \u2014 une vraie r\u00e9v\u00e9lation ! \u2014 Coraddo Zaretti<\/strong>, l\u2019attribue \u00e0 ces deux crit\u00e8res, l\u2019altitude et la cueillette \u00e0 pleine maturit\u00e9 en arri\u00e8re-automne, quand alternent les journ\u00e9es chaudes et les nuits froides, propices \u00e0 l\u2019expression des ar\u00f4mes du raisin. Son merlot, cultiv\u00e9 sur un hectare, poss\u00e8de cette fra\u00eecheur\u2026 qui convient encore mieux au nebbiolo. Passionn\u00e9, comme son p\u00e8re Romano,<\/strong> qui a initi\u00e9 la cave il y a vingt ans, il entend tirer plus de 30’000 bouteilles de ce rouge local \u00e0 l\u2019avenir, soit une bonne moiti\u00e9 de plus qu\u2019aujourd\u2019hui.<\/p>\n

Il n\u2019est pas le seul \u00e0 croire au renouveau de la viticulture ossolane\u2026 Fils d\u2019une restauratrice et d\u2019un mar\u00e9chal de gendarmerie de Domodossola, les trois fr\u00e8res Stratta<\/strong> se sont tous reconvertis, la quarantaine venue, dans l\u2019agriculture. Curieusement, l\u2019id\u00e9e de faire du vin est venue de l\u2019a\u00een\u00e9, parti \u00e0 Vienne, en Autriche, o\u00f9 il vinifie, en hobby, un \u00abgemischtersatz\u00bb<\/em> (une cuv\u00e9e de c\u00e9pages blancs complant\u00e9s, typiquement viennoise). Dans le Valdossola, le cadet s\u2019occupe de ruches, o\u00f9 il propose du miel de rhododendron et du safran, deux produits \u00abde niche\u00bb. Et Paolo<\/strong> soigne les quelques arpents de vignes (2,5 hectares), sous le nom de Dea<\/strong>. Un hectare, \u00e0 l\u2019abandon, a \u00e9t\u00e9 r\u00e9cup\u00e9r\u00e9 \u00e0 Trontano, \u00e0 400 m. d\u2019altitude, en Viggezina. Deux cuv\u00e9es sont \u00e9labor\u00e9es depuis le mill\u00e9sime 2023 : un vin simple et fruit\u00e9, Arch\u00e9<\/em>, \u00e0 base de 80% de nebbiolo et 20% de croatina. Tir\u00e9 \u00e0 5’000 bouteilles, de 2,5 ha de Pr\u00fcnent<\/em>, cultiv\u00e9 en Guyot, le haut de gamme Prodos <\/em>(\u00e9volution en grec) est ambitieux. Cette premi\u00e8re cuv\u00e9e, \u00e9lev\u00e9e en f\u00fbts (par d\u00e9finition neufs !) d\u2019un tonnelier autrichien, pr\u00e9sente un tr\u00e8s agr\u00e9able toucher de bouche. Les fr\u00e8res Stratta<\/strong> esp\u00e8rent agrandir leur domaine viticole \u00e0 4 ha et ont ouvert une boutique pour tous leurs \u00abproduits locaux\u00bb \u00e0 Massera, pr\u00e8s de Domodossola.<\/p>\n

Le nebbiolo, le c\u00e9page embl\u00e9matique du Pi\u00e9mont, c\u2019est s\u00fbr, peut, \u00e0 l\u2019avenir, compter sur l\u2019originalit\u00e9 du Valdossola, de son climat et de ses sols vari\u00e9s des Alpes, ici appel\u00e9es l\u00e9pontines, \u00e0 cheval entre l\u2019Italie et la Suisse.<\/p>\n

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Les trois vins du Valdossola que j’ai pr\u00e9f\u00e9r\u00e9s: Des, Tappia, Garrone, et aussi parmi les meilleurs de la d\u00e9gustation!<\/em><\/p><\/div>\n

Ma s\u00e9lection de l\u2019Alto Piemonte<\/strong><\/h2>\n

Le grand \u00e9cart des prix est bien pr\u00e9sent dans l\u2019Alto Piemonte, qui ne conna\u00eet pas la hi\u00e9rarchie \u00e9tablie des Langhe. Voici donc \u00e0 chaque fois, le vin le mieux not\u00e9, sans \u00e9gard pour le prix, et un autre, aussi bien not\u00e9, mais moins on\u00e9reux. Les prix sont tir\u00e9s de l\u2019Enoteca de l\u2019Alto Piemonte, itin\u00e9rante au \u00abGrand h\u00f4tel et des \u00eeles Borom\u00e9es\u00bb \u00e0 Stresa durant le salon\u2026<\/em><\/p>\n

La Cantina di Tappia, Villadossola, Prunent, Valli Ossolona DOC Nebbiolo Superiore, 2023 (23 euros)<\/em><\/strong><\/p>\n

Mon coup de c\u0153ur de la d\u00e9gustation organis\u00e9e pour les journalistes. Un nez fruit\u00e9, \u00e9tonnant, de marmelade de fraises ; aromatique fine, avec des notes de p\u00e9tale de rose ; une structure enveloppante, sur des tanins fondus et un bon soutien acide. Un nebbiolo de montagne tout en fra\u00eecheur !<\/p>\n

Dea, Massera, Prodos, Valli Ossolona DOC Nebbiolo Superiore, 2023 (35 euros)<\/em><\/strong><\/p>\n

Premi\u00e8re d\u00e9gustation du tout premier mill\u00e9sime de ce vin, au nez encore un peu marqu\u00e9 par l\u2019\u00e9levage, avec des notes de th\u00e9 noir, une attaque fra\u00eeche, de l\u2019ampleur, du gras, un vin fringant et juv\u00e9nile.<\/p>\n

Boca, au pied du Monte Rosa<\/a>, occupe une place \u00e0 part : cette petite DOC dynamique, qui organise une d\u00e9gustation en mai chaque ann\u00e9e depuis 50 ans, pratique des prix soutenus (plusieurs vins autour de 50 euros)<\/em><\/p>\n

Tenute Gardasole, Boca DOC (85% nebbiolo, 15% vespolina), 2021 (36 euros)<\/em><\/strong><\/p>\n

Nez floral, un peu v\u00e9g\u00e9tal, puis notes grill\u00e9es et de tabac ; attaque large, puissante ; finale longue et persistance aromatique complexe.<\/p>\n

Davide Carlone,<\/strong> Boca DOC (85% nebbiolo, 15% vespolina), 2021 (31 euros)<\/em><\/strong><\/p>\n

Nez floral, avec des notes un peu primeur, de violette ; attaque fluide ; bon soutien acide ; beau volume ; fine amertume finale ; bien fait !<\/p>\n

La Psigula, Bramaterra Doc (80% nebbiolo, 15% vespolina, 5% croatina), 2021 (31 euros)<\/em><\/strong><\/p>\n

Note grill\u00e9e au nez ; bon volume, avec du fruit, de la fra\u00eecheur ; finale un peu am\u00e8re et s\u00e8che.<\/p>\n

Lorenzo Cerutti, Bramaterra Doc (70% nebbiolo, 20% croatina,5% vespolina, 5% bonarda), 2021 (20 euros)<\/em><\/strong><\/p>\n

Joli nez fruit\u00e9, de violette ; belle attaque fringante, avec un peu d\u2019\u00e9pices ; l\u00e9ger v\u00e9g\u00e9tal en r\u00e9tro, sur des tanins serr\u00e9s.<\/p>\n

Ca\u2019Nova, Colline novaresi DOC Nebbiolo, 2017 (18 euros)<\/em><\/strong><\/p>\n

Provenant de l\u2019appellation la plus vaste et la plus disparate de l\u2019Alto Piemonte (en gros, toutes les vignes qui n\u2019ont pas droit aux appellations de crus), un bel exemple d\u2019\u00e9volution positive du nebbiolo, r\u00e9put\u00e9 pour s\u2019am\u00e9liorer dans le temps. Beau nez, avec des notes de biscuit (de Novare\u2026), trahissant quelques ann\u00e9es de bouteille ; attaque souple, caressante (14% d\u2019alcool) ; belle ampleur et allonge ; un vin fort bien \u00e9lev\u00e9 (en demi-muids de bois fran\u00e7ais). A son apog\u00e9e !<\/p>\n

Rovelotti, Ghemme DOCG (85% nebbiolo, 15% vespolina), 2016 (28 euros)<\/em><\/strong><\/p>\n

Nez discret, l\u00e9ger bois\u00e9 (du tonnelier suisse Suppiger) ; attaque \u00e9l\u00e9gante, bon volume en bouche ; belle puissance et de l\u2019\u00e9l\u00e9gance en fin de bouche ; bien construit et encore jeune\u2026<\/p>\n

Mazzoni Viticoltori, Ghemme DOCG (nebbiolo), 2021 (23 euros)<\/em><\/strong><\/p>\n

Nez l\u00e9g\u00e8rement grill\u00e9, avec des notes de goudron ; attaque puissante, ample ; tanins serr\u00e9s, mais sans s\u00e8cheresse en fin de bouche.<\/p>\n

Torraccia del Plantavigna, Gattinara DOCG (nebbiolo), 2020 (38 euros)<\/strong><\/p>\n

Nez balsamique ; attaque puissante ; beaucoup de volume, avec des tanins bien pr\u00e9sents ; l\u00e9g\u00e8re amertume en finale ; assez impressionnant.<\/p>\n

Franchino di Raviciotti Alberto, Gattinara DOCG (nebbiolo), 2022 (24 euros)<\/strong><\/p>\n

Joli nez complexe, avec des notes de betterave rouge, voire de goudron ; de la puissance et du gras ; finale terreuse, en harmonie avec le nez. Un peu rustique mais personnalit\u00e9 affirm\u00e9e.<\/p>\n

Sans surprise, dans l\u2019appellation Gattinara, seule DOCG (avec Ghemme, sur la rive gauche, oppos\u00e9e, de la rivi\u00e8re Sesia), les deux vins des producteurs les plus r\u00e9put\u00e9s de l\u2019appellation, dans le m\u00eame mill\u00e9sime (2019), se sont r\u00e9v\u00e9l\u00e9s les plus impressionnants, en Riserva, soit en \u00e9levage sous bois d\u2019au minimum 18 mois :<\/em><\/p>\n

Antoniolo, Gattinara DOCG Riserva, San Francesco 2019 (autour de 60 euros)<\/strong><\/p>\n

Magnifique nez, \u00e0 la fois d\u2019une grande complexit\u00e9 et fin ; notes balsamiques \u00e0 l\u2019attaque ; beau volume en bouche ; finale tr\u00e8s \u00e9l\u00e9gante, avec d\u00e9j\u00e0 des notes positives d\u2019\u00e9volution, sur le cuir et le tabac. Un magnifique nebbiolo ! Go\u00fbt\u00e9 \u00e0 une autre occasion, son vin d\u2019entr\u00e9e de gamme, Juvenia 2023, un Coste della Sesia DOC Nebbiolo, est remarquable pour son prix (18 euros).<\/p>\n

Travaglini, Gattinara DOCG Riserva, Vigna Ronchi 2019 (autour de 90 euros)<\/strong><\/p>\n

Le plus grand producteur de Gattinara vient de lancer (avec ce 2019, premier mill\u00e9sime) ce monocru, \u00e9lev\u00e9 avec subtilit\u00e9 entre barriques fran\u00e7aises, pour une partie, et grands f\u00fbts de Slavonie, puis l\u2019assemblage passe en cuves de ciment pendant 6 mois, avant d\u2019\u00eatre mis en bouteille. Beau nez, \u00e0 la fois fruit\u00e9 et complexe ; attaque fra\u00eeche, ample, avec un bon soutien acide. Bel \u00e9quilibre ! Je l\u2019ai not\u00e9 \u00abplus puissant mais moins fin\u00bb que le pr\u00e9c\u00e9dent.<\/p>\n

D\u00e9gustations \u00e0 Stresa et dans les domaines du 9 au 12 novembre 2025, \u00e0 l\u2019occasion de Taste Alto Piemonte.<\/em><\/p>\n

\u00a9thomasvino.ch<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Je le confesse, m\u00eame depuis que je s\u00e9journe au bord du lac d\u2019Orta, j\u2019avais jusqu’ici snob\u00e9 les vignes de la Vall\u00e9e d\u2019Ossola. Il a fallu un voyage de presse organis\u00e9 par le consortium de l\u2019Alto Piemonte, en compl\u00e9ment du salon Taste Alto Piemonte (les 9 et 10 novembre 2025 \u00e0 Stresa), pour combler mes lacunes. 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