{"id":18682,"date":"2026-03-08T09:39:58","date_gmt":"2026-03-08T08:39:58","guid":{"rendered":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=18682"},"modified":"2026-03-08T09:39:58","modified_gmt":"2026-03-08T08:39:58","slug":"merlots-du-tessin-prendrez-vous-une-caisse-daudace","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=18682","title":{"rendered":"Merlots du Tessin: prendrez-vous une caisse d\u2019audace?"},"content":{"rendered":"

Le jeu de mots est facile: sous le nom de \u00abDodas\u00bb<\/em>, douze vigneronnes et vignerons du Tessin, quasi \u00e0 parit\u00e9, viennent de pr\u00e9senter une caisse de chacun de leur meilleur merlot, \u00e9lev\u00e9 pour tenir dans le temps, \u00e0 Lugano, la capitale \u00e9conomique et culturelle du seul canton suisse d\u2019expression italophone. J’y \u00e9tais et j’ai transmis mon compte rendu au blog les5duvin<\/em><\/a>.<\/strong><\/p>\n

De Lugano, Pierre Thomas<\/em><\/p>\n

\"\"

Un trio pour douze crus : de g. \u00e0 dr., Gaby Gianini, Eliana Marchionetti et Cristina Monico<\/em><\/p><\/div>\n

 <\/p>\n

Dodas<\/em>, n\u2019est pas de l\u2019italien, mais du patois tessinois. Et veut dire douze, tout simplement. Le 12 mars de chaque ann\u00e9e, une telle caisse, vendue autour de 700 euros, pour des vins qui, chacun valent entre 35 et 70 euros la bouteille au domaine, sera mise sur le march\u00e9. Une collection qui est le reflet d\u2019un seul mill\u00e9sime, en l\u2019occurrence le 2022.<\/p>\n

Le merlot condamn\u00e9 par le climat\u00a0?<\/strong><\/h3>\n

Ce mill\u00e9sime \u00e9chappe \u00e0 la mal\u00e9diction qui pourrait s\u2019abattre sur le merlot du Sud des Alpes\u00a0: la m\u00e9t\u00e9o fut favorable cette ann\u00e9e-l\u00e0, avec un \u00e9t\u00e9 chaud et sec, qui a donn\u00e9 une belle quantit\u00e9 de vins rouges capiteux et fort plaisants \u00e0 d\u00e9guster, d\u00e8s maintenant. On le sait d\u00e9j\u00e0, ce sera plus d\u00e9licat dans les mill\u00e9simes qui suivront (on en conna\u00eet d\u00e9j\u00e0 trois\u2026). Mais comme l\u2019a dit Sacha Pelossi<\/strong>, \u00able travail de l\u2019\u0153nologue se reconna\u00eet davantage dans les petits mill\u00e9simes que dans les grands\u00bb.<\/em><\/p>\n

Le Tessin, avec ses 864 hectares de merlot (71% du vignoble de 1215 ha), a l\u2019habitude de conna\u00eetre, depuis 2003, une alternance d\u2019ann\u00e9es tr\u00e8s chaudes ou tr\u00e8s humides. Le merlot, \u00e0 la peau plus fine que le cabernet sauvignon, n\u2019affectionne aucun de ces extr\u00eames. Il peut \u00abgriller\u00bb quand il fait trop chaud et, surtout, \u00eatre m\u00fbr trop t\u00f4t, avant sa maturit\u00e9 ph\u00e9nolique et le pic de ses ar\u00f4mes. Et quand le cycle v\u00e9g\u00e9tatif de la vigne est perturb\u00e9 par le froid ou la pluie, il peut avoir de s\u00e9rieux probl\u00e8mes d\u00e8s la fleur et jusqu\u2019\u00e0 la vendange, en passant par des attaques de champignons, comme le mildiou puis la pourriture grise. Il faut donc bel et bien de l\u2019audace pour profiler les meilleures cuv\u00e9es de chaque producteur et les construire pour durer, en esp\u00e9rant qu\u2019elles s\u2019am\u00e9liorent dans le temps\u2026<\/p>\n

Pour autant, le merlot, d\u00e9cri\u00e9 en Californie et vilipend\u00e9 \u00e0 Bordeaux, n\u2019a pas dit son dernier mot, assure le g\u00e9n\u00e9ticien de la vigne, \u00a0Jos\u00e9 Vouillamoz<\/strong>. Il est pr\u00e9sent depuis le d\u00e9but du XX\u00e8me si\u00e8cle : les responsables viticoles tessinois de l\u2019\u00e9poque \u00e9taient aller se renseigner \u00e0 Bordeaux, pour remplacer les vieilles vari\u00e9t\u00e9s, victimes du phyllox\u00e9ra. Aujourd\u2019hui, plut\u00f4t qu\u2019une orientation vers des assemblages \u00ab\u00e0 la bordelaise\u00bb, le scientifique doubl\u00e9 d\u2019un communicateur \u00e9cout\u00e9, plaide pour une viticulture adapt\u00e9e au changement climatique et, en amont, pour des clones (plus !) appropri\u00e9s et des porte-greffes adapt\u00e9s : en France, on compte 12 clones de merlot, contre 37 en Italie, et 5 seulement en Suisse, deux fois moins qu\u2019en Autriche ou en Allemagne.<\/p>\n

Une empreinte alpine et m\u00e9diterran\u00e9enne<\/strong><\/h3>\n

Une chose est certaine, comme l\u2019a affirm\u00e9 Johana Dayer<\/strong>, future Master of Wine<\/em>, le \u00abmerlot du Tessin n\u2019est ni une imitation bordelaise, ni une d\u00e9clinaison toscane\u00bb<\/em>. D’abord, les sols sont diff\u00e9rents : les granits et les gneiss du Sud des Alpes n\u2019ont rien en commun avec l\u2019argilo-calcaire de Saint-Emilion ou les galestro et alberese toscans. Compl\u00e9t\u00e9e des influences climatiques \u00e0 la confluence des Alpes et de la plaine du P\u00f4, voire de la M\u00e9diterran\u00e9e, cette base assure aux vins tessinois \u00abun \u00e9quilibre rare entre maturit\u00e9 et fra\u00eecheur\u00bb. A ce titre, le chaud 2022 n\u2019est peut-\u00eatre pas le meilleur exemple d\u2019un \u00e9cart marqu\u00e9 entre le sud et le nord du Tessin, \u00absotto\u00bb<\/em> ou \u00absopra\u00bb<\/em> Ceneri, le massif montagneux qui coupe le canton en deux\u2026<\/p>\n

Confirmations et r\u00e9v\u00e9lations<\/strong><\/h3>\n

Apr\u00e8s la th\u00e9orie, la pratique. Il s\u2019agissait de d\u00e9guster, \u00e0 la vol\u00e9e, les nectars de chaque producteur. Plus de la moiti\u00e9 sont des membres de la M\u00e9moire des vins suisses (7 sur 12) et j\u2019en ai cit\u00e9 6 sur 12 (dont un qui n\u2019est pas de la M\u00e9moire) dans mon livre \u00ab111 vins suisses \u00e0 ne pas manquer\u00bb.<\/em><\/p>\n

\"\"

Plus qu’un groupe, une grande famille…<\/em><\/p><\/div>\n

En toute subjectivit\u00e9, il y a donc des confirmations au plus haut niveau\u00a0: les tr\u00e8s r\u00e9ussis \u00abBalin\u00bb<\/em> d\u2019Anna Barbara von der Crone<\/strong> Kopp<\/strong> et Paolo Visini<\/strong> et \u00abMontagna Magica\u00bb<\/em> de Jonas Huber<\/strong>, deux piliers de la M\u00e9moire, et, le complexe, avec ses notes de graphite marqu\u00e9es, et moins souvent d\u00e9gust\u00e9 (pour ma part) \u00abIl Canto della Terra\u00bb<\/em>, de Sabrina Monti<\/strong>. Juste derri\u00e8re, remarquablement construits, deux vins qui s\u2019affichent Riserva<\/em> (\u00e9levage de 18 mois de barriques au moins), de Moncucchetto<\/strong>, sign\u00e9 Cristina Monico<\/strong>, et du Castello di Morcote<\/strong>, de Gaby Gianini<\/strong> et Maurizio Merlo<\/strong>, et deux classiques suivis depuis plusieurs ann\u00e9es, le \u00abLamone\u00bb<\/em>, de Sacha Pelossi<\/strong>, \u00e0 l\u2019\u00e9levage tr\u00e8s \u00abbordelais\u00bb<\/em>, et le \u00abCrescendo\u00bb<\/em>, de Mike Rudolf<\/strong> et Stefania Rag\u00f2<\/strong>. Le \u00abMuss\u00bb<\/em>, de Fawino<\/strong> (Simone Favini<\/strong> et Claudio Widmer<\/strong>), l\u2019\u00abOrrizonte\u00bb<\/em> de Myra Z\u00fcndel<\/strong>, l\u2019\u00abAmiis\u00bb<\/em> de Settemaggio<\/strong> (famille Marcionetti<\/strong>), le \u00abRonco dei Ciliegi\u00bb<\/em> de l\u2019Azienda Mond\u00f2<\/strong> (les fr\u00e8res Rossi<\/strong>) et le \u00abStella\u00bb<\/em> (Urs Hauser<\/strong>) compl\u00e8tent ce tour d\u2019horizon. Ces artisans assurent \u00e0 la caisse une belle repr\u00e9sentativit\u00e9 de ce qui se fait de mieux au Tessin, m\u00eame si aucune \u00abgrande cave\u00bb<\/em> ne figure dans cette r\u00e9union d\u2019amis proches de la terre.<\/p>\n

Pr\u00e9sent non comme producteur de merlot, mais comme nouveau pr\u00e9sident central de l’Association suisse des sommeliers professionnels (ASSP), Paolo Basso<\/strong> a lanc\u00e9 au groupe d’amis, dont l’ent\u00eate du site Internet est en anglais: \u00abGood luck!\u00bb<\/em>, tout en insistant sur la n\u00e9cessit\u00e9 de tirer les vins tessinois (et suisses) vers le haut, dans un march\u00e9 difficile.<\/p>\n

De l\u2019horizontale \u00e0 la verticale<\/strong><\/h3>\n

Ceux qui auront la patience de collectionner plusieurs caisses de plusieurs mill\u00e9simes pourront bifurquer d\u2019une passionnante horizontale \u00e0 une vertigineuse verticale. Avec douze pinots noirs, et d\u00e9sormais aussi douze chardonnays, les vignerons des Grisons, sous l\u2019\u00e9tendard de Vinotiv<\/em>, ont montr\u00e9 la voie (d\u00e9gustation de pr\u00e9sentation du dernier mill\u00e9sime l\u2019apr\u00e8s-midi du 9 mai 2026, chez Davaz \u00e0 Fl\u00e4sch). La Baronnie du D\u00e9zaley pr\u00e9sente une caisse de chasselas Grand Cru de ses membres, dont certains font aussi partie du cercle Arte Vitis<\/em>(quatorze membres uniquement vaudois). Il n\u2019y manque des Valaisans, partag\u00e9s entre leurs c\u00e9pages vinifi\u00e9s \u00abin purezza\u00bb<\/em> (comme on dit au Tessin), petite arvine, en blanc, et cornalin et humagne rouge, et des assemblages h\u00e9t\u00e9roclites, o\u00f9 le duo cornalin \u2013 humagne para\u00eet avoir le vent en poupe. Et, dans un plus petit vignoble, Neuch\u00e2tel, o\u00f9, dit-on, il se pr\u00e9pare quelque chose…<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Site Internet : www.dodas.ch<\/a><\/em><\/p>\n

\u00a9thomasvino.ch<\/em><\/p>\n

\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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