{"id":18705,"date":"2026-04-30T09:42:34","date_gmt":"2026-04-30T08:42:34","guid":{"rendered":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=18705"},"modified":"2026-04-30T09:42:55","modified_gmt":"2026-04-30T08:42:55","slug":"vinitaly-2026-un-giro-ditalia-en-blanc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=18705","title":{"rendered":"Vinitaly 2026 \u2014 Un giro d\u2019Italia en blanc"},"content":{"rendered":"

Le Giro d\u2019Italia cycliste (8 au 31 mai 2026) va s\u2019\u00e9lancer (de Bulgarie!) ces prochains jours. Et le maillot du leader est rose, de la m\u00eame couleur que le papier de son sponsor principal, la Gazzetta dello Sport<\/em>. Un titre qui f\u00eate cette ann\u00e9e ses 130 ans. Peut-\u00eatre qu\u2019un jour, je ferai un tour d\u2019Italie des ros\u00e9s. Apr\u00e8s les spumante (et pas seulement le prosecco<\/em>, succ\u00e8s mondial !), les ros\u00e9s sont en progression dans toute l\u2019Italie. Comme, du reste, les blancs. A Vinitaly (12 au 15 avril), \u00e0 V\u00e9rone, j\u2019ai zigzagu\u00e9 entre les pavillons pour en d\u00e9couvrir quelques uns.<\/strong><\/p>\n

Par Pierre Thomas<\/em><\/h4>\n

Le bon c\u00e9page au bon endroit<\/strong><\/h3>\n

L\u2019ad\u00e9quation terroir-c\u00e9page garde plus que jamais tout son sens en Italie, fi\u00e8re de ses 500 c\u00e9pages. A commencer par le timorasso<\/em>, dont j\u2019avais parl\u00e9 sur ce site<\/em><\/a><\/strong> qui est de Derthona, \u00e0 l\u2019ouest du Pi\u00e9mont et au sud d\u2019Alessandria. Derthona ? C\u2019est le nom latin de Tortone, l\u00e0 o\u00f9 le campionissimo<\/em> Fausto Coppi<\/strong> rendit son dernier soupir, \u00e0 l\u2019h\u00f4pital, le 2 janvier 1960, d\u2019une malaria mal diagnostiqu\u00e9e ou mal soign\u00e9e, comme le rappelle une jolie biographie publi\u00e9e ce printemps par la Gazzetta dello Sport<\/em>. Il n\u2019avait qu\u2019un peu plus de 40 ans\u2026 Un domaine viticole porte encore le nom de sa fille, et produit un tr\u00e8s bon timorasso.<\/p>\n

\"\"Je pourrais parler encore de l\u2019erbalucce<\/em><\/a>, dont j\u2019ai trouv\u00e9, \u00e0 Orta, dans un nouveau petit bar \u00e0 vin, un exemple particulier. Ce c\u00e9page du Nord du Pi\u00e9mont, o\u00f9 il est obligatoire dans le blanc local, n\u2019a droit \u00e0 son nom qu\u2019\u00e0 Caluso\u00a0! J\u2019en ai d\u00e9gust\u00e9 une version s\u00e8che et tranchante, tir\u00e9e d\u2019amphores (modernes\u00a0!) enfouies dans le lac de Viverone, la Piroga<\/em>, qui b\u00e9n\u00e9ficie des conseils d\u2019un \u0153nologue aussi discret que fameux, Donato Lanati<\/strong>.<\/p>\n

De Lugana au c\u0153ur de la Sicile<\/strong><\/h3>\n

A Vinitaly, \u00e0 V\u00e9rone, pour me faire le palais, j\u2019ai d\u00e9gust\u00e9 une s\u00e9rie de Lugana, une appellation partag\u00e9e, sur le lac de C\u00f4me, entre la Lombardie et le Veneto. Des vins du c\u00e9page turbiana<\/em>, vifs, pour la plupart modernes et faciles \u00e0 boire, sans malo, mais aussi quelques uns avec. De ce premier set<\/em>, j\u2019ai bien appr\u00e9ci\u00e9 le 010 (2024) de Bulgarini<\/strong>, vif et acidul\u00e9\u00a0; jouant sur l\u2019acidit\u00e9 et l\u2019amertume, le 2024 de base de Selva Capuzza<\/strong>\u00a0; et le 2025 d\u2019Arciera<\/strong>, au nez discret, mais \u00e0 la bouche puissante et grasse, due \u00e0 l\u2019\u00e9levage sur fines lies<\/p>\n

Puis je me suis fait happer dans le pavillon sicilien dans deux masterclasses<\/em>. L\u2019une sur la r\u00e9gion de Contessa Entellina, o\u00f9 un aimable (parce qu\u2019avec une pointe de sucre, me semble-t-il\u2026) grillo<\/em> 2025 et un plus s\u00e9rieux catarrato<\/em> Liola 2024, un IGP terres siciliennes (et non de l\u2019Etna\u00a0!), fruit\u00e9 et juteux. Le blanc que j\u2019ai pr\u00e9f\u00e9r\u00e9 \u00e9tait un zibibbo<\/em> sec, Cuntacunti 2025 de Leonarda Tardi<\/strong>, avec une tr\u00e8s l\u00e9g\u00e8re note de rose, du peps, et une pointe de salinit\u00e9 en finale et non d\u2019amertume, le marqueur des vins aromatiques.<\/p>\n

Contessa Entellina est aussi l\u2019endroit o\u00f9 se situe la cave principale de Donnafugata<\/strong>. Du zibibbo<\/em>, soit du muscat d\u2019Alexandrie, de l\u2019\u00eele de Pantelleria, cet excellent producteur tire le plus impressionnant des vins liquoreux italiens, le Ben Ry\u00e9. Le 2020 tient toutes ses promesses, avec des notes de cognac, \u00e0 la fois riche et complexe, et d\u2019une somptueuse longueur\u00a0: c\u2019\u00e9tait le point d\u2019orgue logique d\u2019une d\u00e9gustation de vins doux siciliens, o\u00f9 j\u2019ai appr\u00e9ci\u00e9 les notes safran\u00e9es du ZY (zibibbo, bien s\u00fbr\u00a0!) 2021 de Fazio<\/strong>, du Najm 2023, une malvasia<\/em> de la Tenuta de Colosi<\/strong>, au nez de p\u00e2te d\u2019amande et de fleurs blanches, et au volume engageant, marqu\u00e9 par des notes de p\u00e2tisserie (dont les Siciliens sont champions\u00a0!) et la Malvasia delle Lipari 2024, de la Tenuta Castelllaro<\/strong>, au nez de coing et de kumqat, mais aussi \u00e0 la finale cr\u00e9meuse, trahissant encore l\u2019\u00e9levage, deux caves que j\u2019ai visit\u00e9es, sur les \u00eeles de Salina et de Lipari<\/a><\/strong><\/em>.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

De la Vall\u00e9e d\u2019Aoste au Sud de la Botte<\/strong><\/h3>\n

Petit d\u00e9tour, ensuite, par la Vall\u00e9e d\u2019Aoste, pour se rincer le gosier, avec une tr\u00e8s jolie petite arvine<\/em> (c\u00e9page import\u00e9 du Valais, oui, oui\u00a0!), de l\u2019Institut agricole r\u00e9gional<\/strong>, 2025, fra\u00eeche, bien typ\u00e9e grapefruit, \u00e0 la structure enrob\u00e9e (8 grammes de sucre). Puis un muscat<\/em> 2024 (\u00e0 petits grains, cette fois\u00a0!), sec, de Laurent Th\u00e9odule<\/strong>, au nez bien typ\u00e9 de rose, avec des notes de lavande. Puis un c\u00e9page du cru, o\u00f9 il donne le \u00abblanc de Morgex La Salle\u00bb, en fran\u00e7ais sur l\u2019\u00e9tiquette, en l\u2019occurrence le pri\u00e9 blanc<\/em> 2025 d\u2019Ermes Pavese<\/strong>, un vin tendu comme un c\u00e2ble de t\u00e9l\u00e9ph\u00e9rique du Mont-Blanc, jouant \u00e0 fond sur le rapicolant de la dualit\u00e9 acide-amer\u2026 Une fra\u00eecheur de glacier\u00a0!<\/p>\n

Et j\u2019ai termin\u00e9 par la masterclasse<\/em> du journaliste Paolo Massobrio<\/strong> sur les \u00abnouveaux c\u00e9pages\u00bb italiens. Pas moins de neufs vins blancs sur treize exemples de ces \u00abvins du futur\u00bb. J\u2019ai bien aim\u00e9 la coccociola <\/em>des Abruzzes, 2025, de Tenute Ulisse<\/strong>, au nez d\u2019abricot et de pamplemousse rose, d\u2019un joli volume, comme du reste ce torbato <\/em>sarde 2025, Poderi Perpinello<\/strong>, avec sa finale d\u00e9licatement \u00e9pic\u00e9e sur le curry doux. Ensuite, le discret et l\u00e9g\u00e8rement anis\u00e9 palagrello<\/em> 2024, de Lisandro<\/strong>, en IGT Lancella Terre del Volturno, \u00e9videmment moins aromatique que le muscat\u00e9 pecorello<\/em> 2025, d\u2019Ippolito 1845<\/strong>, en Calabre, belle r\u00e9ussite, avec ses notes d\u2019ananas, et sa fra\u00eecheur finale. Gliss\u00e9 parmi ces raret\u00e9s, l\u2019impressionnant carricante<\/em> Pietra Marina 2021 de Benanti<\/strong>, n\u00e9 \u00e0 900 m\u00e8tres d\u2019altitude dans les laves de l\u2019Etna, encens\u00e9 comme l\u2019un des plus grands blancs italiens, aux notes \u00abvolcaniques\u00bb, comme il se doit\u2026 Et qui montre que ce blanc \u00e0 la mode tient dans le temps.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Du \u00abnouveau\u00bb Pi\u00e9mont et en Lombardie<\/strong><\/h3>\n

Deux curiosit\u00e9s ensuite. D\u2019abord, au Pi\u00e9mont, dans le Monferrato, cette petite Toscane du Nord, le baratuciat<\/em> 2021 d\u2019Enrico Duretto<\/strong> , au nez de foccacia<\/em> au feu de bois, \u00e0 la fois p\u00eache de vigne et menthol\u00e9 en finale. Paolo Massobrio<\/strong> a \u00e9t\u00e9 le premier \u00e0 parler de ce vieux c\u00e9page retrouv\u00e9 sur un seul cep tir\u00e9 en longueur (une topia<\/em>) et lui pr\u00e9dit un avenir \u00absimilaire au timorasso\u00bb. Une trentaine de vignerons s\u2019y int\u00e9resseraient d\u00e9j\u00e0\u2026 Et puis ce curieux nom qui rime avec aromate, l\u2019erbamat<\/em>, admis depuis 2017 \u00e0 hauteur de 10% dans les spumante de Franciacorta. Jusqu\u2019ici, ces beaux mousseux en \u00abm\u00e9thode traditionnelle\u00bb (comme en Champagne, donc) ne tol\u00e9raient que le pinot noir, le chardonnay et une goutte de pinot blanc. Pour d\u00e9jouer le r\u00e9chauffement climatique de la r\u00e9gion des lacs lombards, il faut d\u00e9sormais un raisin \u00abplus acide que le chardonnay\u00bb. Le voil\u00e0 donc, vinifi\u00e9 en purezza<\/em> par la maison Berlucchi<\/strong>, \u00e0 base de 15% d\u2019une r\u00e9serve perp\u00e9tuelle de cinq mill\u00e9simes (2012 \u2013 2016) et le reste en 2017. Bien structur\u00e9 et prometteur ! \u00abUne grande et belle nouveaut\u00e9\u00bb, salue le journaliste italien.<\/p>\n

Vous avez dit oxyd\u00e9\u00a0?<\/strong><\/h3>\n

\"\"Pourquoi les vins blancs reviennent-ils \u00e0 la mode\u00a0? Par go\u00fbt de la fra\u00eecheur (surtout \u00e0 la temp\u00e9rature o\u00f9 ils sont servis\u2026), par la sensation imm\u00e9diate de d\u00e9celer au nez 90% des ar\u00f4mes qu\u2019on retrouvera en bouche (il suffit de penser au muscat\u2026). Mais aussi parce que l\u2019\u0153nologie a fait des progr\u00e8s, gr\u00e2ce \u00e0 l\u2019utilisation du froid (capital dans un pays chaud\u2026 et toute l\u2019Europe le devient\u00a0!) ou d\u2019autres astuces en cave, pour \u00e9viter un d\u00e9faut r\u00e9dhibitoire sur les blancs\u00a0: l\u2019oxydation.<\/p>\n

Le clou, ou le pied de nez, de cette d\u00e9gustation fut, pr\u00e9cis\u00e9ment, un vin \u00e0 l\u2019oxydation m\u00e9nag\u00e9e. Venue de Sardaigne, la vernaccia di Oristano<\/em> Antico Gregori 1991 de Contini<\/strong> est un chef-d\u2019\u0153uvre. Caramel, curry, \u00e9corce d\u2019orange se bousculent au nez comme en bouche. La bouche rappelle un x\u00e9r\u00e8s, bien sec. Pourtant ce vin n\u2019est pas mut\u00e9\u00a0: s\u2019il affiche 19% d\u2019alcool, c\u2019est seulement par \u00e9vaporation. Elev\u00e9 \u00absous voile\u00bb en petits f\u00fbts, il l\u2019est comme le vin andalou, en solera<\/em>, soit en pyramide de petits f\u00fbts diff\u00e9rents mill\u00e9simes (15% de vieux vins et le solde de l\u2019ann\u00e9e mentionn\u00e9e sur l\u2019\u00e9tiquette). Vin d\u2019avenir\u00a0? Pas s\u00fbr. Mais d\u2019exception, certainement\u00a0!<\/p>\n

Et voil\u00e0\u00a0: seize c\u00e9pages blancs italiens cit\u00e9s en deux petites pages. Honn\u00eatement, combien en aviez-vous go\u00fbt\u00e9\u00a0?<\/p>\n

Pierre Thomas<\/strong><\/p>\n

Chronique publi\u00e9e initialement par le blog les5duvin.<\/a><\/em><\/p>\n

\u00a9thomasvino.ch<\/em><\/p>\n

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