{"id":18811,"date":"2026-10-29T11:43:17","date_gmt":"2026-10-29T10:43:17","guid":{"rendered":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=18811"},"modified":"2026-10-29T11:43:17","modified_gmt":"2026-10-29T10:43:17","slug":"une-chronique-automnale-du-cusio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=18811","title":{"rendered":"Une chronique automnale du Cusio"},"content":{"rendered":"

On finira par le savoir\u00a0: je cultive la dolce vita<\/em> en Italie. O\u00f9 j\u2019ai vite \u00e9t\u00e9 rattrap\u00e9 par la fureur de d\u00e9guster. Il e\u00fbt fallu ne pas choisir une r\u00e9gion viticole \u00a0\u2014 mais o\u00f9 que l\u2019on soit, dans la p\u00e9ninsule et sur ses \u00eeles, on est \u00e0 un jet d\u2019un vignoble\u00a0! Orta, c\u2019est le nord du Pi\u00e9mont, au bord d\u2019un petit lac, parall\u00e8le au plus grand et biennomm\u00e9 Lac Majeur<\/strong>.<\/p>\n

Ses rives se partagent entre les provinces de Novare (capitale du gorgonzola et future Sillicon Valley, si l\u2019on en croit la presse du jour\u2026) et de VCO. Le V repr\u00e9sente Verbania, sur le lac Majeur et le O, la vall\u00e9e d\u2019Ossola, qui d\u00e9vale des Alpes en passant par Domodossola. Entre les deux initiales, le C, de Cusio, le nom que les Romains donn\u00e8rent au lac d\u2019Orta.<\/p>\n

L\u2019autre samedi, au pied de mon palazzo<\/em> (qui veut dire immeuble de plusieurs appartements en italien), sur l\u2019une des plus antiques piazza salotto<\/em> (bord\u00e9e de caf\u00e9s o\u00f9 on y cause comme dans un salon depuis le 14\u00e8me<\/sup> si\u00e8cle, face \u00e0 l\u2019\u00eele de San Giulio, un des plus beaux paysages d\u2019Italie), se d\u00e9roulait une f\u00eate du vin (et de la bi\u00e8re artisanale). La deuxi\u00e8me du genre. M\u00e9t\u00e9o chagrine, elle fut prolong\u00e9e le soir d\u2019un jour \u00e9tonnamment lumineux mais frais, et annul\u00e9e le lendemain, o\u00f9 il pleuvait \u00e0 verse, comme pr\u00e9vu. Et qui augure des alternances au pied des montagnes, dans l\u2019\u00e8re promise du r\u00e9chauffement climatique.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Un salon des vins permanent<\/strong><\/p>\n

A dire vrai, le salotto dei vini<\/em> est permanent \u00e0 Orta. Quatre estaminets bachiques sont dispos\u00e9s dans un rayon de 50 m\u00e8tres. Pan & vino<\/em><\/strong>, sous les arcades, annonce la couleur, avec une tradition de l\u2019aperitivo<\/em> (un verre de vin servi autour de midi et de 19 h., avec un accompagnement de charcuterie, de fromages et d\u2019olives) et d\u2019excellents crus, pas forc\u00e9ment pi\u00e9montais. A Re di Coppe<\/em><\/strong>, et son align\u00e9e de tables \u00e0 l\u2019ext\u00e9rieur et son ambiance de vieux caf\u00e9 avec chemin\u00e9e, le patron accompagne aussi les vins servis au verre (bien choisis) d\u2019un en-cas. (en photo ci-dessous, un verre d’Alta Langha, dessin\u00e9 par Giorgetto Giugiaro).<\/em><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Juste derri\u00e8re, dans une petite rue parall\u00e8le au couloir central, Al Boeuc<\/em><\/strong>, vaut le (petit) d\u00e9tour, \u00e0 l\u2019ombre de ses parasols ou dans une antique cave. L\u00e0, les flacons sont bien en vue et all\u00e9chants\u00a0! Et un petit nouveau a remplac\u00e9 le tabacchi<\/em> (et kiosque \u00e0 journaux) du bourg, Cella Grande<\/em><\/strong>, de l\u2019entreprenante famille d\u2019agriculteurs Bagnod<\/strong>, qui ne sert des fromages et des salaisons et huile d\u2019olives de son vaste domaine, compl\u00e9t\u00e9 par des vignes du c\u00f4t\u00e9 du lac de Viverone. Si on veut une illustration compl\u00e8te du blanc des collines novaraises, l\u2019erbaluce, qui n\u2019a droit d\u2019afficher son nom de c\u00e9page qu\u2019avec son lieu de production, Caluso, on est au bon endroit\u00a0: sec et simple, plus gras et en barrique, mousseux en m\u00e9thode Charmat ou traditionnelle, et m\u00eame vinifi\u00e9 en amphores de terre cuite dans le lac de Viverone, \u00e0 230 euros le flacon ventru\u00a0 (oui, 230\u00a0euros\u00a0!), et suivi par l\u2019\u0153nologue pi\u00e9montais Donato Lanati<\/strong>.<\/p>\n

Des Boca pour fines bouches<\/strong><\/p>\n

Des erbaluce qui n\u2019osent pas dire leur nom, il y en avait une s\u00e9rie sur la piazza Motta, l\u2019autre samedi. J\u2019ai bien aim\u00e9 le Lucione<\/em> (\u2026luce \u2013 lucione, vous l\u2019avez\u00a0?) de Silvia Barbaglia<\/strong>, tr\u00e8s tendu et frais, mais d\u2019une structure ample. Cette fille d\u2019\u0153nologue qui a repris le domaine familial propose un Boca<\/em>, solide et bien \u00e9lev\u00e9 en barriques, en 2020. A l\u2019oppos\u00e9 d\u2019une propri\u00e9taire du premier domaine inscrit au registre de la d\u00e9nomination d\u2019origine contr\u00f4l\u00e9e (DOC) Boca, en 1969, l\u2019avocate de Turin Anna Sertorio<\/strong>, le Podere ai Valloni<\/em><\/strong>, dont le Boca Christiana<\/em> 2020, \u00e9lev\u00e9 trois ans en foudres, est d\u2019une belle \u00e9l\u00e9gance. C\u2019est, depuis quinze ans, le seul domaine en bio certifi\u00e9 de la DOC. Compter 50 euros la bouteille pour ce cru aussi confidentiel que r\u00e9put\u00e9.<\/p>\n

Moins dispendieux, le Lozio<\/em> du petit domaine Santuvario<\/em><\/strong>, \u00e0 Borgomanero, n\u2019a pas droit \u00e0 l\u2019appellation Boca, m\u00eame si les vignes s\u2019y trouvent. On est l\u00e0 dans un registre plus puissant, comme sur l\u2019original assemblage de base, compos\u00e9 de 50% de nebbiolo et d\u2019une dizaine de c\u00e9pages rouges divers, issus pour une part de vignes cultiv\u00e9es en maggiorina<\/em> (qui combine gobelet et pergola). Le Boca, lui, est issu, en g\u00e9n\u00e9ral, de 70% \u00e0 80% de nebbiolo, compl\u00e9t\u00e9 par de la vespolina et de la croatina, que Santuvario<\/em><\/strong> propose en purezza<\/em>, tandis que le Podere ai Valloni<\/em><\/strong> fait go\u00fbter une tr\u00e8s jolie vespolina, fra\u00eeche et bien poivr\u00e9e, qui rappelle la mondeuse. On peut aussi appr\u00e9cier le pur uva rara<\/em> (rare parce que la grappe est l\u00e2che et les raisins peu nombreux) de Francesca Castaldi<\/strong>, dont le Fara <\/em>DOC, \u00e0 80% nebbiolo compl\u00e9t\u00e9 par 20% de vespolina, demeure un mod\u00e8le d\u2019\u00e9l\u00e9gance \u00e0 la longue persistance en 2021 (30 euros).<\/p>\n

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Un salon des curiosit\u00e9s transalpines<\/strong><\/p>\n

Deux jours plus tard, j\u2019ai remis \u00e7a \u00e0 l\u2019invitation de Giovanni<\/strong>, l\u2019enthousiaste sommelier (juste pas encore dipl\u00f4m\u00e9) de La Buvette<\/em><\/strong>. C\u2019est le plus charmant lieu d\u2019Omegna, \u00e0 l\u2019extr\u00e9mit\u00e9 nord du lac d\u2019Orta, le seul \u00e0 se jeter dans une rivi\u00e8re non pas au sud, mais au nord, et dont les eaux vont se perdre dans le lac Majeur. On est toujours dans le Pi\u00e9mont, non dans la province de Novare (comme \u00e0 Orta), mais dans le VCO. Une famille d\u2019industriels a ouvert cette \u0153noth\u00e8que-\u00e9picerie fine il y a trois ans, puis a repris un h\u00f4tel log\u00e9 dans un ancien couvent au centre d\u2019Omegna, renomm\u00e9 Ameli\u00e9<\/em><\/strong>. Et c\u2019est l\u00e0 que ce tenait un petit salon des vins de toute l\u2019Italie, que La Buvette<\/em><\/strong> a l\u2019intention de distribuer \u00e0 d\u2019autres restaurants.<\/p>\n

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Une sorte de cabinet des curiosit\u00e9s\u00a0! J\u2019y ai retrouv\u00e9 un des fils Tedeschi<\/strong>, dont les amarones restent des arch\u00e9types de grands vins rouges, certes \u00e0 partir de raisins passerill\u00e9s, donc affichant pr\u00e8s de 16% d\u2019alcool, mais rigoureusement secs et d\u2019une ampleur aromatique remarquable, comme le haut de gamme, le Monte Olmi<\/em> 2019 (70 euros et plus). A la vol\u00e9e, belle d\u00e9gustation d\u2019une gamme compl\u00e8te de barberas de Gianluca Morino<\/strong>, de Cascina Garitina<\/em><\/strong>, qui fut pr\u00e9sident du consortium de Nizza Monferrato, avant la promotion en DOCG en 2017 (avec le 2014). Au passage, Nizza a laiss\u00e9 tomber le nom du c\u00e9page, la barbera donc, pour montrer la pr\u00e9\u00e9minence du terroir et de l\u2019\u00e9levage prolong\u00e9, aussi.<\/p>\n

En autres vins pi\u00e9montais, j\u2019ai bien aim\u00e9 le Roero Riserva<\/em> de la d\u00e9licate ann\u00e9e 2023 de Giuseppe Gallino<\/strong>, de Canale, un pur nebbiolo en devenir. D\u2019un autre jeune \u00e9mergent, du domaine Agnelli Viassone<\/em><\/strong>, \u00e0 Diano d\u2019Alba, qui sortira son premier barolo (mill\u00e9sime 2024) en 2028, un Langhe nebbiolo<\/em> 2024 prometteur, et un int\u00e9ressant riesling rh\u00e9nan 2024, bien typ\u00e9 et d\u2019une belle fra\u00eecheur. De la Ligurie, un autre blanc d\u2019un minuscule domaine \u00e0 Castiglione Chiavena, Il Mulino di Barry<\/em><\/strong>, le Beppin<\/em> 2025, tir\u00e9 de la rarissime bianchetta genovesa, en DOC Portofino. Le m\u00eame producteur propose un vermentino 2025 partiellement pass\u00e9 en barriques, plus structur\u00e9.<\/p>\n

Des rouges surprenants de fra\u00eecheur<\/strong><\/p>\n

Des rouges m\u2019ont \u00e9tonn\u00e9, comme ce pur casavecchia 2021, Cimmarino<\/em>, de la Cantina di Lisandro<\/em><\/strong>, en Campanie, qu\u2019on soup\u00e7onnerait \u00e9lev\u00e9 sous bois, avec ses notes balsamiques, qui ne passe pourtant qu\u2019en inox, et ne titre que 13% d\u2019alcool. Comme, du m\u00eame producteur, le Poderi Bosco<\/em> 2020, un pallagrello nero, au nez fum\u00e9 et goudronn\u00e9, plein de fougue. Deux vins d\u2019un excellent rapport qualit\u00e9-prix (autour de 20 euros).<\/p>\n

De la gniaque, il y en a aussi dans les syrahs toscanes d\u2019un producteur qui a eu une autre vie \u00e0 Paris, Luciano di Fani<\/strong>, de l\u2019agritourisme Il Querciolo<\/em><\/strong>, dans le Val di Chiana. L\u2019Occhio di Civetta<\/em> 2025, issu de sept clones de syrah, la plupart de souche fran\u00e7aise, sur trois porte-greffes diff\u00e9rents, pr\u00e9sente un nez un peu animal, mais s\u2019av\u00e8re sec et droit en bouche. La version plus sophistiqu\u00e9e, \u00e9lev\u00e9e en barriques, Gruccione<\/em> 2022, s\u2019exprime sur la puissance et une belle structure aux tanins fondus. Mais, avertit le producteur\u00a0: \u00abJ\u2019avais l\u2019ambition de faire un Cornas\u2026 Oubliez les syrahs rhodaniennes\u00a0! Le c\u00e9page est un migrant. Les syrahs toscanes sont d\u2019un autre monde.\u00bb<\/em><\/p>\n

Enfin, le pompon va \u00e0 un vin comme seuls les Italiens savent les offrir\u00a0: revenu du fond des \u00e2ges, un Moscato di Saracena<\/em>, de la Cantina Viola, en Calabre, compos\u00e9 de raisins passerill\u00e9s auquel on ajoute du mo\u00fbt bouilli et donc concentr\u00e9 \u00abmaison\u00bb. Le tout fermente lentement. Ce rare nectar b\u00e9n\u00e9ficie d\u2019une protection de Presidio Slow Food<\/em> depuis 25 ans. Ce passito di meditazione<\/em> offrait un nez d\u2019une belle dynamique, alliant la fra\u00eecheur de l\u2019abricot au moelleux des figues s\u00e9ch\u00e9es, avec une d\u00e9licate touche menthol\u00e9e. \u00abParfait sur le gorgonzola\u00bb<\/em>, m\u2019a gliss\u00e9 le producteur. Si fait\u00a0: le fromage bleu moelleux en version dolce<\/em> s\u2019appr\u00e9ciait \u00e0 la cuill\u00e8re, au centre de la petite salle\u2026<\/p>\n

Et pour saliver une derni\u00e8re fois, un plat servi \u00e0 La Buvette d’Omegna…<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\u00a9thomasvino.ch \u2014 Ce texte est aussi paru sur le blog Les5duvin<\/strong><\/a>.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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