{"id":8708,"date":"2008-01-26T18:07:00","date_gmt":"2008-01-26T18:07:00","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/thomasvino\/?p=8708"},"modified":"2008-01-26T18:07:00","modified_gmt":"2008-01-26T18:07:00","slug":"bordeaux-lenseignement-universel-de-bruno-prats","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=8708","title":{"rendered":"Bordeaux \u2014 L’enseignement universel de Bruno Prats"},"content":{"rendered":"
Les vins de Bruno Prats<\/span><\/font><\/font>
Les le\u00e7ons universelles de Bordeaux<\/span><\/font>
Copropri\u00e9taire, jusqu\u2019en 1998, du prestigieux Ch\u00e2teau Cos d\u2019Estournel, Bruno Prats, 63 ans, domicili\u00e9 pr\u00e8s de Morges, rayonne dans le monde entier pour produire des vins inspir\u00e9s\u2026 de Bordeaux. <\/span>
Pierre Thomas<\/span>
Il pourrait, avec son \u00e9pouse et son chien, passer une tranquille retraite sur les hauts de Morges. Eh bien non, les Prats ont choisi ce vallon d\u2019o\u00f9 l\u2019on ne voit pas le L\u00e9man, mais o\u00f9 pousse la vigne, cultiv\u00e9e par les fr\u00e8res Cruchon, \u00e0 cause de sa proximit\u00e9 avec l\u2019a\u00e9roport de Cointrin. Adoss\u00e9s au coteau viticole, on se croirait en province fran\u00e7aise, quelque part dans la Loire.
En ce mois de janvier 2008, les Prats viennent tout juste de rentrer du Chili o\u00f9, rappelons-le, \u00e0 cette p\u00e9riode de l\u2019ann\u00e9e, c\u2019est l\u2019\u00e9t\u00e9. Quasiment dans la capitale tentaculaire, Santiago du Chili, l\u2019\u0153nologue bordelais, avec son confr\u00e8re Paul Pontallier, de Ch\u00e2teau Margaux, avait achet\u00e9 quelques hectares de vignes en 1984 d\u00e9j\u00e0. Sur place, ils avaient l\u2019appui d\u2019un \u0153nologue chilien d\u2019origine fran\u00e7aise, Felipe Solminihac. Plus tard, en 2003, les mousquetaires seront rejoints par Ghislain de Montgolfier, patron du champagne Bollinger.
Indispendable formule \u00e0 trois<\/span><\/font>
Ce bref pedigree rappelle que si le Nouveau Monde brille sur la sc\u00e8ne mondiale du vin, c\u2019est aussi parce que des \u0153nologues \u00e9minents de la Vieille Europe le veulent bien\u2026 Et cette indispensable conjonction d\u2019un domaine d\u2019outre-mer, d\u2019un solide partenaire local et d\u2019un savoir-faire export\u00e9 de Bordeaux, Bruno Prats l\u2019a reproduite ailleurs dans le monde.
Au Portugal, dans la Vall\u00e9e du Douro, class\u00e9e bien avant Lavaux au Patrimoine mondial de l\u2019UNESCO, avec la famille, d\u2019origine anglaise, Symington : ces \u00e9laborateurs de grands portos (Graham, Dow) voulaient d\u00e9montrer que les c\u00e9pages locaux peuvent aussi donner de grands vins rouges secs.
Le tierc\u00e9 gagnant se retrouve en Afrique du Sud, non loin de Stellenbosch, sur le versant de False Bay, avec Hubert de Bo\u00fcard, co-propri\u00e9taire du Saint-Emilion qui monte, Ang\u00e9lus, et Lowell Jooste, du domaine historique le plus fameux de la Province du Cap, Klein Constantia.
La priorit\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9l\u00e9gance classique<\/span><\/font>
M\u00e9ticuleux, Bruno Prats apporte \u00e0 chaque fois, \u00e0 la vigne comme \u00e0 la cave, les enseignements du Bordelais. Car vingt ans durant \u00e0 la t\u00eate de Cos d\u2019Estournel, il fut un pionnier du renouveau de l\u2019assemblage et de l\u2019\u00e9levage (et de la mise en bouteille) au ch\u00e2teau, alors que jusque dans les ann\u00e9es 1970, m\u00eame les plus r\u00e9put\u00e9s parmi les ch\u00e2teaux \u00abd\u00e9l\u00e9guaient\u00bb ces op\u00e9rations fondamentales pour signer un grand vin, aux n\u00e9gociants de la place de Bordeaux. Le march\u00e9 a, parfois, la m\u00e9moire courte\u2026
Sans a-priori, le Vaudois d\u2019adoption (depuis neuf ans) cultive une philosophie du juste milieu : \u00abJe me m\u00e9fie des modes, comme le tout avec ou le tout sans bois ou le tout avec ou le tout sans inox.\u00bb
L'anti-Michel Rolland<\/span><\/font>
Et c\u2019est en se confrontant \u00e0 des conditions climatiques diff\u00e9rentes, \u00e0 la limite de la culture de la vigne, et \u00e0 des c\u00e9pages inconnus \u00e0 Bordeaux, que les le\u00e7ons s\u2019apprennent, au fil des mill\u00e9simes. Toujours, Bruno Prats veut exprimer l\u2019\u00e9l\u00e9gance du vin : \u00abOn est un peu \u00e0 part. On privil\u00e9gie la finesse et je m\u2019y accroche\u2026 Car la finesse, c\u2019est tr\u00e8s fragile et il faut tr\u00e8s peu de chose pour la perdre.\u00bb Il se situe, de facto, \u00e0 l\u2019oppos\u00e9 d\u2019une \u00e9cole, colport\u00e9e aux quatre coins du monde par un autre Bordelais, Michel Rolland, qui favorise la surmaturit\u00e9, puis la surextraction du raisin, l\u2019aromatisation par la barrique neuve et le b\u00e2tonnage des lies ou la micro-oxyg\u00e9nation.
Loin des vins \u00e9pais, sirupeux et bodybuild\u00e9s, Bruno Prats veut montrer que, partout dans le monde, on peut faire des vins \u00abbuvables\u00bb. Qui \u00abredemandent\u00bb, dit-il, tout en s\u2019excusant d\u2019ignorer que ce verbe est un d\u00e9licieux vaudoisisme!
                                    
En d\u00e9gustation, six vins sign\u00e9s Bruno Prats<\/font>
* Aquitania 2004 (Chili)<\/span><\/font>
Rouge moyen, nez de cassis et d\u2019eucalyptus; attaque fum\u00e9e, structure ample, ouverte, un peu chaud en finale; vin typ\u00e9 Chili.
Cabernet sauvignon, 94%, carm\u00e9n\u00e8re, 6%, 50'000 bout., 15,20 fr.<\/span>
* Lazuli 2004 (Chili)<\/span><\/font>
Nez de poivron rouge grill\u00e9; bonne fra\u00eecheur de fruit \u00e0 l\u2019attaque; tanins pr\u00e9sents, mais m\u00fbrs et bien envelopp\u00e9s; c\u00e9page clairement identifiable; un vin bien fait et \u00e9quilibr\u00e9.
Cabernet sauvignon 100% (moiti\u00e9 Maipo Alto, moiti\u00e9 Isla de Maipo), 15'000 bout., 34,50 fr.<\/span>
* Anwilka 2005 (Afrique du Sud)<\/span><\/font>
Nez toast\u00e9; fra\u00eecheur de fruit; aucune lourdeur, nuances min\u00e9rales et d\u2019encre; bois\u00e9 pr\u00e9sent, mais bien int\u00e9gr\u00e9; un vin d\u2019une grande expression.
Cabernet sauvignon, 63%, Shiraz (de s\u00e9lection australienne), 37%, 20'000 bout., 56 fr.<\/span>
* Anwilka 2006 (Afrique du Sud)<\/font>
Nez de caramel, nuances fum\u00e9es; attaque un peu astringente; un vin puissant, rustique; belle longueur en bouche; vin juv\u00e9nile : les ar\u00f4mes primaires vont s\u2019arrondir.
Cabernet sauvignon, 66%, Shiraz (de s\u00e9lection australienne), 29%, merlot 5%, 20'000 bout., 56 fr.<\/span>
* Chryseia 2004 (Vall\u00e9e du Douro, Portugal)<\/font>
Nez de caf\u00e9; abord assez aust\u00e8re, puis mati\u00e8re cr\u00e9meuse, riche; un vin rond en bouche, d\u2019une bonne persistance, aux tanins fins; reflet du mill\u00e9sime et de garde.
Touriga Nacional et Touriga Franca ; 36'000 bout., 62,50 fr.<\/span>
* Chryseia 2005 (Vall\u00e9e du Douro, Portugal)<\/font>
Nez de pivoine; attaque sur la cerise et la confiture de prunes; structure ample et riche; on retrouve en bouche des ar\u00f4mes de marasquin, de cannelle et de caramel.
Touriga Nacional, 70%, Touriga Franca et Tinta Roriz; 30'500 bout., 62,50 fr.<\/span>
Ces vins sont disponibles aux prix mentionn\u00e9s chez Pierre Muller, Cave de Reverolle (VD), t\u00e9l. 021 800 58 70, www.cavedereve.ch<\/a><\/span><\/p>\n

Article publi\u00e9 par 24 Heures, Lausanne, le 25 janvier 2008.<\/span>
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