{"id":8880,"date":"2005-01-11T18:04:00","date_gmt":"2005-01-11T18:04:00","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/thomasvino\/?p=8880"},"modified":"2005-01-11T18:04:00","modified_gmt":"2005-01-11T18:04:00","slug":"autriche-les-vins-autrichiens-reviennent-en-force","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=8880","title":{"rendered":"Autriche \u2014 Les vins autrichiens reviennent en force"},"content":{"rendered":"
Les Autrichiens d\u00e9barquent en Suisse<\/span><\/font>
On croyait les avoir bout\u00e9 hors de la Conf\u00e9d\u00e9ration \u00e0 Morgarten, il y a pr\u00e8s de sept si\u00e8cles. Les Autrichiens reviennent en force en Suisse al\u00e9manique. Avec leurs vins.<\/span>
Par Pierre Thomas <\/span>
Ils s'appellent Br\u00fcndlmayr, Loimer, Knoll, Hirzberger, Tement ou Pichler. Retenez ces noms. Ce sont ceux des vignerons qui ont r\u00e9ussi la plus belle ascension au firmament des grands vins europ\u00e9ens, en moins de vingt ans. Et souvenez-vous. Dans les ann\u00e9es 70, la Suisse, pour pallier de petites r\u00e9coltes o\u00f9 m\u00eame le chasselas indig\u00e8ne ne suffisait plus, avait achet\u00e9 de grandes quantit\u00e9s de gr\u00fcner veltliner, tr\u00e8s bon march\u00e9. C'\u00e9tait \u2013 vieux souvenir d'\u00e9tudiant! \u2013 un tord-boyau qui faisait para\u00eetre le pire des vins suisses excellent. Sans doute une ruse de commer\u00e7ant\u2026
Sauv\u00e9s par un scandale<\/span>
En 1985, coup de tonnerre, les vins autrichiens souffraient du scandale de l'ajout d'antigel, pour \u00e9toffer ses blancs produits \u00e0 grand rendement. A quelque chose, malheur est bon. Il a fallu une bande de jeunes vignerons pour permettre \u00e0 la viticulture autrichienne de redresser la t\u00eate. Willi Br\u00fcndelmayer est de ceux-l\u00e0. A tout juste 50 ans, il est \u00e0 la t\u00eate d'un domaine confortable de 60 hectares, dans le Kamptal, au nord-est de Vienne.
Le paysage alentour ressemble \u00e0 l'Alsace et la cave n'a rien \u00e0 envier \u00e0 une adresse bourguignonne, avec ses vo\u00fbtes couvertes d'un duvet de ouate noire et humide. M\u00eame le nom de la commune, que recouvre l'un des plus grands vignobles d'Autriche \u2013 pr\u00e8s de 2500 ha! \u2013, Langenlois fait penser \u00e0 un lieu-dit francophone. Il signifie \u00abchouette vallon\u00bb en tch\u00e8que, comme l'explique le vigneron, dans un fran\u00e7ais appris \u00e0 Sierre, o\u00f9, \u00e0 16 ans, il est all\u00e9 travailler un an \u00e0 la Colline de Plantzette, et pratiqu\u00e9 couramment avec son \u00e9pouse, une Parisienne.
Le renouveau du gr\u00fcner veltliner <\/span>
Dans le hameau d'\u00e0-c\u00f4t\u00e9, Br\u00fcndlmayr a donn\u00e9 un coup de main \u00e0 son ami Michael Moosbrugger pour remonter, il y a quelques ann\u00e9es, les caves du ch\u00e2teau baroque de Gobelsburg. 32 hectares d'un vignoble cultiv\u00e9 par des moines cisterciens, jusque dans les ann\u00e9es 1970. Moosbrugger a appris \u00e0 aimer le vin \u00e0\u2026Lausanne, o\u00f9 il faisait ses \u00e9tudes.
Un gr\u00fcner veltliner gagnant
Aujourd'hui, les deux comp\u00e8res se partagent quelques parcelles de deux crus en coteaux, appel\u00e9s ici Ried, le Lamm et le Heiligenstein. A Vienne, le mois pass\u00e9, le gr\u00fcner veltliner Lamm 1997 de Br\u00fcndlmayer a coiff\u00e9 au poteau une trentaine de grands blancs du monde, d'une d\u00e9cennie, d\u00e9gust\u00e9s \u00e0 l'aveugle par un jury d'une trentaine de d\u00e9gustateurs internationaux. Nous l'avons not\u00e9 ainsi: nez de poire et de coing, attaque en bouche riche, notes de surmaturation en bouche, du miel et du poivre blanc, typique du gr\u00fcner veltliner; un vin puissant et d'une magnifique longueur en bouche.
Rien que de la haute qualit\u00e9<\/span>
Willi Br\u00fcndlmayer est un perfectionniste. Son mousseux \u2013 le sekt \u2013 b\u00e9n\u00e9ficie des premiers passages dans les vignes. A mesure que les raisins m\u00fbrissent, ils sont cueillis pour faire des vins toujours plus puissants, plus riches en sucre, selon le syst\u00e8me allemand, avec des riesling moelleux en derni\u00e8re trie. \u00abNous pouvons attendre tard, puisque les mois de septembre \u00e0 novembre sont secs, que les nuits sont froides et renforcent l'\u00e9paisseur des peaux\u00bb.
Le vigneron travaille avec doigt\u00e9 les barriques et, au ch\u00eane fran\u00e7ais, pr\u00e9f\u00e8re le bois de sa r\u00e9gion, le Manhartsberg. \u00abChez nous, on appelle le gr\u00fcner veltliner Manhardsrebe\u00bb, explique-t-il. Son credo professionnel est simple: \u00abLa seule voie pour un vigneron qui vit de son m\u00e9tier, c'est de faire des vins de haute qualit\u00e9. Il y a vingt ans, on les comptait sur les doigts d'une main en Autriche!\u00bb Aujourd'hui, ils repr\u00e9sentent 20% d'un vignoble de 56'000 ha, quatre fois plus grand que le suisse. Mais qui exporte 56 millions de litres par an, soit 80 fois les \u00abfines gouttes\u00bb helv\u00e9tiques p\u00e9niblement exp\u00e9di\u00e9es hors des fronti\u00e8res\u2026
La Suisse au deuxi\u00e8me rang<\/span>
Pour l'Autriche, l'Allemagne voisine est une cliente naturelle: elle absorbe 80% des exportations. Au deuxi\u00e8me rang, la Suisse rivalise avec les Etats-Unis: les deux pays acheteurs privil\u00e9gient les vins chers, \u00e0 plus de 25 francs la bouteille, et les liquoreux du Neusiedlersee, une vaste \u00abgouille\u00bb \u00e0 cheval sur la Puzsta hongroise, o\u00f9 les raisins sont passerill\u00e9s sur des\u2026 roseaux (Schilfwein). Ou alors, les magnifiques rieslings de la Wachau, de part et d'autre du Danube, juste en-dessus de Vienne. Les vignerons s'y sont donn\u00e9s, sur la base d'une l\u00e9gislation f\u00e9d\u00e9rale la plus s\u00e9v\u00e8re du monde, une classification de vins de prestige qui leur est propre.
Ces vins sont d\u00e9sormais reconnus parmi les plus grands blancs du monde. Secs (donc acides) comme les gr\u00fcner veltliner, ils en remontrent aux chardonnays. Et leur puret\u00e9 min\u00e9rale \u00e9blouit, quand le c\u00e9page bourguignon plant\u00e9 universellement est souvent ab\u00e2tardi par un \u00e9levage au bois\u00e9 dominant.<\/p>\n

Eclairage<\/span>
Des rouges qui se cherchent<\/font>
Les vins autrichiens peuvent progresser aussi en Autriche, o\u00f9 ils sont largement consomm\u00e9s \u2013 l'Autrichien boit 32 litres de vin par an, contre 40 litres pour le Suisse. De plus en plus, le vin rouge est volontiers consomm\u00e9, notamment \u00e0 table. Ainsi, la consommation est partag\u00e9e: 50% – 50%, blanc et rouge. Pour faire l'appoint, les Autrichiens importent des vins rouges du monde entier. \u00abLes rouges de qualit\u00e9 ont un grand avenir chez nous aussi!\u00bb, dit d'embl\u00e9e Willi Br\u00fcndlmayer. \u00abMais nous n'avons pas encore fait notre choix entre les trois c\u00e9pages les plus r\u00e9pandus. C'est que le pinot noir donne les meilleurs r\u00e9sultats sur le calcaire, l\u00e0 o\u00f9 le chardonnay et le pinot blanc sont remarquables. Sur les sols plus caillouteux, le saint-laurent le dispute au riesling. Et sur les terroirs argileux, le zwiegelt concurrence le gr\u00fcner veltliner. Pour le vigneron, il est bien difficile de faire un choix.\u00bb
Les vignerons du B\u00fcrgenland, une r\u00e9gion interm\u00e9diaire, moins favoris\u00e9e, ont opt\u00e9, eux, pour des c\u00e9pages internationaux que sont le cabernet sauvignon et le merlot. Mais ces assemblages, appel\u00e9s \u00abcuv\u00e9e\u00bb, s'ils sont \u00e0 la mode, donc chers, ne cultivent pas une identit\u00e9 forte: trop de vins ont des tanins polis \u00e0 outrance par le f\u00fbt neuf. L'Autriche \u00abvraie\u00bb n'est pas l\u00e0!<\/p>\n

Article paru dans H\u00f4tel+Tourismus Revue, Berne, en juillet 2002<\/span><\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Les Autrichiens d\u00e9barquent en Suisse On croyait les avoir bout\u00e9 hors de la Conf\u00e9d\u00e9ration \u00e0 Morgarten, il y a pr\u00e8s de sept si\u00e8cles. Les Autrichiens reviennent en force en Suisse al\u00e9manique. Avec leurs vins. Par Pierre Thomas Ils s'appellent Br\u00fcndlmayr, Loimer, Knoll, Hirzberger, Tement ou Pichler. Retenez ces noms. 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