{"id":8945,"date":"2005-01-11T18:43:00","date_gmt":"2005-01-11T18:43:00","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/thomasvino\/?p=8945"},"modified":"2005-01-11T18:43:00","modified_gmt":"2005-01-11T18:43:00","slug":"le-terroir-na-pas-dit-son-dernier-mot","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=8945","title":{"rendered":"Le terroir n’a pas dit son dernier mot"},"content":{"rendered":"
Le terroir n'a pas dit son dernier mot<\/span><\/font>
Le mot \u201cterroir\u201d n'existe qu'en fran\u00e7ais. Il continue \u00e0 diviser ancien et nouveau mondes. A tort. Jacques Fanet, le directeur adjoint de l'Institut national \u2014 fran\u00e7ais \u2014 des appellations d'origine (INAO) fait le tour de la question dans un album passionnant.<\/span>
Par Pierre Thomas<\/span>
Qu'on ne puisse traduire litt\u00e9ralement le mot, magique et myst\u00e9rieux, n'a, \u00e9videmment, rien fait pour mieux le comprendre… La culture anglo-saxonne l'ignore ou le m\u00e9prise, s'en tenant \u00e0 la seule d\u00e9gustation du produit, le vin en l'occurence, en se fichant pas mal de ce qui se trouve en amont. A l'inverse, lorsque des vignerons campent sur ce seul mot, ils en deviennent suspects.
Comme un film<\/span>
Dans \u201cLes terroirs du vin\u201d*, l'ing\u00e9nieur agronome Jacques Fanet compare le sol viticole \u00e0 la pellicule-photo. En soit, elle n'est qu'un bout de plastique sans int\u00e9r\u00eat. Pour la mettre en valeur, elle n\u00e9cessite le r\u00e9v\u00e9lateur, le fixateur et le papier-photo. Ainsi en va-t-il, en plus de la terre et du climat \u2014 les deux facteurs les plus objectifs du terroir \u2014 du c\u00e9page et du savoir-faire. Et l'auteur s'\u00e9tonne qu'on n'ait pas r\u00e9pondu \u00e0 une question essentielle: \u201cPourquoi obtient-on tel type de vin sur quel type de sol? Curieusement, m\u00eame en France, peu de chercheurs ont tent\u00e9 de r\u00e9pondre \u00e0 cette question.\u201d Car elle est une \u201cqu\u00eate exigeante et d\u00e9licate, compte tenu du grand nombre de facteurs qui peuvent intervenir.\u201d
De l'eau et de la chaleur<\/span>
Au fond, que sait-on de la terre nourrici\u00e8re? \u201cLe vin na\u00eet de l'eau\u201d, peut-on r\u00e9sumer, depuis que le Bordelais G\u00e9rard S\u00e9guin, il y a un quart de si\u00e8cle, a pu \u00e9tayer son affirmation: \u201cOutre leur faible productivit\u00e9, le seul facteur commun aux meilleurs crus du Bordelais est la r\u00e9gulation de l'alimentation en eau de la vigne\u201d (\u201cLa vigne et le vin\u201d, \u00e9dition La Manufacture, 1988). Dans la Loire, des chercheurs ont pu montrer l'importance de la temp\u00e9rature du sol et sa capacit\u00e9 \u00e0 se r\u00e9chauffer rapidement, qui favorise la vigne.
Plus avant dans le temps, dans son \u201cHistoire de la vigne et du vin en France\u201d (publi\u00e9e en 1959 chez Flammarion), Rogier Dion accordait une influence pr\u00e9pond\u00e9rante aux facilit\u00e9s de circulation dans la localisation des vignobles: \u201cLes coteaux bien expos\u00e9s, les sols chauds et naturellement drain\u00e9s sont des avantages beaucoup plus largement r\u00e9pandus; ils ne repr\u00e9sentent \u00e0 vrai dire que des virtualit\u00e9s, incapables de passer \u00e0 l'efficience sans l'action vivifiante du courant commercial.\u201d L'historien d\u00e9montrait aussi qu'en Europe du Nord, la vigne a d\u00fb batailler ferme contre l'emblavage: souvent, ce sont les terres pas bonnes pour le bl\u00e9 qui sont rest\u00e9es des vignes. Tandis qu'en Europe du Sud, la vigne le dispute \u00e0 l'olivier, comme en Toscane ou en Espagne.
En Suisse, tout s'explique<\/span>
L'affaire est plus simple dans les vignobles dits de pi\u00e9mont, que ce soit en Savoie, dans le Jura, au Chili, en Argentine, en Californie. Ou en Suisse. Chez nous, la pr\u00e9sence du vignoble au bord des lacs (L\u00e9man, Neuch\u00e2tel, Bienne, Morat, Zurich) et des cours d'eau (Rh\u00f4ne, Rhin, Tessin) s'explique par des raisons d'orientation climatique. La th\u00e9orie des \u201ctrois soleils\u201d de Lavaux en est l'illustration: le vignoble en terrasse combine l'astre chauffant, la r\u00e9verb\u00e9ration du lac et la chaleur des murs. De quoi donner un coup de pouce \u00e0 la m\u00e9t\u00e9o… Pour le reste, la Suisse romande est facile \u00e0 d\u00e9crire: un vignoble de mollasse et de moraine, de Gen\u00e8ve \u00e0 Bienne, en passant par la C\u00f4te vaudoise et les contreforts du Jura; un vignoble de poudingues (\u00e9rosion de la cha\u00eene de montagne), comme dans le D\u00e9zaley, ou de c\u00f4nes de d\u00e9jection (cailloux arrach\u00e9s aux sommets), comme \u00e0 Chamoson; des terrasses jurassiques en Valais marqu\u00e9es par du granit sur l'axe Fully-Saillon et par du calcaire de Sierre \u00e0 Lo\u00e8che.
Des terroirs tous uniques<\/span>
Et comme l'affirme G\u00e9rard S\u00e9guin, \u00e0 propos de la vaste r\u00e9gion bordelaise: \u201cIl n'existe pas de formation g\u00e9ologique d\u00e9tenant le privil\u00e8ge exclusif de la qualit\u00e9.\u201d Sans doute, la terre permet-elle de montrer d'o\u00f9 vient le produit et de se d\u00e9marquer face \u00e0 la concurrence, en revendiquant un r\u00e9sultat original et non reproductible. Mais aucune r\u00e9gion ne peut s'arroger, sur cette seule base, un avantage d\u00e9terminant. Aujourd'hui, le Nouveau Monde \u00e9tudie de plus pr\u00e8s l'interaction sol-climat-c\u00e9page. La d\u00e9finition du mot \u201cterroir\u201d, si fran\u00e7aise soit-elle, s'est mondialis\u00e9e. Pline (voir l'encadr\u00e9) le disait d\u00e9j\u00e0: \u201cChacun tient \u00e0 son vin; o\u00f9 que l'on aille, c'est toujours la m\u00eame histoire.\u201d
*\u201cLes terroirs du vin\u201d, Hachette, 240 pages richement illustr\u00e9es (profils g\u00e9ologiques des r\u00e9gions, cartes et photos), 37,85 euros, 65 francs.<\/span><\/p>\n

Eclairage<\/span><\/font>
Vie et mort d'un grand cru… romain<\/font>
Petite fille et fille d'un vigneron de Begnins, No\u00e9mie Graf vient de d\u00e9fendre un m\u00e9moire de licence en lettres \u00e0 l'Universit\u00e9 de Lausanne, consacr\u00e9 \u00e0 un grand cru latin, le C\u00e9cube. La vie de ce nectar, n\u00e9 dans les marais au sud de Rome, a \u00e9t\u00e9 br\u00e8ve. Un si\u00e8cle, voire un si\u00e8cle et demi, de sa premi\u00e8re r\u00e9putation \u00e0 sa derni\u00e8re goutte, sacrifi\u00e9e par la folie de N\u00e9ron, dans les ann\u00e9es 60 de notre \u00e8re, qui transforma les marais de Fondi en canal.
C'est peu pour ce vin blanc \u2014 sans doute liquoreux et botrytis\u00e9, qui vieillissait bien \u2014 mais suffisant pour \u00e9clairer les m\u0153urs des Romains. Pour eux, consommer du vin rare et cher \u00e9tait (d\u00e9j\u00e0) un signe ext\u00e9rieur de richesse. Si les Grecs v\u00e9n\u00e9raient les vins de Lesbos, Chio et Rhodes, \u00e9lev\u00e9s au rang de grands crus, le C\u00e9cube, mais aussi le Tarente, le Rh\u00e9tique de V\u00e9rone ou le Falerne avaient grande cote chez les Romains. A l'exception du dernier, honn\u00eate vin de Campanie, ils ont tous disparu. Sic transit gloria (ainsi passe la gloire…). <\/p>\n

Article paru dans H\u00f4tel+Tourismus Revue, Berne, en f\u00e9vrier 2002<\/span><\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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