{"id":9019,"date":"2010-04-19T10:54:00","date_gmt":"2010-04-19T10:54:00","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/thomasvino\/?p=9019"},"modified":"2010-04-19T10:54:00","modified_gmt":"2010-04-19T10:54:00","slug":"lac-de-bienne-une-nouvelle-generation","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=9019","title":{"rendered":"Lac de Bienne : une nouvelle g\u00e9n\u00e9ration"},"content":{"rendered":"

Lac de Bienne<\/i>
\n<\/b><\/h2>\n

Nouvelle g\u00e9n\u00e9ration
\nentre tradition et modernit\u00e9
\n<\/b><\/h1>\n
Les plus jeunes sont en formation en Autriche, mais voici la g\u00e9n\u00e9ration aux commandes de quatre domaines du Lac de Bienne. S\u2019il y a reprise par des trentenaires, c\u2019est que la r\u00e9gion viticole se porte bien. Et se transforme profond\u00e9ment. Fin mars 2010, elle a approuv\u00e9 une nouvelle l\u00e9gislation AOC.
\n<\/b>Par Pierre Thomas<\/i>
\nL\u2019ann\u00e9e 2009 avait marqu\u00e9 une profonde mutation sur la rive gauche du lac de Bienne, l\u00e0 o\u00f9 se situent 220 hectares d\u2019un vignoble en coteau, orient\u00e9 plein sud (le reste est en face, \u00e0 Cerlier\/Erlach, sur l\u2019\u00eele Saint-Pierre et au pied du Jolimont, \u00e0 Anet\/Ins).
\nD\u2019abord, pour les vignerons de Douanne\/Twann, un remaniement parcellaire, \u00e0 l\u2019\u00e9tude depuis cinq ans, est entr\u00e9 en force le 1er janvier. 2009 Certains vignerons qui avaient une cinquantaine de parcelles n\u2019auront plus que cinq grands espaces \u00e0 travailler, gr\u00e2ce \u00e0 des \u00e9changes. Pr\u00e8s de 300 propri\u00e9taires r\u00e9partis sur 120 hectares sont concern\u00e9s. A Schafis\/Chavannes, une telle r\u00e9organisation avait remodel\u00e9 le vignoble il y a un quart de si\u00e8cle.
\nLa fin du Schafiser ou du Twanner<\/b>
\nEnsuite, pour 2009, la Berne f\u00e9d\u00e9rale a demand\u00e9 \u00e0 la r\u00e9gion de mettre de l\u2019ordre dans ses appellations. Selon un consensus vieux de plus d\u2019un demi-si\u00e8cle, les quelque soixante encaveurs pouvaient commercialiser leurs vins indiff\u00e9remment sous le nom de Twanner ou de Schaffiser, peu importe o\u00f9 se trouvaient les vignes le long des trente kilom\u00e8tres de coteau. Une mani\u00e8re pratique d\u2019\u00e9couler le produit de leurs vignes diss\u00e9min\u00e9es\u2026 Mais une fa\u00e7on de voir les choses incompatible avec le cahier des charges restrictif d\u2019une appellation d\u2019origine contr\u00f4l\u00e9e (AOC). Un plaisantin (biennois) a m\u00eame r\u00e9sum\u00e9 l\u2019AOC en \u00abAlles Ohne Controll\u00bb\u2026 C\u2019est la Berne cantonale qui est en charge de fixer les conditions de l\u2019AOC. La loi agricole cantonale ne d\u00e9l\u00e8gue pas cette comp\u00e9tence \u00e0 une interprofession, mais, en toute d\u00e9mocratie, \u00e0 la base de la F\u00e9d\u00e9ration des vignerons. Au printemps 2009, elle a refus\u00e9 le projet, remis sur le m\u00e9tier, et approuv\u00e9 \u00e0 la quasi-unanimit\u00e9 fin mars 2010.
\nL\u2019AOC s’est calqu\u00e9e sur le syst\u00e8me en vigueur en Valais et \u00e0 Neuch\u00e2tel : une AOC r\u00e9gionale (Berne, et une sous-appellation Lac de Bienne et Lac de Thoune) et la mention d\u2019un lieu-dit sur l\u2019\u00e9tiquette, \u00e0 condition que 85% des raisins  proviennent de ce lieu (avec, en plus, le maintien du droit de coupage f\u00e9d\u00e9ral de 10%).
\nDes limites cantonales<\/b>
\nJusqu\u2019ici, les cantons voisins de Neuch\u00e2tel et de Berne n\u2019ont toujours pas pu s\u2019entendre sur Le Landeron (NE). Plusieurs vignerons biennois ont leurs vignes sur territoire neuch\u00e2telois, au bord du lac de Bienne. Pourtant, ils n\u2019ont pas le droit d\u2019assembler des raisins d\u2019origine neuch\u00e2teloise \u00e0 des raisins bernois (sauf en coupage \u00e0 10%). Le jeune Markus Hasler (lire son portrait ci-dessous<\/i>), dont les vignes sont au deux tiers situ\u00e9es au Landeron, et la cave \u00e0 Douanne\/Twann, a essay\u00e9 de pousser \u00e0 une AOC intercantonale \u00abdes Trois-Lacs\u00bb, mais il a \u00e9chou\u00e9 jusqu\u2019ici. Il vend ses bouteilles en \u00abvin de table suisse\u00bb. Et comme la l\u00e9gislation f\u00e9d\u00e9rale change, il va utiliser la d\u00e9nomination \u00abvin de pays des Trois-Lacs\u00bb, avec mention du c\u00e9page et du mill\u00e9sim\u00e9. Ces vins restent priv\u00e9s d\u2019AOC\u2026 Ca ne les emp\u00eache d\u2019\u00eatre ni parmi les meilleurs, ni parmi les plus chers !<\/div>\n

Beat Burckardt, Gl\u00e9resse\/Ligerz<\/b><\/i>
\nLe traditionnaliste<\/b><\/h3>\n
De nos quatre mousquetaires, c\u2019est le plus jeune : 28 ans. Il a succ\u00e9d\u00e9 \u00e0 son p\u00e8re, malade, il y a cinq ans. Depuis 1825, sa famille est install\u00e9e dans l\u2019ancienne Bielerhaus. Et Beat a bien l\u2019intention de continuer sur la voie de la tradition.
\nLe lac de Bienne est-il d\u2019abord romand ou al\u00e9manique ? Les noms de famille trahissent l\u2019origine. Mais on peut s\u2019appeler Burckhardt et fort bien parler le fran\u00e7ais. Toute sa formation professionnelle, le jeune Beat l\u2019a accomplie dans le canton de Vaud. A 15 ans, comme son p\u00e8re, il est entr\u00e9 \u00e0 l\u2019\u00e9cole cantonale de viticulture de Marcelin sur Morges, puis est all\u00e9 en stage dans le D\u00e9zaley, chez Jean-Fran\u00e7ois Chevalley (et aussi en Argovie, chez Andreas Meier), et a suivi l\u2019Ecole sup\u00e9rieure de Changins sur Nyon, en \u0153nologie. Un parcours classique pour les jeunes vignerons biennois.
\nRevenu sur le domaine familial de deux hectares (et l\u2019\u00e9quivalent d\u2019un hectare de vendange achet\u00e9 \u00e0 des fournisseurs de longue date), n\u2019a-t-il rien chang\u00e9 ? \u00abAu contraire, j\u2019ai apport\u00e9 des am\u00e9liorations \u00e0 tous les niveaux, de la vigne \u00e0 la cave. On ne peut pas faire de diff\u00e9rence entre les vins \u00e9labor\u00e9s par les anciens et ceux des jeunes. Il y a des vignerons de 50 ans et plus qui sont \u00e0 la pointe et essaient beaucoup de choses. Moi, j\u2019aimerais garder le chasselas et le pinot noir (80% des vins qu\u2019il produit, \u00e0 \u00e9galit\u00e9 des deux c\u00e9pages). Le chasselas a de l\u2019avenir, si on le cultive bien. Il a sa place dans la gastronomie.\u00bb Pour le prouver, le jeune homme tire d\u2019une s\u00e9lection de ses meilleures parcelles une \u00abcuv\u00e9e\u00bb. Ce vin, mill\u00e9sime 2005, s\u2019est class\u00e9 deuxi\u00e8me du Concours national des vins suisses 2006, un honneur qui a rejaillit sur toute la r\u00e9gion. L\u2019\u00e9t\u00e9 pass\u00e9, la version 2007 a d\u00e9croch\u00e9 le \u00abprix du canton de Berne\u00bb : un autocollant ovale et l\u2019ours triomphant, en t\u00e9moigne sur les flacons, une \u00abbouteille bernoise\u00bb, trapue et bagu\u00e9e au goulot, avec un\u2026 ours en relief sur l\u2019\u00e9paule.
\nSi le jeune vigneron s\u2019est converti \u00e0 la barrique, c\u2019est pour un pinot noir s\u00e9lectionn\u00e9, \u00abmais le bois n\u2019est pas central, pour moi, c\u2019est le vin d\u2019abord, et l\u2019\u00e9levage ensuite.\u00bb Opulent, un pinot gris, sec, mais riche, laisse \u00e9clater une belle min\u00e9ralit\u00e9. En attendant du dornfelder, dont le premier mill\u00e9sime (2007) sera sans doute assembl\u00e9 \u00e0 du pinot noir. \u00abJe ne veux donner un signal : il y a de bonnes choses dans la tradition.\u00bb<\/div>\n

Claude Auberson, La Neuveville<\/i>
\nUn air bourguignon<\/h3>\n
Sur les hauts du chef-lieu du district, sous le rocher, la cave des Auberson p\u00e8re et fils se confond avec les villas qui grignotent le vignoble. A 33 ans, Claude est encore associ\u00e9 \u00e0 son p\u00e8re, qui se retire progressivement. A son accent, quasi neuch\u00e2telois, on entend que Claude Auberson (d\u2019une vieille famille vaudoise de la r\u00e9gion d\u2019Yverdon) est un francophone. Il repr\u00e9sente la cinqui\u00e8me g\u00e9n\u00e9ration de vignerons, mais c\u2019est son grand\u2019p\u00e8re qui a vinifi\u00e9 le premier. Auparavant, le raisin allait \u00e0 une coop\u00e9rative, disparue depuis. Lui aussi a \u00abfait Changins\u00bb en viti-oeno.
\nSur les dix hectares travaill\u00e9s, trois sont d\u00e9di\u00e9s \u00e0 une cuv\u00e9e haut de gamme, voulue par l\u2019excellent cuisinier Claude Fr\u00f4t\u00e9, originaire de La Neuveville, mais qui travaille \u00e0 Neuch\u00e2tel (au Boca\u2019, meilleure adresse de tout le Littoral). Sur trois hectares, il fait cultiver par les Auberson du chardonnay qui s\u00e9journe longuement en barriques dans une cave de la vieille ville\u2026 de La Neuveville. Le vigneron bourguignon r\u00e9put\u00e9 Jean-Marc Boillot et l\u2019\u0153nologue V\u00e9ronique Girard sont les consultants et les garants de l\u2019orthodoxie bourguignonne\u2026 Sinon, la production est plut\u00f4t traditionnelle, en fonction du march\u00e9. \u00abIci, on est coinc\u00e9s entre Neuch\u00e2tel et la Suisse allemande. On doit se d\u00e9brouiller\u2026 L\u2019\u00e9volution se fait petit \u00e0 petit, au rythme naturel de la vigne. Ca a bien chang\u00e9, ce sont les vieux qui le disent !\u00bb
\nApr\u00e8s trois mill\u00e9simes tr\u00e8s diff\u00e9rents (2006, avec de la pourriture grise qui a exig\u00e9 un tri s\u00e9v\u00e8re \u00e0 la vendange, 2007, \u00abcompromis entre le climat de 2005 et de 2006, avec beaucoup d\u2019\u00e9quilibre\u00bb et 2008, et une r\u00e9colte plus tardive, par exemple de chardonnay d\u00e8s le 5 octobre, le jeune vigneron s\u2019en tient \u00e0 l\u2019adage \u00abdans le vin, rien n\u2019est vrai, rien n\u2019est faux.\u00bb En-dehors des c\u00e9pages traditionnels, il a plant\u00e9, en rouge, du gamaret, du garanoir et leur petit fr\u00e8re, le C 41. Au moment de reprendre le domaine, Claude Auberson constate : \u00abC\u2019est maintenant que \u00e7a va changer. Avec 10 hectares, le domaine est-il trop grand ou trop petit ?\u00bb Dans la r\u00e9gion, plusieurs exploitations viticoles sont ainsi \u00e0 la crois\u00e9e des g\u00e9n\u00e9rations.<\/div>\n

Johannes Louis, Gl\u00e9resse\/Ligerz<\/i>
\nUne audace mesur\u00e9e<\/h3>\n
Pr\u00e9sident de la F\u00e9d\u00e9ration des vignerons du lac de Bienne, Johannes Louis, 36 ans, se doit de montrer l\u2019exemple. Son domaine figure parmi les neuf caves qui ont d\u00e9croch\u00e9, en 2008, une m\u00e9daille d\u2019or au concours r\u00e9gional, organis\u00e9 tous les quatre ans.
\nDes Louis, \u00e0 Gl\u00e9resse\/Ligerz, il y en a depuis 1498 : \u00abIls \u00e9taient soit p\u00eacheurs, soit vignerons\u00bb, raconte Johannes, que tout le monde appelle ici simplement Hannes. Lui aussi a fait Marcelin, puis Changins, avec une ma\u00eetrise en viticulture \u00e0 W\u00e4denswil. Pr\u00e9sident de ses pairs depuis trois ans, il tient un discours mesur\u00e9 : \u00abAvec 220 hectares, nous sommes un petit vignoble, encore m\u00e9connu. Notre chance, c\u2019est la vente directe, le contact avec les clients. G\u00e9ographiquement, nous ne sommes pas mal positionn\u00e9s : nous sommes proches de la Suisse romande, mais nous parlons allemand, la langue des acheteurs les plus proches, les Biennois, les Bernois, les B\u00e2lois et les Zurichois. Et depuis dix ans, les restaurants de la r\u00e9gion, qui s\u2019\u00e9taient convertis aux vins de n\u00e9gociants, suisses ou \u00e9trangers, reviennent aux crus de la r\u00e9gion\u2026 Ils sont fiers des produits du terroir.\u00bb
\nLe terroir, justement, est-il si diff\u00e9rent sur les rives du lac de Bienne ? \u00abNous n\u2019avons pas encore fait d\u2019\u00e9tude sp\u00e9cifique, comme ailleurs en Suisse. A part \u00e0 La Neuveville, o\u00f9 le sol est souvent plus profond, les terres se ressemblent assez, avec du calcaire et du gravier, plut\u00f4t l\u00e9gers et peu argileux.\u00bb La loi reste tr\u00e8s souple pour ce qui est des c\u00e9pages : on peut y planter un peu de tout. \u00abCertains qui ont plant\u00e9 de la syrah et du malbec ont renonc\u00e9 : \u00e0 500 g\/le m\u00e8tre carr\u00e9, sans garantie de faire m\u00fbrir ce raisin tardif chaque ann\u00e9e, le calcul \u00e9conomique est d\u00e9favorables.\u00bb A c\u00f4t\u00e9 des c\u00e9pages traditionnels, sur 2,3 ha de son domaine (augment\u00e9s de l\u2019achat de raisin pour moins d\u2019un hectare), Hannes Louis croit \u00e0 son sauvignon blanc, pass\u00e9 dans de grands foudres de ch\u00eane, dans la vieille cave impeccablement tenue. Un blanc qui n\u2019a rien perdu de son nerf et de sa vivacit\u00e9.
\nEn rouge, il a choisi du \u00abcabertin\u00bb, une s\u00e9lection du Jurassien Valentin Blattner, \u00e0 base de cabernet sauvignon, mais r\u00e9colt\u00e9 juste apr\u00e8s le pinot noir. Et c\u2019est au c\u00e9page bourguignon qu\u2019il va assembler cette nouveaut\u00e9 (mill\u00e9sime 2007), pour un passage en barriques. \u00abLe bois, je ne l\u2019aime pas forc\u00e9ment. Nos pinots sont tr\u00e8s fins, avec des ar\u00f4mes de cassis et de framboises, un bouquet qu\u2019il ne faut pas cacher avec du bois.\u00bb Et ses pronostics pour l\u2019avenir ? \u00abLe chasselas va baisser un peu, au profit des autres c\u00e9pages blancs. Le sauvignon devrait se d\u00e9velopper. Mais inutile d\u2019avoir trente-six c\u00e9pages sur un domaine. C\u2019est comme sur un v\u00e9lo de course : longtemps, il n\u2019y a eu que cinq vitesses, puis, maintenant, trois plateaux et dix pignons, mais l\u2019\u00e9cart entre les extr\u00eames est rest\u00e9 le m\u00eame.\u00bb<\/div>\n

Lukas Hasler, Douanne\/Twann<\/i>
\nLe \u00abnewcomer\u00bb<\/h3>\n
Aventure \u00e0 l\u2019am\u00e9ricaine, pour ce jeune vigneron de 35 ans, qui ressemble un peu \u00e0 Roger Federer. Et vise, comme le tennisman, le sommet, apr\u00e8s huit vendanges.
\nSon \u00e9pouse, Sabine, il l\u2019a rencontr\u00e9e sur les bancs de l\u2019Ecole normale des instituteurs bernois. Tous les deux ont enseign\u00e9 d\u2019abord, puis ont donn\u00e9 naissance \u00e0 trois enfants \u2014 l\u2019a\u00een\u00e9e \u00e0 9 ans, la petite derni\u00e8re, un an. Et lanc\u00e9 un domaine : 3,2 hectares enti\u00e8rement lou\u00e9s, entre Le Landeron et Douanne\/Twann et un peu de vendange achet\u00e9e. R\u00e9guli\u00e8rement, les vins ont grimp\u00e9 d\u2019un cran. En quantit\u00e9, en qualit\u00e9 et en reconnaissance. \u00abDes vins comme \u00e7a, \u00e7a rend fier. C\u2019est une satisfaction profonde que je n\u2019ai jamais connue auparavant. On a boss\u00e9 comme des tablards pour y arriver !\u00bb
\nS\u2019il est en cave, dans une ancienne maison vigneronne du village de Twann\/Douane, Lukas Hasler partage les t\u00e2ches \u2014 y compris domestiques\u2026 \u2014 avec Sabine, \u00e0 qui revient le planning des travaux viticoles. \u00abOn travaille plus qu\u2019en production int\u00e9gr\u00e9e. Et si la biodynamie m\u2019int\u00e9resse, c\u2019est un virage trop important, dans une r\u00e9gion qui peut souffrir du mildiou. Et je n\u2019aimerais pas devoir utiliser trop de cuivre.\u00bb
\nApr\u00e8s huit mill\u00e9simes, le jeune producteur a construit sa gamme : un chasselas sans malolactique, un sauvignon blanc \u00abnerveux et charnu\u00bb, un blanc de noirs, l\u00e9g\u00e8rement doux. Et les deux c\u00e9pages bourguignons, le chardonnay, en barriques, et le pinot noir, en cuve et en barriques. \u00abJe dois \u00eatre celui qui a le plus de barriques de toute la r\u00e9gion du lac de Bienne\u00bb, dit-il. Son chardonnay a de l\u2019ampleur, mais garde une bonne acidit\u00e9, comme le pinot noir, synonyme de fra\u00eecheur. \u00abJe suis fou de pinot ! Bien s\u00fbr, c\u2019est un c\u00e9page d\u2019amateur, subtil, \u00e9l\u00e9gant\u2026 ce qu\u2019il y a de meilleur \u00e0 boire. Et il ne pardonne rien au vinificateur.\u00bb Depuis quatre ans, il \u00e9l\u00e8ve en barriques, renouvel\u00e9es par tiers chaque ann\u00e9e, son \u00abPerpetuum Nobile\u00bb : \u00abJ\u2019en ai cinq fois plus qu\u2019au d\u00e9but.\u00bb Vendu 27,50 fr., il s\u2019arrache d\u00e9j\u00e0 sur les tables gastronomiques de Berne.
\nAvec son coll\u00e8gue Martin Hubacher, Lukas Hasler a pouss\u00e9 le bouchon plus loin encore, avec le BENE. Bien en italien, \u00e9videmment, mais aussi Berne-Neuch\u00e2tel, \u00abpour faire sauter toutes les fronti\u00e8res\u00bb et montrer le meilleur des deux r\u00e9gions, de Twann au Landeron ; de 14 \u00e0 16 mois de barriques neuves \u00e0 50%. Un vin presque surm\u00fbr en 2005, marqu\u00e9 par la cerise noire, une \u00e9volution sur les fruits noirs et les \u00e9pices douces, gras et soulign\u00e9 d\u2019une fine acidit\u00e9 digeste. Un flacon \u00e0 39 fr., salu\u00e9 par une m\u00e9daille d\u2019or au Concours Mondial de Bruxelles (en 2007 pour le 2004), qui n\u2019a pas os\u00e9 la remettre \u00e0 un \u00abvin de pays\u00bb. \u00abQuand on vient d\u2019une petite r\u00e9gion comme le Lac de Bienne, il faut prouver au monde entier qu\u2019on peut faire un bon truc\u00bb : dans la cave, le dipl\u00f4me mentionne \u00abLa medaglia d\u2019oro\u00bb, en italien dans le texte, pour \u00e9viter d\u2019\u00e9ventuelles foudres administratives. Un pinot noir haut de gamme, produit uniquement dans les bonnes ann\u00e9es : 2004, puis 2005 et 2008, peut-\u00eatre. Si la d\u00e9gustation confirme que les barriques sont dignes de ce haut niveau, dans une douzaine de mois.
\nCe dossier est paru dans le magazine <\/i>VINUM en \u00e9t\u00e9 2009 \u2014 il a \u00e9t\u00e9 actualis\u00e9 en avril 2010.<\/i>
\n <\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Lac de Bienne Nouvelle g\u00e9n\u00e9ration entre tradition et modernit\u00e9 Les plus jeunes sont en formation en Autriche, mais voici la g\u00e9n\u00e9ration aux commandes de quatre domaines du Lac de Bienne. S\u2019il y a reprise par des trentenaires, c\u2019est que la r\u00e9gion viticole se porte bien. Et se transforme profond\u00e9ment. 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