{"id":9044,"date":"2010-07-26T18:45:00","date_gmt":"2010-07-26T18:45:00","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/thomasvino\/?p=9044"},"modified":"2020-03-21T08:28:27","modified_gmt":"2020-03-21T07:28:27","slug":"grandes-pagos-une-amicale-de-lexcellence","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=9044","title":{"rendered":"Grandes Pagos, une amicale de l’excellence"},"content":{"rendered":"
Troisi\u00e8me pays d\u2019importation de vins en Suisse, derri\u00e8re l\u2019Italie mais au coude \u00e0 coude avec la France, l\u2019Espagne s\u2019est d\u00e9velopp\u00e9e \u00e0 l\u2019\u00e9gal d\u2019un pays du Nouveau Monde, ces vingt derni\u00e8res ann\u00e9es. En t\u00e9moigne l\u2019association Grandes Pagos d\u2019Espana qui a fait halte pour la premi\u00e8re fois en Suisse \u00e0 Lausanne, d\u00e9but mai, sous l\u2019\u00e9gide de l\u2019ambassade hispanique.<\/b>
\nPar Pierre Thomas<\/i>
\nCes derni\u00e8res ann\u00e9es, l\u2019importation des vins espagnols en Suisse a beaucoup progress\u00e9<\/b><\/i>. Certes, pour 2009, l\u2019Italie caracole toujours en t\u00eate avec 70 millions de litres (37% des importations), devant la France, 43,4 mios de litres (22,75%) et l\u2019Espagne, 37,8 mios de litres (19,8%). D\u00e9sormais, l\u2019Espagne d\u00e9passe la France pour les vins blancs (6,5 mios de litres, contre 5,6) et pour les vins exp\u00e9di\u00e9s en bouteilles (19 mios de litres, contre 15 mios).
\nUn patchwork de 22 pagos<\/b>
\nPour l\u2019Espagne, la Suisse repr\u00e9sente le quatri\u00e8me march\u00e9 d\u2019exportation, derri\u00e8re les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l\u2019Allemagne<\/b><\/i>, mais avec une valeur moyenne plus \u00e9lev\u00e9e. A l\u2019ambassade espagnole de Berne, on juge donc le march\u00e9 suisse \u00abextraordinairement important\u00bb<\/b><\/i>. Les indices suisses \u2014 baisse du vin en vrac, mont\u00e9e du blanc et valeur en progression \u2014 montrent que l\u2019Espagne vitivinicole s\u2019est profond\u00e9ment transform\u00e9e, ces vingt derni\u00e8res ann\u00e9es.
\nC\u2019est dans ce contexte que s\u2019inscrit l\u2019association Grandes Pagos d\u2019Espana. Du centre de l\u2019Espagne, cette amicale \u2013 qui dispose d\u2019un secr\u00e9tariat \u00e0 Madrid et b\u00e9n\u00e9ficie d\u2019une aide de l\u2019Union europ\u00e9enne pour organiser des d\u00e9gustations \u2014 est n\u00e9e sous l\u2019impulsion de Carlos Falco, qui reste, \u00e0 73 ans, un des grands de l\u2019Espagne vitivinicole. Son nom est indissociable du titre de Marquis de Grinon (Il meurt le 20 mars 2020, \u00e0 83 ans, dans un h\u00f4pital de Madrid, victime de la pand\u00e9mie du coronavirus)\u00a0<\/b><\/i><\/div>\n
Petit \u00e0 petit, le cercle des domaines (pagos) s\u2019est \u00e9largi, aujourd\u2019hui \u00e0 vingt-deux. Tous les grands noms n\u2019y sont pas\u00a0: on cherche en vain les Alvaro Palacio<\/strong>, Ren\u00e9 Barbier<\/strong>, Miguel Torr\u00e8s<\/strong>, Alejandro Fernand\u00e8z<\/strong> ou Telmo Rodriguez<\/strong>. Il n\u2019en reste pas moins que cette aristocratie constitu\u00e9e par cooptation montre un patchwork de quelques uns des meilleurs vins espagnols (voir la d\u00e9gustation ci-dessous<\/i>).
\nDes vins trop modernes\u00a0?<\/b>
\nSi l\u2019Espagne compte 70 d\u00e9nominations d\u2019origine (DO), dont deux sup\u00e9rieures (DOCa pour calificada), la Rioja et le Priorat, la notion de cru (pagos) a fait son apparition dans la l\u00e9gislation en 2002, comme celle d\u2019appellation d\u2019origine restreinte, tel le Dominio de Valdepusa, monopole du marquis de Grinon, de telle sorte que l\u2019offre des vins espagnols est construite en pyramide. Une hi\u00e9rarchie qui se retrouve dans les prix\u00a0: la plupart des rouges pr\u00e9sent\u00e9s oscillaient entre 35 francs la bouteille et plus de 120 francs (Mas Doix et Aalto PS). \u00abCe sont des vins tr\u00e8s chers. Et ils sont souvent trop surm\u00fbris, trop bois\u00e9s, trop modernes, avec une finale sur la sucrosit\u00e9. Il y a l\u00e0 un manque d\u2019authenticit\u00e9, pour plaire \u00e0 Robert Parker. Mais l\u2019Espagne n\u2019a pas besoin de l\u2019Am\u00e9ricain pour exister\u00a0!\u00bb, juge s\u00e8chement le sommelier Jean-Marc Guelpa, au service du Caveau de Bacchus, \u00e0 Gen\u00e8ve.
\nLors de la d\u00e9gustation de Lausanne, ces critiques ont \u00e9t\u00e9 largement discut\u00e9es. \u00abOn a caricatur\u00e9 Michel Rolland et Robert Parker. Le premier croit aux raisins m\u00fbrs et aux terroirs\u00a0: on a de la chance, en Espagne, d\u2019avoir des raisins m\u00fbrs et des pagos\u00a0! Les vins de Ch\u00e2teauneuf-du-Pape sont peut-\u00eatre taill\u00e9s pour plaire au critique am\u00e9ricain, mais pas les espagnols\u00bb, botte en touche Carlos Falco<\/b><\/i>. \u00abOn ne va pas faire des vins artificiellement l\u00e9gers dans des domaines o\u00f9 on produit des vins naturellement puissants. Et \u00e7a n\u2019est pas parce que le go\u00fbt de l\u2019Europe du Nord s\u2019impose \u00e0 nouveau que mes vins peuvent ressembler \u00e0 des bourgognes ou des chinons<\/b><\/i>. Ce serait aussi faux que lorsque cette m\u00eame Europe du Nord essayait d\u2019imiter les vins du Sud\u00bb, rench\u00e9rit Victor de la Serna. Mais les vins rouges espagnols, titrant tous 14% et davantage, ne sont-il pas trop riches\u00a0? \u00abIl faut partager une bouteille \u00e0 trois et non \u00e0 deux, voil\u00e0 tout. On ne va tout de m\u00eame pas mettre de l\u2019eau dans nos vins pour faire du 13% artificiel.\u00bb, dit-il, tout en admettant qu\u2019\u00abau 21\u00e8me si\u00e8cle, on va devoir oublier la technologie, car son exc\u00e8s gomme le terroir.\u00bb
\nLe retour des c\u00e9pages autochtones<\/b>
\nApr\u00e8s la vague des c\u00e9pages internationaux, dont Carlos Falco s\u2019\u00e9tait fait le fer de lance dans les ann\u00e9es 1970, avec la Syrah, le Petit Verdot et aussi le Cabernet-Sauvignon en Castille, les vari\u00e9t\u00e9s locales connaissent une v\u00e9ritable \u00abr\u00e9surrection\u00bb, comme le Mencia, le Monastrel, le Bobal, le Graciano ou la Maturana Tinta dans la Rioja<\/b><\/i>, en plus des omnipr\u00e9sents Tempranillo ou Grenache. \u00abLors de la d\u00e9gustation des Priorat 2007, pour El Mundo<\/i>, le premier class\u00e9 est un 100% Carignan du Sud-Africain Eben Sadie, de Dits del Terra. En Espagne, plusieurs Pagos, sont des domaines enti\u00e8rement plant\u00e9s ou replant\u00e9s. Comme dans le Nouveau Monde, ils ont \u00e9t\u00e9 un exercice de cr\u00e9ation\u00bb, explique Victor de la Serna. \u00abSi nous irriguons au goutte-\u00e0-goutte, une technique que j\u2019avais observ\u00e9e en Isra\u00ebl, c\u2019est pour \u00e9viter le blocage de la maturation en \u00e9t\u00e9. On irrigue dans un but de faire de la qualit\u00e9, pas du rendement\u00bb, explique Carlos Falco. Et de conclure, \u00ab<\/b><\/i>l\u2019Espagne est un petit continent, influenc\u00e9 par l\u2019Atlantique et la M\u00e9diterran\u00e9e, le plateau continental et les Pyr\u00e9n\u00e9es, avec des vignobles le plus souvent \u00e9tag\u00e9s de 500 \u00e0 1’000 m. d\u2019altitude. Chez nous, les vins de domaines ont du sens\u00a0: ils expriment la personnalit\u00e9, la complexit\u00e9 et l\u2019individualit\u00e9.\u00bb<\/b><\/i>\"pagos.jpg\"<\/p>\n<\/div>\n

Quatre questions \u00e0 Victor de la Serna<\/h3>\n
(\u00e0 g. sur la photo, avec l’ambassadeur d’Espagne en Suisse et Carlos Falco, Marquis de Grinon<\/i>)
\nLe journaliste Victor de la Serna, directeur adjoint du journal El Mundo, a v\u00e9cu sa jeunesse \u00e0 Gen\u00e8ve et \u00e0 New York. Membre de l\u2019Acad\u00e9mie internationale du vin (qui a son si\u00e8ge \u00e0 Gen\u00e8ve), il a fond\u00e9 un domaine, la Finca Sandoval, il y a une douzaine d\u2019ann\u00e9es, dans la DO Manchuela, entre Madrid et Valence.
\n<\/b>Quelle est la taille critique d\u2019un groupe comme le v\u00f4tre\u00a0?<\/b><\/i>
\nNous sommes tous des amis et nous nous rencontrons, tous ensemble. Si nous \u00e9tions beaucoup plus, cela ne serait plus possible. Je pense que nous ne devrions pas \u00eatre plus de 30, alors que nous sommes 22 actuellement.
\nComment choisissez-vous les nouveaux membres\u00a0?<\/b><\/i>
\nNous ne voulons pas plus de un ou deux domaines par r\u00e9gion. Voil\u00e0 pourquoi il n\u2019y en a qu\u2019un du Priorat. Nous d\u00e9sirions un producteur de Cava, mais nous en avons accept\u00e9 deux que nous ne pouvions d\u00e9partager. La taille du domaine ne doit pas \u00eatre de plus de 100 hectares. Nous avons deux niveaux de cotisation annuelle, l\u2019un pour les moins, l\u2019autre pour les plus de 100’000 bouteilles. Nous avons aussi accept\u00e9 des crus de certaines producteurs, et non l\u2019entier de leur production, par exemple pour Abadia Retuerta (qui appartient au groupe b\u00e2lois Novartis, lire notre reportage ici<\/em>)<\/a><\/strong>. Il nous manque un domaine au sud, en Andalousie\u00a0: Valdespino, \u00e0 J\u00e9r\u00e8z, pourrait convenir.
\nSentez-vous la crise sur les vins de haut de gamme\u00a0?<\/b><\/i>
\nBien s\u00fbr, nous sentons la crise \u00e9conomique. Elle est tr\u00e8s s\u00e9v\u00e8re en Espagne, mais aussi aux Etats-Unis, qui reviennent progressivement. Le march\u00e9 suisse para\u00eet plus stable. Pour mon domaine, Finca Sandoval, c\u2019est le deuxi\u00e8me march\u00e9, derri\u00e8re les Etats-Unis, et devant la Su\u00e8de.
\nCombien de d\u00e9gustations organisez vous chaque ann\u00e9e\u00a0?<\/b><\/i>
\nQuatre ou cinq, pas plus. A Lausanne, c\u2019\u00e9tait une premi\u00e8re pour la Suisse. Nous \u00e9tions \u00e0 Londres en mars, nous serons \u00e0 Singapour en octobre, \u00e0 Tokyo en novembre. Le Canada et Miami figurent aussi au programme d\u2019ici 2011.<\/div>\n

D\u00e9gustation de 21 vins
\ndes Grandes Pagos d\u2019Espana<\/b><\/h3>\n
\n

Bodegas Gramona, Celler Battle 2001<\/b>, 12’000 bout. Cava, 70% Xarel-lo, 30% Macabeo. B
\nulle fine\u00a0; nez min\u00e9ral, avec des traces d\u2019hydrocarbures\u00a0; ouvert, m\u00fbr, gras, souple\u00a0; d\u2019une bonne longueur et de type oxydatif (rappelle un X\u00e9r\u00e8s). 85\/100<\/b>, \u00e0 boire. Import\u00e9 par www.martel.ch.<\/p>\n

Bodegas Fillaboa, Seleccion Finca Montealto 2008<\/b> 15’000 bout. DO Rias Baixas, 100% Albarino.
\nNez expressif, fin, fruit\u00e9, de fleurs blanches (glycine)\u00a0; attaque nerveuse, un peu verte\u00a0; finale sur une l\u00e9g\u00e8re amertume et une pointe de salinit\u00e9\u00a0; rappelle une Petite Arvine. 88\/100<\/b>, \u00e0 boire \u2013 5 ans. Import\u00e9 par www.ibervinos.ch.<\/p>\n

Bodegas Can Rafols dels Caus, El Rocallis 2004<\/b> 3’400 bout.\u00a0DO Pened\u00e8s, 100% Incrocio Manzoni.
\nNez oxydatif, un peu animal\u00a0; son optimum est pass\u00e9, amer en finale\u00a0; raret\u00e9 tir\u00e9e d\u2019un croisement italien de Riesling X Pinot blanc. 85\/100<\/b>, \u00e0 boire \u2014 2 ans. Import\u00e9 par www.vinique.ch.<\/p>\n

Bodega Manuel Manzaneque, Chardonnay Especial 2007<\/b> 2’000 bout. DO Finca Elez, 100% Chardonnay.
\nNez de feuille morte, d\u2019herbes s\u00e8ches\u00a0; marqu\u00e9 par l\u2019\u00e9levage (12 mois en barriques neuves)\u00a0; notes de caramel\u00a0; bon soutien acide et finale l\u00e9g\u00e9rement bitter. 86\/100<\/b>, \u00e0 boire \u2014 5 ans. Import\u00e9 par www.scherer-buehler.ch.<\/p>\n

Deheza del Carrizal, Cabernet Sauvignon 2004<\/b> 43’500 bout. DO Dehesa del Carrizal, 100% Cabernet Sauvignon.
\nNez de cassis\u00a0; type vari\u00e9tal\u00a0; notes menthol\u00e9es\u00a0; attaque sur le poivron rouge, l\u00e9ger d\u00e9s\u00e9quilibre acidit\u00e9-amertume\u00a0; souple et v\u00e9g\u00e9tal. 85\/100<\/b>, 2 \u2014 10 ans. Import\u00e9 par www.wka.ch.<\/p>\n

Pago de Calzadilla, Gran Calzadilla<\/b> 2005 7’000 bout. VT Castilla, 60% Tempranillo, 40% Cabernet Sauvignon.
\nBeau nez vanill\u00e9, traces de fruits rouges m\u00fbrs\u00a0; attaque sur du bois\u00e9 fin (18 mois en f\u00fbts am\u00e9ricains)\u00a0; notes de cuir, de tabac blond, belle complexit\u00e9\u00a0; long et suave. 89\/100<\/b>, 5 \u2014 10 ans. Import\u00e9 par www.wka.ch.<\/p>\n

Pagos de familia Marques de Grinon, Emeritus 2004<\/b> 27.000 bout. DO Dominio de Valdepusa, 55% Cabernet Sauvignon, 30% Petit Verdot, 15% Syrah.
\nNez de pruneaux secs, de fruits confits et de vanille\u00a0; bonne dynamique en bouche\u00a0; puissant, gras, menthol\u00e9 en finale (24 mois en f\u00fbts fran\u00e7ais). 90\/100<\/b>, \u00e0 boire \u2014 15 ans. Import\u00e9 par www.scherer-buehler.ch.<\/p>\n

Pago de Vallegarcia, Hipperia 2005<\/b> 26’000 bout. VT Castilla, 47% Merlot, 46% Cabernet Sauvignon, 5% Petit Verdot, 2% Cabernet franc.
\nNez de moka, de vanille, traces de v\u00e9g\u00e9tal\u00a0; attaque souple et poivr\u00e9e\u00a0; \u00e9quilibr\u00e9, frais, menthol\u00e9\u00a0; finale un peu chaude et marqu\u00e9e par l\u2019\u00e9levage (22 mois en f\u00fbts fran\u00e7ais neufs). 88\/100<\/b>, \u00e0 boire \u2014 5 ans. Import\u00e9 par www.bb-winehouse.ch.<\/p>\n

Bodegas Mustiguillo, Finca Terrerazo 2007<\/b> 22’000 bout. VT El Terrerazo, 85% Bobal, 15% Tempranillo.
\nNez de caf\u00e9, notes menthol\u00e9es\u00a0; belle structure, suave, tanins bien envelopp\u00e9s\u00a0; finale sur le caramel (18 mois en f\u00fbts de ch\u00eane), flatteur. 88\/100<\/b>, \u00e0 boire \u2014 10 ans. Import\u00e9 par www.casadelvino.ch.<\/p>\n

Bodegas Enrique Mendoza, Santa Rosa 2004<\/b> 52’000 bout. DO Alicante, 70% Cabernet Sauvignon, 15% Merlot, 15% Syrah.
\nNez de fum\u00e9e, notes min\u00e9rales\u00a0; traces d\u2019eucalyptus, type Nouveau Monde\u00a0; vin bien fait, souple, complexe, avec de la fum\u00e9e froide en finale. 89\/100<\/b>, \u00e0 boire \u2014 10 ans. Import\u00e9 par www.ibervinos.ch.<\/p>\n

Finca Sandoval 2007<\/b> 43’400 bout. DO Manchuela, 79% Syrah, 13% Monastrel, 8% Bobal.
\nNez min\u00e9ral, de fruits noirs\u00a0; grande \u00e9l\u00e9gance \u00e0 l\u2019attaque, avec des ar\u00f4mes de chocolat, de cacao, et l\u00e9g\u00e9rement toast\u00e9s\u00a0; bois\u00e9 harmonieux (11 mois f\u00fbts fran\u00e7ais et am\u00e9ricains)\u00a0; beau vin. 89\/100<\/b>, \u00e0 boire \u2014 10 ans. Import\u00e9 par www.divo.ch.<\/p>\n

Finca Valpiedra 2005<\/b> 75’000 bout. DOCa Rioja\u00a0; 90% Tempranillo, 5% Graciano, 5% Exp\u00e9rimental (Maturana Tinta\u00a0?).
\nNez menthol\u00e9, de violette, de fruits compot\u00e9s\u00a0; belle \u00e9l\u00e9gance\u00a0; notes fum\u00e9es et toast\u00e9es (22 mois de f\u00fbts fran\u00e7ais) en fin de bouche. 89\/100<\/b>, \u00e0 boire \u2014 15 ans. Import\u00e9 par www.casadelvino.ch.<\/p>\n

Vinas del Vero, Secastilla 2005<\/b> 40’000 bout. DO Somontano\u00a0; 90% Garnacha (Grenache). Nez un peu voil\u00e9\u00a0; attaque sur le pruneau cuit\u00a0; milieu de bouche dynamique\u00a0; finale sur l\u2019amande am\u00e8re, la r\u00e9glisse, le goudron. Vin technologique\u2026 86\/100<\/b>, \u00e0 boire \u2014 5 ans. Import\u00e9 par www.scherer-buehler.ch.<\/p>\n

Cervoles Celler, Cervoles 2006<\/b> 60’000 bout. DO Costers del Segre\u00a0; 40% Trempranillo, 20% Cabernet Sauvignon, 20% Garnacha, 20% Merlot. Nez de moka, de biscuit au caf\u00e9\u00a0; attaque fra\u00eeche, notes menthol\u00e9es\u00a0; bon soutien acide, digeste. 87\/100<\/b>, \u00e0 boire \u2014 10 ans. Import\u00e9 par www.ullrich.ch.<\/p>\n

Celler Mas Doix, Doix 2006<\/b> 6’000 bout. DOCa Priorat\u00a0; 65% Garnacha, 35% Carinena.
\nNez explosif, de r\u00e9glisse, de cuir, de tabac blond, tr\u00e8s aromatique\u00a0; attaque sur le caramel\u00a0; structure cr\u00e9meuse\u00a0; du gras\u00a0; belle mati\u00e8re et finale avec une pointe saline. Beau vin\u00a0! 89\/100<\/b>, \u00e0 boire \u2014 20 ans. Import\u00e9 par www.casadelvino.ch.<\/p>\n

Bodegas Luna Beberide, Art 2006<\/b> 3’000 bout. DO Bierzo\u00a0; 100% Mencia.
\nNez floral, de lys\u00a0; souple, gras, puissant et \u00e9l\u00e9gant \u00e0 la fois\u00a0; un beau vin original. 89\/100<\/strong>, \u00e0 boire \u2014 10 ans. Import\u00e9 par www.wka.ch.<\/p>\n

Abadia Retuerta, Pago Negralada 2006<\/b> 7’000 bout. VT Castilla y Leon\u00a0; 100% Tempranillo.
\nNez vanill\u00e9, chocolat\u00e9, fruits noirs compot\u00e9s\u00a0; attaque grasse, belle d\u00e9finition en bouche\u00a0; finale sur le biscuit et les fruits noirs, digeste. 89\/100<\/b>, \u00e0 boire \u2014 15 ans. Import\u00e9 par www.divo.ch.<\/p>\n

Vinedos Alonso del Yerro, Alonso del Yerro 2007<\/b> 45’000 bout. DO Ribera del Duero\u00a0; 100% Tempranillo.
\nNez tr\u00e8s r\u00e9duit (r\u00e9duction en bouteille, apr\u00e8s forte microxyg\u00e9nation? la question se pose\u00a0!)\u00a0; attaque poivr\u00e9e, de violette qui rappelle une jeune Syrah\u00a0; tanins un peu verts en finale. 86\/100<\/b>, \u00e0 boire \u2014 5 ans. Import\u00e9 par www.cavesa.ch<\/p>\n

Bodegas Mauro, Mauro 2007<\/b> 250’000 bout. VT Castillas y Leon\u00a0; 85% Tinto Fino (Tempranillo), 15% Syrah.
\nNez toast\u00e9, fum\u00e9\u00a0; structure moyenne, tanins fins\u00a0; poivr\u00e9, \u00e9pices douces\u00a0; un vin bien fait, souple et charmeur. 87\/100<\/b>, \u00e0 boire \u2014 5 ans. Import\u00e9 par www.casadelvino.ch.<\/p>\n

Bodegas Maurodos, San Roman 2005<\/b> 87’000 bout. DO Toro\u00a0; 100% Tinta de Toro (Tempranillo).
\nMagnifique nez, notes menthol\u00e9es\u00a0; belle structure, tanins serr\u00e9s\u00a0; beaucoup d\u2019\u00e9l\u00e9gance et de puissance\u00a0; riche en finale. 89\/100<\/b>, \u00e0 boire \u2014 10 ans. Import\u00e9 par www.casadelvino.ch.<\/p>\n

Bodegas Aalto, Aalto PS 2006<\/b> 15’000 bout. DO Ribera del Duero\u00a0; 100% Tinto fino (Tempranillo).
\nRobe noire\u00a0; nez confitur\u00e9, de prunes\u00a0; puissant\u00a0; tanins serr\u00e9s\u00a0; finale sur des notes de chocolat\u00a0; du gras, de la richesse\u00a0; un beau vin d\u2019une grande puissance. 90\/100<\/b>, \u00e0 boire \u2014 15 ans. Import\u00e9 par www.casadelvino.ch.<\/p>\n

\u00a9thomasvino.com \u2014 mai 2010<\/i><\/p>\n