{"id":9273,"date":"2011-11-11T17:27:00","date_gmt":"2011-11-11T17:27:00","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/thomasvino\/?p=9273"},"modified":"2013-04-19T08:25:11","modified_gmt":"2013-04-19T07:25:11","slug":"lalentejo-nouvel-eldorado-partie-ii","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=9273","title":{"rendered":"L’Alentejo, nouvel Eldorado (partie II)"},"content":{"rendered":"

Les vignobles de l\u2019Alentejo
\nvisent les sommets<\/h1>\n
Au Portugal, sur 22’000 hectares, l\u2019\u00aboutre Tage\u00bb produit 120 millions de litres de vin. On y mise sur le haut de gamme. Reportage.<\/b>
\nPar Pierre Thomas, texte et photos<\/i>
\nDe mars \u00e0 octobre, pas une goutte d\u2019eau ne tombe sur ces terres arides. Sous la dictature de Salazar<\/b>, l\u2019Alentejo \u00e9tait avant tout le grenier \u00e0 bl\u00e9 du pays. La \u00abr\u00e9volution des \u0153illets\u00bb du 25 avril 1974 a relanc\u00e9 des coop\u00e9ratives agricoles et viticoles. Les travailleurs de la terre ont repris la main et pu annexer certains domaines, morcel\u00e9s. D\u2019autres ont travers\u00e9 les (r)\u00e9volutions presque sans broncher, comme Mouch\u00e2o, une cave \u00abhistorique\u00bb, construite en 1901.Un grand rouge classique<\/b>\"alent_mouchao.jpg\"
\nA Mouch\u00e2o, le distingu\u00e9 Iain R. Richardson, de l\u2019Ordre de l\u2019Empire britannique, montre le f\u00fbt vinifi\u00e9 par la coop\u00e9rative, jusqu’en 1986 (les premiers vins d’Esporao furent aussi vinifi\u00e9s par une coop\u00e9rative).<\/b><\/i><\/p>\n

La famille Reynolds<\/b>, originaire d\u2019Angleterre et \u00e9tablie \u00e0 Porto, cultive la vigne, en parall\u00e8le de la r\u00e9colte de l\u2019\u00e9corce des ch\u00eanes \u2014 le Portugal est le leader mondial de l\u2019industrie du li\u00e8ge, donc du bouchon. Le \u00abflagship\u00bb (l\u2019\u00e9tendard) de ce domaine de 40 hectares est un magnifique rouge, qu\u2019on laisse vieillir plusieurs ann\u00e9es en grands f\u00fbts de ch\u00eane. On d\u00e9guste aujourd\u2019hui le Mouch\u00e2o 2006, tir\u00e9 des deux c\u00e9pages les plus repr\u00e9sentatifs de l\u2019Alentejo. L\u2019alicante-bouschet, d\u2019abord. Une curiosit\u00e9 amp\u00e9lographique, obtenue par un Fran\u00e7ais, Louis Bouschet de Bernard<\/b>. En 1824, il croise un c\u00e9page du Sud de la France, l\u2019aramon, avec du teinturier du Cher. En 1855, il reprend ce m\u00e9tis, qu\u2019il marie au grenache. Et si l\u2019alicante-bouschet est en perte de vitesse en France, il conna\u00eet un regain d\u2019int\u00e9r\u00eat en Espagne, en Californie, en Italie et, surtout, au Portugal.
\nQuant au second, le trincadeira, c\u2019est un des c\u00e9pages qui symbolisent l\u2019Alentejo. Les deux sont assembl\u00e9s dans une proportion de 70%-30%. La vinification traditionnelle, avec le foulage au pied des raisins dans des bassins de granit, les \u00ablagares\u00bb, la lente fermentation, puis l\u2019\u00e9levage en bois donnent un vin puissant, mais \u00e9l\u00e9gant, aux ar\u00f4mes complexes de caf\u00e9 et de cacao, de fruits noirs compot\u00e9s, sur des tanins poliss\u00e9s. Un grand vin rouge classique\u00a0!<\/p>\n

Avec et sans Lafite-Rothschild<\/b><\/p>\n

\"alent_donamaria.jpg\"<\/p>\n

Autre descendant d\u2019une famille terrienne, Julio Tassaro Bastos<\/b> (en photo ci-dessus)<\/b><\/i> fait visiter, au pied de la cit\u00e9 historique d\u2019Estremoz, les impressionnants chais du 19\u00e8me de Dona Maria, o\u00f9 les \u00ablagares\u00bb s\u2019alignent\u2026 en marbre local. De 1986 \u00e0 2000, le propri\u00e9taire des lieux a fait \u00e9quipe avec le groupe Lafite-Rothschild<\/b>. Depuis peu, le groupe bordelais s\u2019est retir\u00e9 du Portugal, au profit de la Chine.
\nL\u2019alicante bouschet est aussi mis en \u00e9vidence, issu de tr\u00e8s vieilles vignes. Le domaine, de plus de 200 hectares, cultive autant les c\u00e9pages en vogue au Portugal, comme le touriga nacional (autochtone) ou l\u2019aragonez (le tempranillo espagnol), que du cabernet sauvignon, de la syrah ou du petit verdot, gr\u00e2ce du climat sec de l\u2019Alentejo. L\u2019avantage\u00a0? Tout y m\u00fbrit! Le revers de la m\u00e9daille, ce sont les hauts degr\u00e9s d\u2019alcool, 14% et plus. Malgr\u00e9 l\u2019irrigation indispensable, au moyen du goutte-\u00e0-goutte, la canicule pousse la vigne au stress hydrique, qui engendre un blocage de la maturit\u00e9. R\u00e9sultat, les raisins sont riches en sucre, mais les p\u00e9pins ne sont pas m\u00fbrs, et conf\u00e8rent aux vins des ar\u00f4mes verts. Pourtant, davantage que le soleil, les vignerons redoutent des pluies torrentielles apr\u00e8s un printemps chaud, comme en cette ann\u00e9e 2011. Le mildiou s\u2019est abattu sur les vignes telle la petite v\u00e9role sur le bas clerg\u00e9\u2026
\nAssemblages ou monoc\u00e9pages\u00a0?<\/b>
\nIl faut donc trouver des \u00abniches\u00bb favorables \u00e0 la vigne. C\u2019est le parti choisi par Cortes de Cima, isol\u00e9 en rase campagne. D\u2019origine danoise, mais pass\u00e9s par l\u2019Indon\u00e9sie et la Californie, Hans et Carrie Jorgensen<\/b> (photo ci-dessous)<\/b><\/i> y sont implant\u00e9s depuis plus de 30 ans.<\/p>\n

\"alent_cimes.jpg\"<\/p>\n

Enthousiaste, leur jeune \u0153nologue portugais, Hamilton Reis<\/b>, r\u00e9sume ses projets en faisant d\u00e9guster le blanc d\u2019entr\u00e9e de gamme, le Chamin\u00e9 2010. Un tiers d\u2019ant\u00e2o vas, le c\u00e9page blanc de l\u2019Alentejo, puis, de la m\u00eame origine, un tiers de viognier, \u00e0 la mode partout, et, enfin, un tiers de sauvignon blanc. Ce dernier a \u00e9t\u00e9 cueilli 200 km plus \u00e0 l\u2019ouest, sur la c\u00f4te atlantique, o\u00f9 les Jorgensen<\/b> ont fait planter 20 hectares en pinot noir, en aragonez (tempranillo), en chardonnay, en sauvignon et en trois c\u00e9pages blancs ib\u00e9riques (l\u2019alvarinho et le verdelho, du nord du Portugal, et le verdejo espagnol).
\nIl y a trente ans, les Jorgensen avaient fait parler d\u2019eux en cultivant de la syrah, interdite dans l\u2019appellation contr\u00f4l\u00e9e (DOC) Alentejo: \u00abNous sommes hors la loi, mais honn\u00eates\u00bb. <\/i>En dix ans, les vins commercialis\u00e9s sous la DOC Alentejo, majoritaires en 2000, ont certes doubl\u00e9, tandis que le volume de \u00abvinho regional alentejano\u00bb<\/i>, appellation moins contraignante, a \u00e9t\u00e9 multipli\u00e9 par trois et demi. Aujourd\u2019hui, la r\u00e9gion doit adapter ses cahiers des charges aux nouvelles normes europ\u00e9ennes (DOP et IGP).
\nM\u00eame si le vin produit en Alentejo est \u00e0 80% du rouge (et commercialis\u00e9 \u00e0 70% par des coop\u00e9ratives), tous les domaines tentent des exp\u00e9riences en blanc. A Espor\u00e0o, autre bastion historique, la famille Roquette, d\u00e8s 1973, a plant\u00e9 600 hectares de vignobles (autant que le vignoble neuch\u00e2telois\u2026), dont 450 ha d\u2019un seul tenant. L\u2019eau n\u00e9cessaire \u00e0 la vigne est puis\u00e9e dans le plus vaste lac artificiel d\u2019Europe, l\u2019Aquelva. La cave est \u00e0 ciel ouvert, comme en Australie\u2026 d\u2019o\u00f9 vient le \u00absenior winemaker\u00bb, David Baverstock<\/b>.<\/p>\n

\"alente_esporao.jpg\"<\/p>\n

L’entr\u00e9e d’Esporao, 450 hectares d’un seul tenant, sur un territoire connu depuis le 13\u00e8me si\u00e8cle, comme en t\u00e9moigne cette tour, embl\u00e8me du domaine.<\/b><\/i><\/p>\n

Les deux vins de moyenne gamme les plus r\u00e9put\u00e9s du domaine sont les Espor\u00e2o R\u00e9serva. Le blanc 2008 contient trois c\u00e9pages portugais typiques de l\u2019Alentejo, l\u2019ant\u00e2o vaz, le roupeiro et l\u2019arinto, mais la moiti\u00e9 passe six mois en barriques de ch\u00eane am\u00e9ricain\u00a0: ce traitement de choc donne un vin puissant, avec des ar\u00f4mes de noix de coco et d\u2019ananas frais. Le rouge 2008 assemble aragonez (tempranillo en Espagne), trincadeira, alicante bouschet, et cabernet sauvignon, \u00e9lev\u00e9s en barriques durant 12 mois (70% de ch\u00eane am\u00e9ricain et 30% de fran\u00e7ais)\u00a0: le nez se r\u00e9v\u00e8le vanill\u00e9, avec un l\u00e9g\u00e8re note de poivron grill\u00e9\u00a0; la mati\u00e8re est riche, sur une trame tannique ferme. Un vin solide qui affiche ses g\u00e9n\u00e9reux 14,5% d\u2019alcool.\u00a0\u00abMa conviction est d\u2019\u00e9laborer, \u00e0 base de vari\u00e9t\u00e9s locales, des vins de qualit\u00e9 internationale\u00bb, confie le jeune \u0153nologue en charge des rouges, Luis Patrao<\/b>.
\nLa bouteille (tir\u00e9e \u00e0 600’000 exemplaires) s\u2019appr\u00e9cie m\u00eame sous nos latitudes\u00a0: au retour de notre voyage, par exemple au Caf\u00e9 Vaudois d\u2019Ecublens (VD), qui vient de rouvrir sous la conduite d\u2019une famille portugaise. Pourtant, les meilleurs vins lusitaniens restent encore m\u00e9connus en restauration, en Suisse romande. Mais ceci est une autre histoire\u2026<\/p>\n

Les domaines cit\u00e9s sont tous import\u00e9s en Suisse\u00a0: Mouch\u00e2o par Vins & More, \u00e0 Lausanne, Dona Maria par Manor, Cortes de Cima par Martel \u00e0 Saint-Gall et Esporao par Gomes Weine, \u00e0 B\u00e2le.<\/b><\/i><\/p>\n

Paru dans H\u00f4tellelerie et Gastronomie Hebdo<\/i> du 9 novembre 2011.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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