{"id":9460,"date":"2012-10-15T10:29:00","date_gmt":"2012-10-15T10:29:00","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/thomasvino\/?p=9460"},"modified":"2013-10-12T11:02:51","modified_gmt":"2013-10-12T10:02:51","slug":"quand-la-rioja-sort-du-bois-americain","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=9460","title":{"rendered":"Quand la Rioja sort du bois am\u00e9ricain"},"content":{"rendered":"

Carte postale<\/i><\/h2>\n

Quand la Rioja sort du bois
\n\u2026am\u00e9ricain<\/h1>\n
R\u00e9gion vitivinicole la plus connue d\u2019Espagne, la Rioja, est r\u00e9put\u00e9e pour son style de vin rouge, emprunt\u00e9 historiquement au savoir-faire fran\u00e7ais, mais m\u00e2tin\u00e9 de ch\u00eane am\u00e9ricain. De plus en plus de \u00abbodegas\u00bb (caves) s\u2019en affranchissent. Reportage dans les environs de Logrono, la capitale de la r\u00e9gion.<\/b>
\nPierre Thomas, de retour de Logrono<\/i>
\nLa Rioja conna\u00eet une mutation semblable \u00e0 celle du Chianti, il y a une trentaine d\u2019ann\u00e9es. De populaires piquette de pizzeria et de comptoir, ces vins rouges tendent \u00e0 devenir des \u00abgrands crus\u00bb. De l\u2019entr\u00e9e au haut de gamme, l\u2019\u00e9volution est sensible. De plus en plus de riojas s\u2019\u00e9mancipent de la traditionnelle stratification bas\u00e9e sur la dur\u00e9e de l\u2019\u00e9levage en barriques, \u00e9tag\u00e9es en quatre stades. D\u2019abord, les sans barriques, ou vins jeunes, qui peuvent \u00eatre monoc\u00e9pages\u00a0; puis les \u00abcrianza\u00bb, avec un an de barriques et un an de cave (105 mios de litres vendus en 2011)\u00a0; ensuite, les \u00abreserva\u00bb, un an de barriques et 2 ans de cave (42 mios) et, enfin, les \u00abgran reserva\u00bb, 2 ans de barriques et 3 ans de cave (5,6 mios), sur les 270 mios de litres.\"rioja_ebre.jpg\"
\nPaysage de la Rioja, avec l’Ebre, \u00e0 gauche, et des nuages sur les monts cantabriques.
\n<\/i>
\nLa finesse du tempranillo<\/b>
\nLa valeur s\u00fbre sur laquelle s\u2019appuie la Rioja, c\u2019est le tempranillo, le c\u00e9page le plus r\u00e9pandu d\u2019Espagne, mais qui, nulle part ailleurs qu\u2019ici, s\u2019exprime le plus parfaitement. Et personne mieux que Luis Valentin<\/b>, associ\u00e9 \u00e0 Carmen Enciso<\/b>, ne parle mieux de ce que la Rioja n\u2019aurait jamais d\u00fb cess\u00e9 d\u2019\u00eatre. Pour lui, le tempranillo n\u2019est pas une bombe aromatique \u00e0 haut degr\u00e9 d\u2019alcool \u2014 m\u00eame si, pour la premi\u00e8re fois de l\u2019Histoire, la moyenne des riojas de 2011 a d\u00e9pass\u00e9 les 14% d\u2019alcool, contre 13% auparavant \u2014, mais un c\u00e9page tout en finesse, l\u2019\u00e9gal du pinot noir, du sangiovese ou du nebbiolo italiens.
\nDepuis 1998, dans leur nouvelle cave fonctionnelle, Valenciso (contraction de leurs deux patronymes) ne produit qu\u2019un seul vin, de pur tempranillo, tir\u00e9 \u00e0 110’000 bouteilles par an. Un vrai r\u00e9gal d\u2019authenticit\u00e9! Au m\u00e9pris de la technologie moderne, valable de Bordeaux au Cap ou \u00e0 Santiago du Chili, ils font fermenter leur raisins ronds, non foul\u00e9s \u00abpour exprimer tout le caract\u00e8re complexe du c\u00e9page\u00bb, dans des cuves en b\u00e9ton. Le marc est press\u00e9, mais, au contraire de Bordeaux, qui s\u00e9pare les jus, celui d\u2019\u00e9coulure et celui de presse sont assembl\u00e9s, pour une fermentation malolactique en cuve, tranquillement en \u00e9t\u00e9. Puis le vin est \u00e9lev\u00e9 en barriques de 225 litres \u2014 obligatoires dans la Rioja \u2014,durant 12 \u00e0 18 mois. Du ch\u00eane fran\u00e7ais, presque exclusivement\u00a0: \u00abAu 19\u00e8me si\u00e8cle, le bois venait de France et de Slavonie, pas d\u2019Am\u00e9rique. Et la long\u00e9vit\u00e9 du vin est mieux assur\u00e9e avec du ch\u00eane fran\u00e7ais qu\u2019avec du ch\u00eane am\u00e9ricain\u00bb<\/i>, soutient Luis Valentin.
\nQui a l\u2019image d\u2019un rioja aromatis\u00e9 \u00e0 whyskiline d\u00e9gag\u00e9e par le ch\u00eane am\u00e9ricain doit d\u00e9guster ce pur tempranillo \u00e9lev\u00e9 dans les r\u00e8gles d\u2019un art si particulier! La finesse, l\u2019\u00e9l\u00e9gance, les ar\u00f4mes de fruits rouges, de cerise, sont soutenus par une belle acidit\u00e9, avec une pointe de sous-bois (mill\u00e9sime 2002), rappelant le bourgogne, parfois, ou de tabac et de fum\u00e9e (2005). D\u00e8s 2006, qui sera commercialis\u00e9 l\u2019an prochain, l\u2019\u00e9tiquette d\u2019un blanc moir\u00e9 c\u00e8dera sa place \u00e0 une feuille de vigne argent\u00e9e sur un fond bleu, \u00e9loign\u00e9 des \u00e9tiquettes de rioja classique.<\/p>\n

\"rioja_galerie_roda.jpg\"<\/p>\n

Un rioja \u00e9labor\u00e9 \u00ab\u00e0 la bordelaise\u00bb<\/b>
\nA Haro, dans le quartier de la gare, o\u00f9, traditionnellement, depuis que le chemin de fer relie la Rioja au reste du monde via Bilbao, les meilleures bodegas sont log\u00e9s c\u00f4te \u00e0 c\u00f4te (Muga, Tondonia, Rioja Alta). Fond\u00e9 il y a 25 ans, Roda fait figure de Rolls Royce, qui produit 300’000 bouteilles par an. Dans un fran\u00e7ais appris en master de droit europ\u00e9en \u00e0 Louvain (Belgique), le responsable de l\u2019export, Victor Charcan<\/b>, convainc facilement sur le bien-fond\u00e9 des pr\u00e9ceptes appliqu\u00e9s dans cette bodegas. L\u2019\u0153nologie moderne \u00ab\u00e0 la bordelaise\u00bb y est appliqu\u00e9e d\u00e8s la fermentation, dans des cuves de bois tronconiques, jusqu\u2019\u00e0 la fermentation malolactique en barriques de ch\u00eane fran\u00e7ais, toujours neuves pour les cuv\u00e9es de haut de gamme. Et pour \u00ab\u00e9picer\u00bb les go\u00fbts, et \u00abne pas mettre tous les \u0153ufs dans le m\u00eame panier\u00bb<\/i>, on utilise mille barriques de plusieurs tonneliers, partag\u00e9es entre un chais moderne, avec vue sur le vignoble et l\u2019Ebre, et une galerie souterraine qui servait, jadis, \u00e0 rouler les tonneaux du bord du fleuve jusqu\u2019\u00e0 la gare (photo ci-dessus<\/i>).
\nIci, au pur tempranillo, on pr\u00e9f\u00e8re l\u2019assemblage d\u2019un peu de grenache et de graciano, deux c\u00e9pages r\u00e9put\u00e9s pour apporter de la finesse et un suppl\u00e9ment de complexit\u00e9. Le fer de lance de Roda est un Reserva. Le 2007 offre un nez bois\u00e9, une attaque souple et grasse, une belle longueur en bouche, avec une touche de moka et d\u2019\u00e9pices, et une finale l\u00e9g\u00e8rement toast\u00e9e. Un autre vin, le Roda I est aussi une Reserva, de 2006, pur tempranillo, long, sur de beaux tanins, alors que le Cirsion 2009, pur tempranillo lui aussi, para\u00eet d\u2019un style plus international, tr\u00e8s extrait, puissant, toast\u00e9, mais avec une belle r\u00e9manence de fruits rouges frais.
\nChez Roda, on aime bien faire la distinction entre les ann\u00e9es plus \u00abatlantiques\u00bb, sur la fra\u00eecheur de fruit, que \u00abm\u00e9diterran\u00e9ennes\u00bb, plus chaudes et riches. \u00abChez nous, la tradition repose sur l\u2019assemblage des diverses provenances et des vari\u00e9t\u00e9s\u00bb<\/i>, explique Victor Charcan, r\u00e9cent transfuge des bodegas traditionnelles que sont Baron de Ley et El Coto, qui met en march\u00e9 un rioja suave, exhalant des ar\u00f4mes de ch\u00eane am\u00e9ricain. Tout le contraire de sa nouvelle maison! \u00abMais, \u00e0 titre priv\u00e9, j\u2019ai toujours appr\u00e9ci\u00e9 le style de Roda\u00bb<\/i>, glisse Victor Charcan, avec un sourire charmeur.<\/p>\n

\"rioja_vivanco_chaisbar.jpg\"
\nLe rioja est une question de style, ici, le chai \u00e0 barriques d’une autre bodega, Vivanco.<\/i>
\n
\nUne question de style et de march\u00e9s<\/b>
\nMais le ch\u00eane am\u00e9ricain, et ses ar\u00f4mes flatteurs, n\u2019est-il pas consubstantiel au rioja? Personne ne veut trancher cette question. Car il y a plusieurs march\u00e9s\u2026 L\u2019espagnol restait, jusqu\u2019\u00e0 cette ann\u00e9e de grave crise \u00e9conomique, le principal, pour plus des deux tiers des vins, attach\u00e9 \u00e0 ce go\u00fbt \u00abbois\u00e9\u00bb h\u00e9rit\u00e9 du 19\u00e8me si\u00e8cle. Pour se battre \u00e0 l\u2019international, mieux vaut arriver avec des \u00abproduits nouveaux\u00bb<\/i>. Propri\u00e9t\u00e9 d\u2019un groupe tr\u00e8s actif dans le vignoble de la Navarre, Principe de Viana, la bodega Vega applique des crit\u00e8res de \u00abcanopy management\u00bb<\/i> (viticulture suivie) pointus, avec des vignes plant\u00e9es en cordon permanent (et non, comme dans la majorit\u00e9 de la Rioja, en gobelet) et nourries au goutte-\u00e0-goutte (l\u2019irrigation est autoris\u00e9e par l\u2019interprofession durant une p\u00e9riode d\u00e9termin\u00e9e des \u00e9t\u00e9s secs et chauds).
\nDes recettes modernes, donc, pour un go\u00fbt du vin le plus r\u00e9pandu, le Reserva, conforme \u00e0 l\u2019attente qu\u2019un consommateur peut avoir d\u2019un rioja. Le 2007 offre un nez menthol\u00e9, toast\u00e9, fum\u00e9, avec des notes de caf\u00e9, et une dominante bois\u00e9e (24 mois de barriques en ch\u00eane am\u00e9ricain) et une finale un peu ass\u00e8ch\u00e9e par le bois. Un bon exemple de rioja \u00abclassique\u00bb\u2026 Mais l\u2019\u0153nologue de la maison, Esperanza Elias Orive<\/b>, a concoct\u00e9 une r\u00e9serve particuli\u00e8re, \u00ab9 Barricas\u00bb 2010, issue de 50% de tempranillo, 25% de graciano et 25% de mazuelo (carignan), d\u2019une belle puissance, \u00e0 l\u2019attaque pleine, grasse, avec une finale sur le chocolat, le caf\u00e9 et une touche de graphite. Un vin \u00e9lev\u00e9 24 mois, uniquement en barriques neuves de ch\u00eane fran\u00e7ais. Un bois\u00e9 plus fin, moins aromatique, moins toast\u00e9\u00a0: il n\u2019y a pas photo\u2026 M\u00eame pour l\u2019\u0153nologue!<\/p>\n

*Les vins de Valenciso sont import\u00e9s en Suisse par Alexander Weine<\/a>, \u00e0 Unterentfelden (AG), ceux de Roda par Martel, \u00e0 Saint-Gall<\/a>, et ceux de Vega par Rutishauser<\/a> \u00e0 Scherzingen (TG).<\/i>\n<\/div>\n

La Rioja en chiffres<\/h2>\n
La Rioja couvre pr\u00e8s de 60’000 hectares, sur trois r\u00e9gions, l\u2019\u00e9ponyme, mais aussi la Navarre et le Pays basque, en trois secteurs, la Rioja alta, la plus int\u00e9ressante climatiquement, avec une double influence de l\u2019Atlantique et de la M\u00e9diterran\u00e9e, la Rioja Alavesa, et la Rioja Baja, en aval du cours de l\u2019Ebre, plus m\u00e9diterran\u00e9enne.
\nEntre 1990 et 2011, la surface est pass\u00e9e de 43’000 ha \u00e0 62’000 ha<\/b> (Suisse\u00a0: 15’000 ha), dont 90% destin\u00e9s aux vins rouges. Sa production a progress\u00e9 de 160 \u00e0 270 millions de litres. Les stocks ont \u00e9volu\u00e9 positivement de pr\u00e8s de 500 millions de litres \u00e0 835 millions, soit d\u2019une r\u00e9serve de plus de 4 ans \u00e0 3 ans. Les caves de vieillissement (\u00abbodegas\u00bb) n\u2019\u00e9taient qu\u2019une centaine en 1990 et pr\u00e8s de 400 en 2011 (382).
\nLa Suisse est le quatri\u00e8me pays d\u2019exportation du rioja:<\/b> en 2011, elle a import\u00e9 6,5 millions de litres. Les vins de la Rioja repr\u00e9sentent pr\u00e8s de la moiti\u00e9 des vins d\u2019appellation contr\u00f4l\u00e9e espagnols import\u00e9s en Suisse. Pour la Rioja, l\u2019exportation repr\u00e9sente un tiers des ventes, et est en progression, \u00e0 cause de la crise \u00e9conomique du march\u00e9 espagnol. En 2011, l\u2019interprofession a consacre 9,5 millions de francs d\u2019euros \u00e0 la promotion. A l\u2019\u00e9tranger, les Etats-Unis sont la cible-phare (33% du budget), devant le Mexique et la Suisse (un million de francs investis en 2011). (pts<\/i>)Paru dans <\/i>Hotellerie & Gastronomie Hebdo, le 24 octobre 2012.<\/i><\/p>\n

\"rioja_vega.jpg\"
\nLa cave moderne de Vega et des vignes tendues sur fil (et non en gobelet).<\/i><\/p>\n<\/div>\n

La Rioja choie les Suisses<\/h1>\n
La Rioja choie les Suisses, qui le lui rendent bien. La Suisse occupe le 4\u00e8me rang des importateurs, au moment o\u00f9 le march\u00e9 espagnol soufre de la crise. <\/b>
\nA deux heures de route rapide de l\u2019a\u00e9roport de Bilbao, desservi par Easyjet de Gen\u00e8ve, la capitale de la Rioja, Logrono, est aussi une des \u00e9tapes de l\u2019itin\u00e9raire du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Que la capitale de la Rioja, ville anim\u00e9e de 150’000 habitants, soit sur le chemin dit fran\u00e7ais de Saint-Jacques n\u2019est pas anodin. Au moment de la \u00abReconquista\u00bb (la reconqu\u00eate) de l\u2019Espagne sur les Maures, au 15\u00e8me si\u00e8cle, ce sont des moines fran\u00e7ais qui ont redonn\u00e9 naissance \u00e0 la viticulture, pr\u00e9sente ici depuis les Romains.
\nUn h\u00e9ritage fran\u00e7ais<\/b>
\nDes Fran\u00e7ais encore, juste de l\u2019autre c\u00f4t\u00e9 des Pyr\u00e9n\u00e9es, dans un vignoble aujourd\u2019hui quatre fois plus vaste (60’000 hectares) que celui de la Suisse, au milieu du 19\u00e8me si\u00e8cle. Ils \u00e9taient venus de Bordeaux, pour \u00e9chapper \u00e0 l\u2019o\u00efdium, puis au phyllox\u00e9ra, fl\u00e9aux de la vigne, quelques d\u00e9cennies plus tard. Ce sont eux qui ont encourag\u00e9 \u00e0 \u00e9lever les vins rouges (90% de la production) en barriques de ch\u00eane.
\nAvant la constitution des appellations d\u2019origine contr\u00f4l\u00e9e, dans les ann\u00e9es 1920, le rioja partait par wagons de chemin de fer entiers vers Bordeaux o\u00f9 l\u2019on coupait sans \u00e9gards les vins de l\u2019\u00e9poque, comme on \u00abhermitageait\u00bb les bourgognes. Autre temps, autres m\u0153urs\u2026
\nDepuis la fin des ann\u00e9es 1960, la Rioja s\u2019est impos\u00e9e comme la principale r\u00e9gion vitivinicole d\u2019Espagne. Il y a vingt ans (1991), elle a obtenu la DOCa, non seulement AOC, mais \u00abqualifi\u00e9e\u00bb, soit le plus haut niveau de la hi\u00e9rarchie espagnole (seule avec le Priorat). Alors que Conseil r\u00e9gulateur (l\u2019interprofession) r\u00e9unit les viticulteurs et les encaveurs (les \u00abbodegas\u00bb), il a r\u00e9ussi \u00e0 imposer la mise en bouteilles dans la r\u00e9gion d\u2019origine et interdit la vente en vrac. Et d\u2019anonyme pourvoyeuse de vins \u00abm\u00e9decins\u00bb au 19\u00e8me si\u00e8cle, la Rioja est devenue la principale AOC d\u2019Espagne.
\nPlus d\u2019une bouteille par Suisse et par an\u00a0!<\/b>
\nLa Suisse, depuis des lustres, lui a gard\u00e9 sa confiance, puisqu\u2019elle importe plus d\u2019une bouteille de vin de rioja par habitant et par an (6,5 millions de litres en 2011). Pour Victor Pascual Artacho<\/b>, pr\u00e9sident de l\u2019interprofession (et de Campo Viejo, Bodegas Domecq, appartenant au groupe Pernod-Ricard), \u00abla Suisse est un pays de r\u00e9f\u00e9rence pour les vins de qualit\u00e9\u00bb<\/i>. En 2011, selon son rapport annuel, la r\u00e9gion a investi pr\u00e8s d\u2019un million de francs (850’000 euros) dans la promotion en Suisse, soit autant qu\u2019au Mexique, mais cinq fois plus qu\u2019en Chine, o\u00f9 cent \u00abbodegas\u00bb exportent d\u00e9j\u00e0. Les Etats-Unis, cible principale de la promotion (avec 3,3 millions d\u2019euros) ont bien r\u00e9agi, les exportations progressant de 6 \u00e0 8,5 millions de litres. (…)Paru dans <\/i>H\u00f4tel et Tourisme Revue, le 18 octobre 2012.<\/i><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Carte postale Quand la Rioja sort du bois \u2026am\u00e9ricain R\u00e9gion vitivinicole la plus connue d\u2019Espagne, la Rioja, est r\u00e9put\u00e9e pour son style de vin rouge, emprunt\u00e9 historiquement au savoir-faire fran\u00e7ais, mais m\u00e2tin\u00e9 de ch\u00eane am\u00e9ricain. De plus en plus de \u00abbodegas\u00bb (caves) s\u2019en affranchissent. Reportage dans les environs de Logrono, la capitale de la r\u00e9gion. 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