{"id":9461,"date":"2012-10-15T10:55:00","date_gmt":"2012-10-15T10:55:00","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/thomasvino\/?p=9461"},"modified":"2024-07-22T12:34:28","modified_gmt":"2024-07-22T11:34:28","slug":"bordeaux-et-ses-droles-de-chateaux","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=9461","title":{"rendered":"Bordeaux et ses dr\u00f4les de ch\u00e2teaux"},"content":{"rendered":"

Carte postale<\/i><\/h2>\n

Bordeaux et ses dr\u00f4les de ch\u00e2teaux<\/h1>\n
Les amateurs de vins de Bordeaux ne connaissent que le classement des \u00abgrands crus\u00bb (o\u00f9 l’ex-sommelier genevois J.-C. Ollivier est pr\u00eat \u00e0 vous emmener!<\/a>). Depuis 1855, c\u2019est l\u2019arbre qui cache la for\u00eat. Visite \u00e0 quelques \u00abjeunes ch\u00e2teaux\u00bb de la r\u00e9gion des Graves et de Pessac-L\u00e9ognan, une appellation qui f\u00eate ses 25 ans cette ann\u00e9e. <\/b>
\nPierre Thomas, de retour de Bordeaux<\/i>
\nCe fut le buzz du milieu des vendanges, entre la r\u00e9colte des raisins blancs et rouges, pendant les pluies d\u2019\u00e9quinoxe: les Am\u00e9ricains allaient \u00abvoler\u00bb les \u00abch\u00e2teaux\u00bb chers aux Fran\u00e7ais. Apr\u00e8s une lev\u00e9e de boucliers, l\u2019Union Europ\u00e9enne a pr\u00e9f\u00e9r\u00e9 remettre cette demande \u00abbilat\u00e9rale\u00bb sous la pile. En attendant qu\u2019elle r\u00e9apparaisse.
\nPour le pr\u00e9sident du Syndicat des vins de Graves, Dominique Haverlan<\/b>, \u00ables vins de ch\u00e2teaux sont \u00e0 Bordeaux\u00bb<\/i>. Le cocorico vaut quelques b\u00e9mols. Car il y a longtemps que la notion de ch\u00e2teau recouvre une r\u00e9alit\u00e9 qui n\u2019a rien \u00e0 voir avec un monument historique. En fonction du droit des marques, on peut m\u00eame d\u00e9poser un nom commercial avec cette mention, partout dans le monde. En France, comme en Suisse d\u2019ailleurs, pour la faire figurer sur l\u2019\u00e9tiquette, il faut disposer d\u2019un domaine en appellation d\u2019origine contr\u00f4l\u00e9e (AOC), vinifier la vendange s\u00e9par\u00e9ment et, dans certaines AOC, sur place. Pour Bertrand Amart<\/b>, ce sera chose faite d\u00e8s l\u2019an prochain. Pour l\u2019instant, ses cuves sont dans un ancien chai, \u00e0 12 km \u00e0 vol d\u2019oiseau de ses 7,5 ha de merlot (60%) et de cabernet sauvignon (40%), plant\u00e9s sur un plateau de \u00abgraves\u00bb, une terre pauvre, de graviers grossiers, qui fait le sel des vins de la rive gauche de la Garonne.\"bordo_venus_amartjpg.jpg\"Ch\u00e2teau pla\u00eet plus aux Chinois que V\u00e9nus<\/b>
\nBertrand et son \u00e9pouse, Emanuelle, se sont rencontr\u00e9s dans une formation en commerce des vins : il est fils de viticulteur-fermier d\u2019un ch\u00e2teau de Saint-Emilion, sur l\u2019autre rive, droite, et elle travaille \u00e0 mi-temps \u00e0 la banque locale. Avant de \u00abfaire le pari d\u2019acheter un vignoble\u00bb, il y a dix ans, ils ont pass\u00e9 une saison \u00e0 Napa Valley, le haut-lieu californien du vin, et une autre dans la Barossa Valley, en Australie. A 34 ans, Bertrand Amart ne produit que 35’000 bouteilles d\u2019un seul vin, cr\u00e9\u00e9 en 2005. Ce rouge, il a d\u00e9cid\u00e9 de l\u2019appeler V\u00e9nus: \u00abC\u2019\u00e9tait une blague, au d\u00e9but. Car le lieu-dit ne signifiait rien. On voulait un nom flatteur, qui mette en avant le vin. V\u00e9nus repr\u00e9sente la beaut\u00e9, l\u2019amour et incarne la protectrice des sols et des labours.\u00bb<\/i> Sur l\u2019\u00e9tiquette figurait un V majuscule et une silhoutte f\u00e9minine\u2026 jusqu\u2019au jour o\u00f9 des acheteurs chinois ont r\u00e9clam\u00e9 une vignette traditionnelle, avec un b\u00e2timent et les mots \u00abCh\u00e2teau V\u00e9nus\u00bb<\/b> en gras. (R\u00e9d: Bertrand Amart, passionn\u00e9 de vol, est d\u00e9c\u00e9d\u00e9 dans un accident d’ULM en juillet 2024)
\nLes Chinois, c\u2019est la planche de salut de Bordeaux. Non seulement ils ach\u00e8tent du vin, mais aussi des ch\u00e2teaux. Et donc des vignobles: 600 hectares jusqu\u2019ici, soit \u00e0 peine 0,5% de la surface totale.
\nMais o\u00f9 est le plaisir dans le vin ?<\/b>
\nNon loin de l\u00e0, Thierry Dumas<\/b>, au Domaine de la Chouette<\/b>, cultive depuis douze ans 6,5 hectares, avec une associ\u00e9e n\u00e9o-z\u00e9landaise. \u0152nologue au Ch\u00e2teau La Tour-Blanche<\/b>, cru de Sauternes, class\u00e9 en 1855, qui est aussi une \u00e9cole professionnelle o\u00f9 il enseigne, il se pr\u00e9occupe davantage du go\u00fbt que de l\u2019\u00e9tiquette: \u00abQuel vin fera-t-on dans dix ans ? On est all\u00e9s jusqu\u2019au bout de ce qu\u2019on peut faire en vinification. On a oubli\u00e9 le c\u00f4t\u00e9 sensitif du vin. On a perdu la notion de plaisir. Depuis 2001, on ne fait plus que des vins atypiques, avec une course \u00e0 la surmaturation, de la sucrosit\u00e9, un manque d\u2019acidit\u00e9 et une absence d\u2019\u00e9quilibre. Pour Bordeaux, les grands crus ne sont plus des locomotives, mais des fus\u00e9es stratosph\u00e9riques!\u00bb <\/i><\/p>\n

\"bordo_darriet.jpg\"<\/p>\n

Derri\u00e8re (ou sous) la \u00abpyramide\u00bb des grands crus de 1855 se cache une r\u00e9alit\u00e9, \u00e9conomique, mais aussi gustative. Elle inqui\u00e8te Pierre Darriet<\/b> (photo ci-dessus)<\/i> le directeur d\u2019exploitation du Ch\u00e2teau Luchey-Halde<\/b>: \u00abCes derni\u00e8res ann\u00e9es, nos merlots montaient \u00e0 14% d\u2019alcool. Pour les faire fermenter, on a eu recours \u00e0 des levures du Priorat espagnol.\u00bb Ces 20 hectares de vignoble quasiment en ville de Bordeaux sont un miracle : jusqu\u2019en 1914, il y avait bien deux entit\u00e9s viticoles c\u00f4te \u00e0 c\u00f4te. L\u2019\u00e9pid\u00e9mie de phyllox\u00e9ra, puis la Grande Guerre, ont eu raison du domaine, annex\u00e9 par l\u2019arm\u00e9e. L\u2019Etat l\u2019a rendu \u00e0 une \u00e9cole technique agricole : \u00abNous ne sommes pas un domaine exp\u00e9rimental, mais nous b\u00e9n\u00e9ficions de toutes les avanc\u00e9es technologiques\u00bb<\/i>, pr\u00e9cise Pierre Darriet<\/b>. Les premiers vins de ce renouveau sont sortis en 2002, un mill\u00e9sime en 2, difficile. Comme 1992 et peut-\u00eatre 2012, qui lui permet d\u2019affirmer : \u00abIci, \u00e0 Bordeaux, la biodynamie ne peut pas r\u00e9sister \u00e0 la pression parasitaire.\u00bb<\/i> (lire ci-dessous<\/i>) Mais il ajoute : \u00abNous visons z\u00e9ro r\u00e9sidu dans nos vins et le label ISO 4001, soit une d\u00e9marche environnementale globale, avec une viticulture plus que raisonn\u00e9e.\u00bb <\/i><\/p>\n

\"bordo_leognan.jpg\"<\/p>\n

Un ch\u00e2teau mais plus de grand cru<\/b>
\nCe domaine \u00abcitadin\u00bb a le m\u00eame \u0153nologue-conseil, un ancien du Ch\u00e2teau Haut-Bailly<\/b>, prestigieux grand cru class\u00e9 des Graves, que le Ch\u00e2teau L\u00e9ognan<\/b> (photo ci-dessus)<\/i>. Voil\u00e0 un \u00abvrai\u00bb ch\u00e2teau qui, pourtant, sur ses \u00e9tiquettes a privil\u00e9gi\u00e9 deux colombes entourant un ciboire, le symbole de la r\u00e9surrection. Elle tient du conte de f\u00e9es : venus Paris et de la technique m\u00e9dicale, les Miecaze<\/b> d\u00e9cident de changer de vie. Ils tombent sur cette propri\u00e9t\u00e9 par les hasards d\u2019Internet. Hormis un ch\u00e2teau, reconstruit au fil des si\u00e8cles, un parc arbor\u00e9, un \u00e9tang, il y a aussi 7 hectares de vigne. Le prestigieux voisin, le Domaine de Chevalier<\/b>, qui les cultive en fermage, serait pr\u00eat \u00e0 les acqu\u00e9rir\u2026 Mais la propri\u00e9taire veut vendre en bloc. Philippe Miecaze d\u00e9cide d\u2019acheter le tout et de construire son propre chais et d\u2019am\u00e9nager quatre belles chambres d\u2019h\u00f4tes dans la demeure.
\nD\u00e8s le mill\u00e9sime 2007, il n\u2019\u00e9labore qu\u2019un vin, un rouge structur\u00e9, \u00e0 base de 60% de cabernet sauvignon et de 40% de merlot, \u00e0 l\u2019inverse de la tendance du merlot dominant et plus imm\u00e9diatement flatteur. Pirouette du destin, le nectar, qui entrait dans le \u00abgrand vin\u00bb du cru class\u00e9 de Chevalier, gagne certes un \u00abvrai\u00bb ch\u00e2teau, mais perd son droit au grand cru ! Sans grand espoir de le reconqu\u00e9rir : depuis 1959, les Graves ont refus\u00e9 de revoir leur propre classement r\u00e9gional. Au contraire de Saint-Emilion, qui, tous les dix ans, reprend le dossier : cet \u00e9t\u00e9, la promotion de Pavie<\/b> et d\u2019Ang\u00e9lus<\/b> au sommet de la hi\u00e9rarchie, \u00e0 l\u2019\u00e9gal d\u2019Ausone<\/b> et de Cheval-Blanc<\/b>, a fait couler beaucoup d\u2019encre<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n

Musicoth\u00e9raphie pour la vigne?<\/h2>\n
\"bordo_machinetri.jpg\"A Bordeaux, la table de tri ou ses d\u00e9riv\u00e9s m\u00e9caniques et optiques, est devenue la r\u00e8gle dans tous les domaines. En 2012, le tri des raisins s\u2019impose (en Suisse aussi) \u2014 ci-dessus, \u00e0 <\/i>La Mission-Haut-Brion<\/b>. Car l\u2019ann\u00e9e a malmen\u00e9 les vignerons : d\u2019abord, la fleur est mal pass\u00e9e, avec des raisins millerand\u00e9s (non f\u00e9cond\u00e9s), puis, tr\u00e8s t\u00f4t, des attaques de mildiou, parfois un peu d\u2019o\u00efdium, deux champignons dangereux pour la plante. Durant l\u2019\u00e9t\u00e9 tr\u00e8s sec, les raisins ont d\u00e9velopp\u00e9 une peau tr\u00e8s \u00e9paisse, une excellente protection contre la pourriture grise, voire acide, qu\u2019engendre la pluie en automne\u2026 Affirmer que la vendange 2012 sera \u00abh\u00e9t\u00e9rog\u00e8ne\u00bb est un doux euph\u00e9misme. Ajoutez-y, \u00e0 Bordeaux, les maladies d\u00e9g\u00e9n\u00e9ratives, comme l\u2019esca et l\u2019eutypiose, et l\u2019apparition de la cicadelle, des fl\u00e9aux qui mettent \u00e0 mal la viticulture. Que faire? Les OGM, en s\u00e9lectionnant des plants r\u00e9sistants, pourraient \u00eatre appel\u00e9s \u00e0 la rescousse. Leur exp\u00e9rimentation renvoie \u00e0 un d\u00e9bat de fond, loin d\u2019\u00eatre tranch\u00e9. En attendant, au Ch\u00e2teau Magence<\/b>, des \u00abbo\u00eetes \u00e0 musique\u00bb<\/i> diffusent des s\u00e9quences sonores dans les vignes, pour stimuler la r\u00e9sistance des ceps, selon les principes de la m\u00e9canique ondulatoire. Para\u00eet que \u00e7a ne fait pas de mal\u2026 et m\u00eame du bien \u00e0 la vigne! (pts<\/i>)<\/p>\n
\n

Paru dans <\/i>La Libert\u00e9 du 19 octobre 2012 (pdf ici<\/b><\/a>).<\/i><\/p>\n<\/div>\n

Et aussi, dans <\/i>H\u00f4tellerie & Gastronomie Hebdo du 11 octobre 2012
\n<\/i><\/p>\n

Bordeaux,
\nses ch\u00e2teaux et sa rive gauche<\/h1>\n
Si, cet \u00e9t\u00e9, sur la rive droite de la Garonne, le nouveau classement de Saint-Emilion a fait couler beaucoup d\u2019encre, avec l\u2019Ang\u00e9lus et Pavie rejoignant au sommet de la hi\u00e9rarchie, Ausone et Cheval-Blanc, la rive gauche paraissait calme. C\u2019\u00e9tait sans compter la pol\u00e9mique sur les \u00abch\u00e2teaux\u00bb, une qualification convoit\u00e9e par les Am\u00e9ricains, au grand dam des Bordelais. Prudemment, l\u2019Union Europ\u00e9enne a \u00abshoot\u00e9\u00bb en corner\u2026 Reportage dans les chais de Pessac-L\u00e9ognan et des Graves, bruissant \u00e0 demi-mots.<\/b>
\nPierre Thomas, de retour de Bordeaux<\/i>
\nSur la notion de \u00abch\u00e2teau\u00bb, les Fran\u00e7ais sont tr\u00e8s susceptibles. Ils oublient en g\u00e9n\u00e9ral que la Suisse, et singuli\u00e8rement le vignoble vaudois, en aligne plusieurs. Et des vrais de vrai. Pas simplement quatre murs et un toit, puisque la notion de \u00abch\u00e2teau\u00bb, le plus l\u00e9galement de\u2026 France, concerne des vins d\u2019appellation d\u2019origine contr\u00f4l\u00e9e, certes, produits et vinifi\u00e9s sur une m\u00eame exploitation, mais sans \u00e9gard \u00e0 un monument historique ou \u00e0 une quelconque noblesse de b\u00e2tisse. Voil\u00e0 pourquoi les ch\u00e2teaux peuvent \u00eatre des hangars construits r\u00e9cemment \u00e0 l\u2019or\u00e9e d\u2019un vignoble reconstitu\u00e9 depuis peu.
\nLe ch\u00e2teau, une marque comme une autre?<\/b>
\nAu surplus, ces termes peuvent \u00eatre enregistr\u00e9s comme marque, aussi bien en France qu\u2019en Afrique du Sud, au Chili, en Californie ou ailleurs. Par leur demande, r\u00e9it\u00e9r\u00e9e en n\u00e9gociation bilat\u00e9rale avec l\u2019Union Europ\u00e9enne, les Etats-Unis renouent avec un pr\u00e9c\u00e9dent. En mars 2006, les Europ\u00e9ens avaient d\u00e9j\u00e0 d\u00fb mettre de l\u2019eau dans leur vin, en admettant le maintien des appellations comme le chablis de Californie, le bourgogne de l\u2019Oregon ou le chianti du Nouveau-Mexique, selon une clause dite \u00abdu grand-p\u00e8re\u00bb. Pour des Bordelais tr\u00e8s larges dans leur acception du \u00abch\u00e2teau\u00bb, \u00e9quivalant en fait \u00e0 \u00abdomaine\u00bb, revenir sur cette notion est tabou. La lev\u00e9e de bouclier fran\u00e7aise a \u00e9t\u00e9 prise au s\u00e9rieux \u00e0 Bruxelles : le comit\u00e9 comp\u00e9tent a renonc\u00e9 \u00absine die\u00bb \u00e0 se prononcer, fin septembre\u2026
\nUne excellence en trois couleurs<\/b>
\nVoil\u00e0 qui a tranquilis\u00e9, du moins en attendant le prochain \u00abround\u00bb, la \u00abrive gauche\u00bb de la Garonne, en amont de l\u2019agglom\u00e9ration de Bordeaux. C\u2019est la seule qui produit des grands vins dans les trois types (blancs, rouges, liquoreux et m\u00eame de plus en plus souvent du ros\u00e9). Les blancs secs font la r\u00e9putation des Graves, o\u00f9 sept grands crus du classement parachev\u00e9 en 1959 sont aussi r\u00e9pertori\u00e9s en rouge, deux couleurs usuelles \u00e0 Pessac-L\u00e9ognan, alors que, ench\u00e2ss\u00e9 dans les Graves, le Sauternais \u00e9labore quelques uns des plus grands vins liquoreux du monde, un prestige que tentaient de lui disputer, nagu\u00e8re, les Graves Sup\u00e9rieurs.
\nLes trois r\u00e9gions sont imbriqu\u00e9es les unes dans les autres. Le (futur) mill\u00e9sime 2012 doit s\u2019y appr\u00e9cier selon les sp\u00e9cificit\u00e9s des c\u00e9pages. Fin septembre, si les blancs, de sauvignon, puis de s\u00e9millon, \u00e9taient rentr\u00e9s au chai, avec quelques rares merlots, le cabernet sauvignon, mais aussi le cabernet franc et le malbec, ces deux derni\u00e8res vari\u00e9t\u00e9s en progression, demeuraient sur cep. Car Bordeaux, \u00e0 l\u2019instar de la Suisse, vit une ann\u00e9e \u00abnormale\u00bb, bien que climatiquement en dents de scie, avec du millerandage au printemps, frais et pluvieux, puis du mildiou, champignon redout\u00e9, en juillet, et un peu d\u2019o\u00efdium.
\n2012 ? Petite quantit\u00e9 et bonne qualit\u00e9<\/b>
\nMalmen\u00e9e, la r\u00e9colte 2012 devrait \u00eatre quantitativement en baisse, mais qualitativement de bon niveau, assurent les vignerons. Des pluies, parfois intenses, \u00e0 l\u2019\u00e9quinoxe d\u2019automne, sont arriv\u00e9es apr\u00e8s un long \u00e9t\u00e9 en d\u00e9ficit hydrique et au soleil rayonnant en septembre, et ne devrait pas compromettre la qualit\u00e9 intrins\u00e8que des baies, plut\u00f4t petites et \u00e0 peau \u00e9paisse, en rouge. Et puis, chaque \u00abch\u00e2teau\u00bb est \u00e9quip\u00e9 d\u2019une installations de tri : table \u00abmanuelle\u00bb, machine optique ou \u00e0 flottaison, o\u00f9 le bon grain est s\u00e9par\u00e9 de l\u2019ivraie par sa densit\u00e9 en sucre.
\nA Bordeaux \u2014 les Graves et Pessac-L\u00e9ognan n\u2019\u00e9chappent pas \u00e0 la r\u00e8gle \u2014, l\u2019assemblage est un ma\u00eetre mot. Sur chaque domaine, on insiste sur la vendange, puis la vinification, par c\u00e9pages, bien s\u00fbr, mais aussi par lots. Ensuite, la plupart des \u00abch\u00e2teaux\u00bb travaillent avec plusieurs  tonneliers, qui proposent des barriques de ch\u00eane, en principe fran\u00e7ais, \u00abchauff\u00e9\u00bb plus ou moins. Durant l\u2019\u00e9levage, entre 12 et 24 mois, ces barriques sont r\u00e9guli\u00e8rement d\u00e9gust\u00e9es, puis pr\u00e9-assembl\u00e9es ou assembl\u00e9es: la part destin\u00e9e au \u00abgrand vin\u00bb peut \u00e9voluer en fonction de la d\u00e9gustation pr\u00e9c\u00e9dant la mise en bouteille.
\nDes notions finalement tr\u00e8s relatives\u2026<\/b>
\nAutant dire que l\u2019appr\u00e9ciation dite en \u00abprimeur\u00bb, le printemps suivant la vendange, qui fixe la r\u00e9putation d\u2019un mill\u00e9sime, anticipe largement sur le r\u00e9sultat final. Comme pour la notion de \u00abch\u00e2teau\u00bb, celle de \u00abgrand\u00bb ou de \u00abpetit mill\u00e9sime\u00bb rel\u00e8ve de la relativit\u00e9, tout comme les \u00abclassements\u00bb. Car si Saint-Emilion remet l\u2019ouvrage sur le m\u00e9tier tous les dix ans, les Graves ont jusqu\u2019ici refus\u00e9 de reconsid\u00e9rer leur hi\u00e9rarchie, esquiss\u00e9e en 1953 et achev\u00e9e en 1959, comme les \u00abgrands crus\u00bb, majoritairement m\u00e9docains, se sont abstenus de toucher au classement de 1855, qui fait foi. Et o\u00f9 un seul Pessac-L\u00e9ognan figure, le prestigieux Ch\u00e2teau Haut-Brion, premier grand cru en rouge (49 hectares). Plus 3 ha d\u2019un rare blanc sec, le plus cher du monde.
\n\u00a9thomasvino.ch <\/i><\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Carte postale Bordeaux et ses dr\u00f4les de ch\u00e2teaux Les amateurs de vins de Bordeaux ne connaissent que le classement des \u00abgrands crus\u00bb (o\u00f9 l’ex-sommelier genevois J.-C. Ollivier est pr\u00eat \u00e0 vous emmener!). Depuis 1855, c\u2019est l\u2019arbre qui cache la for\u00eat. 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