{"id":9542,"date":"2005-01-14T22:53:00","date_gmt":"2005-01-14T22:53:00","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/thomasvino\/?p=9542"},"modified":"2013-04-02T13:34:08","modified_gmt":"2013-04-02T12:34:08","slug":"champery-vs-cafe-mitchells","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=9542","title":{"rendered":"Champ\u00e9ry (VS) \u2014 Caf\u00e9 Mitchell’s"},"content":{"rendered":"
Caf\u00e9 Mitchell's, Champ\u00e9ry (VS)<\/font>
Lounge hors piste<\/font>
L'un est Irlandais, l'autre Su\u00e9doise. John Mitchell et Kina, la petite quarantaine, se sont rencontr\u00e9s \u00e0 Champ\u00e9ry. Il y a quatre ans, ils ont rachet\u00e9 une ancienne pizz\u00e9ria, ferm\u00e9e durant deux ans, presque sous le t\u00e9l\u00e9ph\u00e9rique de Planachaux. Dessin\u00e9 par les architectes Bonnard et Voeffray, le local, aux bais vitr\u00e9es, renoue avec une \u00e9tonnante vocation moderniste quand, au milieu des ann\u00e9es 70, les propri\u00e9taires d'alors en avait fait un caf\u00e9 au mobilier \u00abdesign\u00bb de l'\u00e9poque. L'aventure avait tourn\u00e9e court…
Dans la bo\u00eete en b\u00e9ton, aux murs noirs et orange, les architectes ont fait jaillir quatre troncs d'arbre du plancher lav\u00e9. Un voile blanc pliss\u00e9 figure le feuillage, constell\u00e9 de branches \u00e0 lumi\u00e8re termin\u00e9es par des ampoules. La chemin\u00e9e partage sa colonne avec trois \u00e9crans de t\u00e9l\u00e9vision. Un autre, g\u00e9ant, tapissse le coin lounge. Au bar, on grimpe sur des tabourets de fer surmont\u00e9s d'un coussin de feutre.
Au Mitchell's, qui naturellement, a pris le nom du patron, on sert, d\u00e8s l'apr\u00e8s-ski (\u00e0 15 h.), d'amusants en-cas. La carte est r\u00e9solument \u00abworldcuisine\u00bb, version autodidacte et branch\u00e9e nordique. Elle se d\u00e9cline en versions \u00abfranska\u00bb et \u00abengelska\u00bb, comme on l'\u00e9crit du c\u00f4t\u00e9 de Stockholm. Mais l'\u00e9ventail des viandes va du renne de Laponie au kangourou d'Australie, en passant par le springbook sud-africain. Le premier, fum\u00e9 \u00abmaison\u00bb, est \u00e9minc\u00e9 en carpaccio, mari\u00e9 \u00e0 du parmesan et escort\u00e9 d'un gros c\u00e2pre vinaigr\u00e9, une \u00abpomme de Capri\u00bb: excellent! Le kangourou \u2014 et que \u00e7a saute! \u2014 arrive sous forme de brochette: une viande qui vaut un gibier de Pologne ou de Hongrie qu'on affecte de croire noble… Le springbook, lui, est m\u00e9lang\u00e9 \u00e0 du porc, dans des boulettes que les Su\u00e9dois mangent volontiers. En autodidacte, John, qui travaille avec trois personnes en cuisine, a appris \u00e0 fumer dans une casserole, toutes ses viandes, qu'il marine aussi. L'aromatisation produit tous ses effets, souvent originaux, o\u00f9 on reconna\u00eet autant la senteur l\u00e9g\u00e9rement bois\u00e9e que le thym ou le romarin.
Mais c'est du c\u00f4t\u00e9 des produits de la mer que l'originalit\u00e9 est aussi au rendez-vous. Passons sur le saumon, r\u00e9put\u00e9 sauvage de Norv\u00e8ge, servi en tartare, \u00e0 la fois gras et relev\u00e9 et pr\u00e9f\u00e9rons-lui celui d'\u00e9crevisses, citronn\u00e9, parfum\u00e9 \u00e0 l'aneth et, pour les amateurs, les harengs. Souvent, cette cuisine joue sur la balance du sucr\u00e9-sal\u00e9-\u00e9pic\u00e9 et flirte autant avec la sauce soja que le vinaigre balsamique… Mais au moins, on nous \u00e9pargne les discours emberlificot\u00e9s des grands chefs fran\u00e7ais qui s'y mettent de plus en plus, en s'autojustifiant, de Ducasse aux fr\u00e8res Pourcel. Et les prix restent ceux d'une brasserie (autour de , sur la diagonale du go\u00fbt uniformis\u00e9 Barcelone-Tokyo 50 francs), dessert, comme cet excellent moelleux au chocolat compris! Vins, suisses d'abord, et quelques flacons du nouveau monde, bien cibl\u00e9s. Et service au diapason de l'ambiance, cool. <\/p>\n

La bonne adresse<\/span>
Caf\u00e9 Mitchell's
1874 Champ\u00e9ry
ouvert tous les jours d\u00e8s 15 h., jusqu'\u00e0 fin avril
t\u00e9l. 024 479 20 10<\/p>\n

Le vin qui va avec…<\/span><\/font>
Pinot blanc insolite<\/span><\/font>
A cuisine moderne, vins itous. Ceux de Bernard Cav\u00e9, jeune gourou du Chablais vaudois, nouvellement install\u00e9 dans sa cave doubl\u00e9e de t\u00f4le au pied du Ch\u00e2teau d'Aigle. L'oenologue joue de tous les moyens \u00e0 disposition pour \u00e9toffer ses vins. Prenez le pinot blanc. En bon Vaudois, il pourrait le produire sur place. Eh bien, il va le chercher \u00e0 Gen\u00e8ve, o\u00f9 le climat est plus favorable au c\u00e9page et o\u00f9 les viticulteurs ont (d\u00e9j\u00e0) appris \u00e0 juguler la production. Ensuite, il le fait r\u00e9colter au pic aromatique et le concentre \u00e0 hauteur de 10%, en \u00e9liminant de l'eau, mais en renfor\u00e7ant les parfums, discrets, du pinot blanc. Neuf mois de barriques renouvel\u00e9es sur trois ans, et une double fermentation en bois en font un vin sec mais gras, vanill\u00e9, mais \u00e0 la touche exotique (lychee, ananas), parfait sur une cuisine sous multiples influences. cibl\u00e9d'inox ondul\u00e9, le sont depuis huit ans. Le jeune \u0153construireAu passage, il revendique la seule appellation de \u00abvin blanc suisse de pays\u00bb. le raisin \u00e0 sonparach\u00e8vent un peu id\u00e9al sur une cuisine sous  multiples Passe-partout, peut-\u00eatre, mais d'avant-garde, s\u00fbrement! <\/p>\n

Chronique de Pierre Thomas, parue dans Le Matin-Dimanche, janvier 2004.<\/span><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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