{"id":9605,"date":"2005-01-06T20:45:00","date_gmt":"2005-01-06T20:45:00","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/thomasvino\/?p=9605"},"modified":"2005-01-06T20:45:00","modified_gmt":"2005-01-06T20:45:00","slug":"cotes-du-rhone-gigondas-comme-pivot","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=9605","title":{"rendered":"C\u00f4tes-du-Rh\u00f4ne \u2014 Gigondas comme pivot"},"content":{"rendered":"
Gigondas, pivot des C\u00f4tes-du-Rh\u00f4ne<\/span><\/font>
Adoss\u00e9 \u00e0 des montagnes spectaculaires, les Dentelles de Montmirail, au bord de la grande plaine du Rh\u00f4ne, \u00e0 30 km d'Avignon, Gigondas appara\u00eet comme le tremplin de grands vins. Les tenants et aboutissants de cette \u00absuccess story\u00bb r\u00e9cente, puisque Gigondas n'est une AOC que depuis 1971.<\/span>
Par Pierre Thomas<\/span>
Il y a des signes qui ne trompent pas: quand les murs sont neufs, c'est qu'une r\u00e9gion viticole se porte bien. Ainsi en est-il de Gigondas… La bonne fortune du village a permis de r\u00e9nover les remparts et l'\u00e9glise. Quelques caves ocres, aux enseignes en grandes lettres, ont pouss\u00e9 le long de la route. Des caveaux \u2014 il y en a une cinquantaine dans ce village de 620 habitants \u2014 se sont ouverts. Longtemps local exigu, tenu par un \u00abbarman\u00bb bourru, le caveau qui regroupe tous les vignerons et permet de d\u00e9guster un \u00e9chantillon de presque tous les vins propos\u00e9s \u00e0 la vente, a doubl\u00e9 de volume l'an pass\u00e9. Sur la place du village, \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de l'office du tourisme, il est, d\u00e9sormais, desservi par deux jeunes femmes.
Les caves neuves des jeunes <\/span>
Chez eux, les propri\u00e9taires vous re\u00e7oivent, comme Jean-Pierre Cartier (Domaine Les Goubert), au bar \u00e0 d\u00e9gustation de leur cave, sous les lampes halog\u00e8nes. Chez V\u00e9ronique Cunty (Domaine de Font-Sane), on \u00e9trenne le crachoir en c\u00e9ramique, rinc\u00e9 avec un petit robinet d'eau courante.
Parmi les jeunes qui montent, Yves Gras, 37 ans (Domaine Santa-Duc) vient d'achever sa cave, qui dissimule au sous-sol, bien au frais, un vaste chais \u00e0 barriques. A Sablet, Jean-Marc et Sophie Autran ont fait de m\u00eame: la cave r\u00e9cemment b\u00e2tie du Domaine de Piaugier est encore en briques nues. Et, vedette d\u00e9j\u00e0 \u00abpark\u00e9ris\u00e9e\u00bb, Louis Barruol, 30 ans tout juste, consolide et transforme le labyrinthe des locaux aux vestiges gallo-romains du Ch\u00e2teau Saint-Cosme.
Le jeune homme, dipl\u00f4m\u00e9 universitaire en \u00e9conomie, incarne bien la nouvelle vague des C\u00f4tes-du-Rh\u00f4ne. Non seulement il est en train de racheter le domaine familial de 15 ha, mais il d\u00e9veloppe une activit\u00e9 de n\u00e9gociant, avec des cuv\u00e9es personnalis\u00e9es de Condrieu et de C\u00f4te-R\u00f4tie au nord, de Ch\u00e2teauneuf-du-Pape, au Sud.
Pas de doute: Gigondas, village longtemps referm\u00e9 sur lui-m\u00eame et qui a refus\u00e9 le trait\u00e9 de Maastricht \u00e0 plus de 70% des votants, a bien l'intention de \u00abjouer dans la cour des grands\u00bb des C\u00f4tes-du-Rh\u00f4ne.
Une int\u00e9gration refus\u00e9e<\/span>
Tout cela n'est pas forc\u00e9ment compris du consommateur: ainsi ce touriste \u00e0 la gouaille de titi parisien d\u00e9boule-t-il dans le caveau de Saint-Cosme en r\u00e9clamant \u00abdu vin pour rugbyman\u00bb. On venait juste de s'extasier sur la finesse tr\u00e8s bourguignonne de l'\u00e9levage en barriques neuves de la r\u00e9serve Valbelle 96… Contraste saisissant. Et c'est bien l\u00e0 l'enjeu: quelle image veut donner Gigondas de son vin?
Jusqu'ici, l'appellation, reconnue tardivement en 1971 seulement, parce que le pionnier des AOC, le baron Leroy, propri\u00e9taire du Ch\u00e2teau Fortia \u00e0 Ch\u00e2teauneuf-du-Pape, refusait obstin\u00e9ment qu'un cru lui fasse de l'ombre, s'est battue avec ses propres armes. Le syndicat est all\u00e9 jusqu'\u00e0 refuser de cotiser au comit\u00e9 interprofessionel des C\u00f4tes-du-Rh\u00f4ne, pr\u00e9f\u00e9rant financer ses propres campagnes publicitaires. Les mauvaises langues disent aussi que les propri\u00e9taires de Gigondas ont ainsi pu demeurer \u00e0 l'abri de l'inquisition de l'administration… Paradoxalement, les vignerons de Gigondas, qui mettent 80% de leurs vins en bouteille, en exportent plus de la moiti\u00e9, voire m\u00eame les deux tiers pour les cuv\u00e9es les plus ch\u00e8res.
Du vin de coupage au cru reconnu<\/span>
Le ph\u00e9nom\u00e8ne est nouveau, dans la mesure o\u00f9, au milieu de ce si\u00e8cle, ce rouge solide, pay\u00e9 au degr\u00e9, \u00e9tait ch\u00e8rement \u00e9coul\u00e9 aupr\u00e8s des n\u00e9gociants bourguignons, comme vin \u00abm\u00e9decin\u00bb. Puis, rappelle Roger Meffre, 71 ans et \u00ab44 ans de syndicat\u00bb, du Domaine de Saint-Gayan, \u00abmon p\u00e8re vendait en vrac tout son vin \u00e0 Ch\u00e2teauneuf-du-Pape\u00bb.
De crise en crise, le march\u00e9 s'est structur\u00e9. Si, au Domaine Les Goubert, Jean-Pierre Cartier, 53 ans, s'est mis \u00e0 vendre de la bouteille, c'est qu'en 1973, le prix du litre en vrac a brutalement chut\u00e9, de 12 fr. 50 \u00e0 2 fr. 50. \u00abDu jour au lendemain, on a arr\u00eat\u00e9 de vendre au n\u00e9goce: \u00e7a n'en valait plus la peine\u00bb.
La derni\u00e8re crise est r\u00e9cente: en 1992, ann\u00e9e noire pour la r\u00e9gion, avec la crue l'Ouv\u00e8ze, la rivi\u00e8re qui d\u00e9limite Gigondas dans la plaine, meurtri\u00e8re \u00e0 Vaison-la-Romaine, le prix du vrac a plong\u00e9 \u00e0 14 fr. \u00abLa baisse \u00e9tait due \u00e0 la qualit\u00e9 du produit: les vignerons n'ont pas voulu mettre en bouteille un vin dilu\u00e9, provenant de vendange pourrie, d\u00e9class\u00e9 en c\u00f4tes-du-rh\u00f4ne, explique Roger Meffre. D\u00e8s 1994, c'est reparti, parce que la qualit\u00e9 est remont\u00e9e.\u00bb Aujourd'hui, le n\u00e9goce offre plus de 40 fr. le litre de Gigondas \u00aben citerne\u00bb. Mais il n'y en a pas \u00e0 vendre!
\u00abL'an pass\u00e9, alors que je tiens \u00e0 garder mes vins deux ans en cuve et six mois en bouteille, j'ai \u00e9coul\u00e9 en un an tous mes 93, 94 et 95\u00bb, raconte Etienne de Menthon, du Ch\u00e2teau Redortier. \u00abMa belle th\u00e9orie est tomb\u00e9e \u00e0 z\u00e9ro!\u00bb
Un vignoble diversifi\u00e9<\/span>
Ce sexag\u00e9naire, ing\u00e9nieur-agronome fils de ministre de De Gaulle, bronz\u00e9, souriant, \u00e0 la belle prestance, a gard\u00e9 un point de vue ext\u00e9rieur au village qu'explique la g\u00e9ographie. Car il faut faire un d\u00e9tour de 20 kilom\u00e8tres, dans la montagne, pour aller le trouver, ou passer par les chemins ravin\u00e9s du col du Cayron. On mesure, alors, la diversit\u00e9 de Gigondas: le vignoble de 1200 ha d\u00e9bute dans la plaine, sur le plateau de l'Ouv\u00e8ze, \u00e0 100 m. d'altitude, puis s'\u00e9tage autour du village, sur des coteaux, autour de 300 m. d'altitude, enfin, des terrasses grimpent jusqu'\u00e0 500 m. un peu partout sur les contreforts des Dentelles de Montmirail, \u00e9tonnantes pyramides de calcaire gris d\u00e9coup\u00e9es dans le ciel bleu, qui ressemblent aux Dolomites italiennes ou aux Gastlosen suisses.
Au milieu des ann\u00e9s 70, on d\u00e9frichait au bulldozer, au point que les propri\u00e9taires eux-m\u00eames ont fini par r\u00e9clamer des mesures de sauvegarde de la nature. D\u00e9sormais, la zone est prot\u00e9g\u00e9e: on ne peut plus \u00abgratter les Dentelles\u00bb. Les sols ne sont pas identiques: alluvions anciennes du cr\u00e9tac\u00e9 inf\u00e9rieur au bas du village, puis mollasses sableuses calcaire du quaternaire mendelien \u00e0 mesure qu'on monte.
Trois c\u00e9pages \u00ab\u00e0 la limite\u00bb<\/span>
Ce relief tourment\u00e9 place les vignes dans des orientations tr\u00e8s diff\u00e9rentes, du nord-ouest \u00e0 plein sud. M\u00eame si l'enc\u00e9pagement est identique, avec, conform\u00e9ment au d\u00e9cret de l'appellation, une majorit\u00e9 de grenache (jusqu'\u00e0 80%), de la syrah, du mourv\u00e8dre, du cinsault et de la counoise (au moins 15%), mais pas de carignan, interdit, la maturit\u00e9 n'est pas semblable partout. Elle va de la pr\u00e9cocit\u00e9 m\u00e9ridionale dans les garrigues \u00e0 une maturation plus lente et r\u00e9guli\u00e8re sur les banquettes. \u00abNous sommes \u00e0 la limite de la culture de nos trois c\u00e9pages principaux, explique le jeune \u0153nologue Eric Michel, 38 ans, propri\u00e9taire d'un seul hectare \u00e0 Gigondas. Limite nord pour le mourv\u00e8dre, le c\u00e9page de Bandol et m\u00eame pour les grenaches; limite sud pour la syrah, venue des c\u00f4tes-du-rh\u00f4ne septentrionales. Et on sait que c'est dans les zones limite que les c\u00e9pages ont la plus grande complexit\u00e9\u00bb.
M\u00fbr mais pas surm\u00fbri<\/span>
La question de la maturit\u00e9 joue un r\u00f4le non n\u00e9gligeable pour le grenache. Jadis, lorsqu'ils \u00e9taient pay\u00e9s au degr\u00e9 d'alcool, les viticulteurs attendaient le plus tard possible pour r\u00e9colter des raisins \u00e0 15\u00b0 d'alcool. Aujourd'hui, Eric Michel parle de \u00abgrande maturit\u00e9\u00bb, ni \u00abbonne, ni surmaturit\u00e9\u00bb, pr\u00e9cise-t-il. L'exercice peut s'av\u00e9rer difficile dans certaines ann\u00e9es. En 98, qui devrait s'imposer comme un mill\u00e9sime d'une grande richesse, certains grenaches sont si suaves qu'ils manquent de support d'acidit\u00e9, garant de long\u00e9vit\u00e9… Le mourv\u00e8dre est encore plus d\u00e9licat. Si Yves Gras, du Domaine de Santa-Duc, peut se f\u00e9liciter de pouvoir enrichir de mourv\u00e8dre jusqu'\u00e0 30% sa cuv\u00e9e des Hautes-Garrigues, c'est que le c\u00e9page m\u00e9ridional, plant\u00e9 ici en 1971, m\u00fbrit bien, autour de la cave, dans la meilleure des expositions. De m\u00eame \u00e0 Saint-Gayan, o\u00f9 il est pr\u00e9sent depuis plus de cent ans… Ailleurs, le mourv\u00e8dre est remplac\u00e9 par la syrah. L'altitude lui convient bien. A Redortier, la syrah poss\u00e8de des caract\u00e8res poivr\u00e9s tr\u00e8s \u00e9loign\u00e9s de ceux des c\u00f4tes r\u00f4ties, mais gustativement proches des syrahs des coteaux arides du Valais, en Suisse.
Les choix de la cave<\/span>
Le climat proven\u00e7al, avec des pluies importantes aux \u00e9quinoxes de mars et septembre, le mistral soufflant fort, puis un \u00e9t\u00e9 chaud et sec, influence les vins, de m\u00eame que l'altitude, la nature du sol et l'exposition. C'est en cave, pourtant, que le vigneron peaufine la personnalit\u00e9 du vin.
Fini le temps o\u00f9 tous les gigondas pouvaient se ressembler… Chaque producteur choisit son camp d\u00e8s la vendange. Ainsi pour l'\u00e9grappage: le fait d'\u00f4ter m\u00e9caniquement les rafles transcende une \u00e9ventuelle querelle entre les anciens et les modernes. R\u00e9put\u00e9 pour son gigondas classique, issu de grenache de belle maturit\u00e9, \u00e9lev\u00e9 en grands foudres de ch\u00eane, Dominique Ay, le pr\u00e9sident du syndicat, \u00e9grappe syst\u00e9matiquement dans son Domaine Raspail-Ay, 18 ha d'un seul tenant. Tout comme Jean-Pierre Cartier aux Goubert, Etienne de Menthon \u00e0 Redortier, ou Alfred Haeni, un ing\u00e9nieur agronome zurichois install\u00e9 au Domaine de Cabasse, au village proche de S\u00e9guret, depuis dix ans cette ann\u00e9e. \u00abAuparavant, les vins du domaine n'\u00e9taient pas \u00e9rafl\u00e9s. D'entr\u00e9e de jeu, je me suis \u00e9quip\u00e9 d'un \u00e9grappoir et mes vins se sont affin\u00e9s imm\u00e9diatement.\u00bb
D'autres, comme V\u00e9ronique Cunty, Yves Gras, Jean-Marc Autran ou Louis Baruol, tous de jeunes vignerons, n'\u00e9grappent pas. Presque tous sont, en revanche, adeptes de vinifications longues, d\u00e9passant les trois semaines, presque toujours en cuves en ciment.
Assemblage et \u00e9levage divisent <\/span>
L'assemblage divise les vignerons: certains, de plus en plus rares, vinifient ensemble les deux ou trois c\u00e9pages. D'autres, attentifs \u00e0 la maturit\u00e9, comme le jeune Laurent Brusset, 30 ans, de Cairanne, pr\u00e9f\u00e8re proc\u00e9der c\u00e9page par c\u00e9page. Mais il assemble tr\u00e8s t\u00f4t, en d\u00e9cembre d\u00e9j\u00e0, que la deuxi\u00e8me fermentation soit faite ou non. \u00abC'est la partie les plus d\u00e9licate du travail\u00bb, estime-t-il. Et la formule peut varier d'un an \u00e0 l'autre: les Hauts de Montmirail, la cuv\u00e9e haut de gamme \u00e9lev\u00e9e en barriques, en 97, est compos\u00e9e de 65% de grenache, 30% de syrah et 15% de mourv\u00e8dre, assemblage qui a fait sa malo en f\u00fbts, tandis qu'en 97, 60% de grenache, 20% de syrah et 20% de mourv\u00e8dre ont fait leur malo en cuves.
Longtemps, \u00e0 Gigondas, la question de la barrique neuve a partag\u00e9 les vignerons en deux camps. Sans compter ceux qui, comme Etienne de Menthon, estime que, foudres, demi-muids ou barriques d\u00e9naturent \u00abtous les gigondas que j'ai go\u00fbt\u00e9s\u00bb.
Une barrique disput\u00e9e<\/span>
Louis Baruol calme le jeu: \u00abLe petit tonneau n'est pas un signe de modernit\u00e9. Avant que les Romains colonisent la Gaule, les Gaulois avait invent\u00e9 le tonneau. Le foudre de ch\u00eane est certes une tradition \u00e0 Gigondas, mais qui remonte \u00e0 40 ans seulement. Il y a plus de vignerons qui \u00e9l\u00e8vent mal leurs vins que bien et ceux-l\u00e0 apportent de l'eau au moulin des ayatollas anti-barriques\u00bb. Eric Michel marche sur des \u0153ufs lui aussi: \u00abOn doit choisir l'\u00e9levage qui met le plus en valeur les efforts faits en amont. Je pense qu'avec la barrique, il faut y aller doucement… On ne g\u00e9n\u00e9ralisera pas le f\u00fbt neuf \u00e0 Gigondas comme \u00e0 Bordeaux ou en Bourgogne. On aurait trop \u00e0 y perdre en route.\u00bb Le tr\u00e8s expressif et confidentiel gigondas Cros de la M\u00fbre du jeune \u0153nologue du massif d'Uchaux n'est, du reste, pass\u00e9 qu'en cuve…
Il n'emp\u00eache: la barrique permet une plus-value consid\u00e9rable. Alors que le gigondas \u00abnormal\u00bb vaut autour de 55 francs la bouteille, les cuv\u00e9es en barriques frisent les 100 francs, et m\u00eame 125 francs chez le pr\u00e9curseur, Jean-Pierre Cartier. C'est lui, en 1985, qui avait lanc\u00e9 la Cuv\u00e9e Florence, du nom de sa fille, n\u00e9e cette ann\u00e9e. Le mill\u00e9sime 95 a s\u00e9journ\u00e9, lui, vingt-quatre mois en f\u00fbts: \u00abJe fais des vins pour moi et s'ils plaisent \u00e0 d'autre, tant mieux!\u00bb, r\u00e9sume-t-il.
Yves Gras, dont la Cuv\u00e9e des Hautes-Garrigues caracole souvent en t\u00eate des d\u00e9gustations (voir notre guide d'achat), consid\u00e8re l'\u00e9levage comme une composante de son vin, au d\u00e9part suave, capiteux, riche en alcool (pr\u00e8s de 15\u00b0), aux tanins bien enrob\u00e9s: \u00abUn vin, c'est un \u00e9quilibre entre le gras et le fruit… Je ne veux pas faire un vin international et la barriques n'est pas mon argument de vente.\u00bb
Et c'est bien dans cette expression d'une originalit\u00e9 qui peut prendre des go\u00fbts divers que Gigondas a l'intention de rayonner. Avec une ambition \u00e0 peine voil\u00e9e: produire des vins reconnus du niveau des ch\u00e2teauneufs-du-pape. Du reste, la famille Brunier, du Vieux-T\u00e9l\u00e9graphe, \u00e0 Ch\u00e2teauneuf, vient d'acqu\u00e9rir les 30 hectares du Domaine des Palli\u00e8res, \u00e0 Gigondas. Une premi\u00e8re historique aussi significative que l'achat par Angelo Gaja, le vinificateur vedette de Barbaresco, d'un domaine \u00e0 Barolo, il y a quinze ans.<\/p>\n

Eclairages<\/span>
Gigondas en chiffres<\/span>
L'AOC compte 1200 hectares de vignes sur une seule commune, Gigondas. 250 viticulteurs font une \u00abd\u00e9claration de vendange\u00bb. 83 lieux de vinifications sont en activit\u00e9, dont une soixantaine de caves dans le village. Deux n\u00e9goces importants travaillent sur place et trois coop\u00e9ratives (Gigondas, Vacqueyras et Sablet) vinifient du gigondas. Pr\u00e8s de 4 millions de bouteilles \u00abofficielles\u00bb (lanc\u00e9e en 92, aux armoiries de la commune grav\u00e9es dans le verre) sont \u00e9coul\u00e9es par an. La production de l'AOC, plafonn\u00e9e \u00e0 un rendement moyen \u00e0 l'hectare de 36 hl (y compris les lies) est de 40 \u00e0 45'000 hectos par an. Seuls le vin rouge et le vin ros\u00e9 ont droit \u00e0 l'appellation.
Approuv\u00e9 en 1971, modifi\u00e9 en 1985, le d\u00e9cret de l'AOC devrait \u00eatre revu pour la vendange de l'an 2000. Il sera pr\u00e9cis\u00e9 que le gigondas provient de l'assemblage de deux c\u00e9pages au moins. Une interpr\u00e9tation au pied de la lettre du r\u00e8glement actuel permettrait de faire du gigondas 100% syrah ou 100% mourv\u00e8dre, mais pas \u00e0 plus de 85% grenache. Le carignan est interdit. Une d\u00e9gustation d'agr\u00e9ment a lieu avant \u00e9levage du vin, qui n'est pas r\u00e8glement\u00e9, ni dans sa forme (cuves, foudres ou barriques), ni dans sa dur\u00e9e (g\u00e9n\u00e9ralement de deux \u00e0 trois ans). (PTs)<\/p>\n

Question de prononciation:<\/span>
Gigonda ou Gigondasse?<\/span>
Jadis, jusqu'au grand gel de 1956, l'olivier et la vigne se partageaient les 1000 hectares de culture. Les gens du village s'en allaient vendre leurs olives au march\u00e9 de la ville voisine, Carpentras. Et, raconte Roger Meffre, lorsqu'ils avaient beaucoup d'olives de bonne qualit\u00e9 \u00e0 vendre, ils lan\u00e7aient fi\u00e8rement \u00abde Gigondasse\u00bb en faisant trainer le S final. Tandis que lorsque la r\u00e9colte \u00e9tait maigre, ils se contentaient de murmurer \u00abde Gigonda\u00bb, sans insister… Les gens du village, aujourd'hui, laissent le S en suspension, tant\u00f4t appuy\u00e9, tant\u00f4t \u00e9lud\u00e9. L'origine du nom est connue: elle vient de \u00abVilla Jucunditas\u00bb, de jucundum, soit agr\u00e9able en latin. \u00abGigundas\u00bb appara\u00eet en 1138 d\u00e9j\u00e0.<\/p>\n

Reportage paru dans Vinum, \u00e9dition fran\u00e7aise, en 2000.<\/span><\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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