{"id":9637,"date":"2005-06-09T11:02:00","date_gmt":"2005-06-09T11:02:00","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/thomasvino\/?p=9637"},"modified":"2005-06-09T11:02:00","modified_gmt":"2005-06-09T11:02:00","slug":"bourgogne-les-vignerons-pleurent-les-helvetes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=9637","title":{"rendered":"Bourgogne \u2014 Les vignerons pleurent les Helv\u00e8tes"},"content":{"rendered":"
Ventes en chute libre<\/font>
Les Bourguignons pleurent les Helv\u00e8tes<\/font>
A les entendre, c\u2019est la plus grosse d\u00e9faite depuis la bataille de Morat le 22 juin 1476. Au Vully, on appelle encore le pinot noir, le \u00absang des Bourguignons\u00bb. Les vignerons d\u2019une des plus prestigieuses r\u00e9gions viticoles de France ne comprennent pas pourquoi ils ne remontent pas la pente suisse. Essai de d\u00e9cryptage sur place.<\/span>
Pierre Thomas<\/span>
\u00abLa Suisse, on ne sait pas comment l\u2019attaquer. On d\u00e9plore la chute des ventes, mais on ne sait pas comment r\u00e9agir.\u00bb Fran\u00e7ois Delorme, 66 ans, pr\u00e9sident sortant du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne (BIVB) est d\u00e9sempar\u00e9. Avec une dizaine de coll\u00e8gues, pour la plupart de jeunes vignerons, il re\u00e7oit des journalistes suisses, au caveau de Rully. D\u00e9gustation \u00e0 la bonne franquette de cette appellation m\u00e9connue de la C\u00f4te ch\u00e2lonnaise.
Peu de vignerons ont un importateur \u2014 pas m\u00eame le Domaine de la Renarde du pr\u00e9sident Delorme. Ici, on faisait confiance \u00e0 la proximit\u00e9 : la Suisse n\u2019est qu\u2019\u00e0 trois (petites) heures de voiture. Mais voil\u00e0, les Helv\u00e8tes pr\u00e9f\u00e8rent foncer sur les autoroutes, direction plein Sud, ou partir en week-end dans les villes europ\u00e9ennes \u00e0 prix cass\u00e9s, avec les avions \u00ablow coast\u00bb ou\u2026 le TGV.
Plus dure sera la chute<\/span>
En quelques ann\u00e9es, la Bourgogne a cess\u00e9 d\u2019\u00eatre ce \u00abjardin\u00bb de la Suisse, que le franc lourd rendait plus prosp\u00e8re. La rupture s\u2019est faite dans les ann\u00e9es 1990. Et en 2003, le paroxysme est atteint : la Bourgogne vend aux Suisses 24% de moins de vins, en volume (2,2 millions de bouteilles) et en valeur (18,5 millions d\u2019euros). La chute est moindre pour les blancs (- 6%) que pour les rouges (pr\u00e8s de 30%). La Suisse reste pourtant le cinqui\u00e8me client de la France \u00e0 l\u2019export (5% en valeur). Mais la France ne cesse de perdre des parts de march\u00e9 en Suisse. En 2004, elle a \u00e9t\u00e9 supplant\u00e9e, en t\u00eate des vins import\u00e9s, par l\u2019Italie (44,4 millions de litres, contre 42 millions).
Au BIVB, le communicateur Dominique Lambry croit dur comme fer \u00e0 l\u2019avenir des vins blancs. \u00abAujourd\u2019hui, les 26'000 hectares de la Bourgogne et ses cent appellations produisent deux tiers de vins blancs. Ce sera bient\u00f4t trois quarts. La tendance est aux blancs. On le voit : au Japon, aux Etats-Unis, en Scandinavie et en Angleterre, les citadins consomment davantage de vin blanc\u2026 La surproduction mondiale de 25% concerne principalement le rouge.\u00bb M\u00eame la Suisse para\u00eet progresser : elle ach\u00e8te certes un peu plus de vins blancs depuis la globalisation du contingent, en 2001, mais les trois quarts des vins import\u00e9s de Bourgogne demeurent des rouges !
Le temps travaille pour elle<\/span>
Chez Bouchard P\u00e8re et Fils, rachet\u00e9 par le Champenois Joseph Henriot, il y a tout juste dix ans, le jeune \u00abexport manager\u00bb Vincent Avenel, 34 ans, affiche un optimisme inoxydable. \u00abDepuis quatre ans, on augmente nos ventes de 20% chaque ann\u00e9e en Suisse\u00bb \u2014 en Suisse romande, Testuz vient de se profiler comme son importateur.
La maison, d\u2019une tradition remontant \u00e0 la R\u00e9volution fran\u00e7aise, est assise sur un tr\u00e9sor de six millions de bouteilles, soit l\u2019\u00e9quivalent de dix ans de production. \u00abEn 1999, M. Henriot a fait mettre de c\u00f4t\u00e9 50'000 flacons. On s\u2019int\u00e8gre dans une histoire, dans le long terme\u00bb, explique Vincent Avenel. Et il balaie d\u2019un revers de main l\u2019objection du prix exag\u00e9r\u00e9 des vins bourguignons : \u00abAvec les bourgognes, on ne cherche pas le rapport qualit\u00e9-prix ! Mais on sait quel plaisir on peut s\u2019offrir et pour quel montant. Le bourgogne est un vin de passionn\u00e9s. Quand ils auront fait le tour du monde, les jeunes consommateurs finiront tous par boire du bourgogne.\u00bb
A ce tarif, la Suisse risque encore de rester sur le bas-c\u00f4t\u00e9 de la l\u00e9gendaire Nationale 74 Dijon-Beaune\u2026 Car des restaurateurs romands, interrog\u00e9s pour le magazine \u00abBourgogne Aujourd\u2019hui\u00bb, le confirment : ces vins ont perdu une part importante de leur client\u00e8le sur les meilleures tables du pays. Les rouges les moins chers sont concurrenc\u00e9s par les pinots noirs suisses, d\u00e9sormais \u00e9lev\u00e9s en barriques. Et les plus chers sont hors de prix, quand on applique la r\u00e8gle du multiplicateur. <\/p>\n

Eclairage<\/span>
Ce 2003 qui brouille l\u2019image<\/span><\/font>
Une chance : il y a un tiers de bourgogne en moins en 2003. Ni le chardonnay, ni le pinot noir ne se sont accommod\u00e9s de la canicule. Le premier a donn\u00e9 des vins blancs mous, acidifi\u00e9s par ajout de tartrique, un mode de faire courant en Californie ou en Australie. Le second est marqu\u00e9 par des ar\u00f4mes de r\u00e9glisse, de fruits noirs et, souvent, de g\u00e9ranium, d\u00fb au raccourcissement du cycle v\u00e9g\u00e9tatif.
Mais le 2003 a meilleure r\u00e9putation en rouge qu\u2019en blanc. A la faveur d\u2019une tourn\u00e9e de caves avec l\u2019importateur Bertrand Cosandey (Granch\u00e2teaux \u00e0 de La Conversion (VD), voici un floril\u00e8ge. Pour Henri Boillot, \u00e0 Volnay, ce 2003 reste \u00abune \u00e9nigme. Qu\u2019est ce qui va tenir les blancs ? L\u2019extrait sec, qui est aussi important que l\u2019acidit\u00e9. Car, sans la structure, l\u2019acidit\u00e9 ne suffit pas au vin.\u00bb Pour Sylvain Pitiot, le r\u00e9gisseur du Clos de Tart, \u00e0 Morey-Saint-Denis, \u00ables rouges 2003 sont dans la mouvance des vins modernes, denses et m\u00fbrs. M\u00eame si on n\u2019esp\u00e8re pas aller dans cette direction en Bourgogne ! On les dit pr\u00eats \u00e0 boire\u2026 et ils seront pr\u00eats \u00e0 boire pendant longtemps.\u00bb Pragmatique, Bertrand Ambroise, \u00e0 Nuits-Saint-Georges, constate : \u00abCes 2003, il faut les boire par peur du vide : nous n\u2019avons aucune exp\u00e9rience d\u2019un mill\u00e9sime aussi chaud. Si c\u2019est bon, buvons !\u00bb
Restent les 2002, classiques et souvent r\u00e9ussis, et les 2004, en devenir, \u00abun mill\u00e9sime spontan\u00e9, sans hypocrisie, avec une maturit\u00e9 de pulpe et pas de peau\u00bb, selon Fran\u00e7ois Millet, l\u2019\u0153nologue du domaine du Comte Georges de Vog\u00fc\u00e9, \u00e0 Chambolle-Musigny. Et o\u00f9 \u00abla grenouille ne se changera pas en b\u0153uf\u00bb comme en 2003.<\/p>\n

Article paru dans H\u00f4tel + Tourismus Revue, le 9 juin 2005.<\/span> <\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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