{"id":9679,"date":"2005-01-07T15:07:00","date_gmt":"2005-01-07T15:07:00","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/thomasvino\/?p=9679"},"modified":"2013-04-02T13:34:09","modified_gmt":"2013-04-02T12:34:09","slug":"rougemont-vd-le-comptoir-denhaut","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=9679","title":{"rendered":"Rougemont (VD), Le Comptoir d’Enhaut"},"content":{"rendered":"

Le Comptoir d\u2019Enhaut \u00e0 Rougemont (VD)
Piogre \u00e0 la montagne<\/SPAN><\/FONT>
Au centre du beau village du Pays-d\u2019Enhaut, le Comptoir d\u2019Enhaut s\u2019appr\u00eate \u00e0 attaquer son deuxi\u00e8me hiver. Si le Chl\u00f6sterli, antique chalet d\u00e9pendant du prieur\u00e9 de Rougemont, r\u00e9nov\u00e9 par les Pastor, princes mon\u00e9gasques de l\u2019immobilier, est le p\u00f4le nord de Gstaad, ce Comptoir, sponsoris\u00e9 par le pr\u00e9sident des banquiers suisses, Pierre Mirabaud, en est le p\u00f4le sud. Et c\u2019est le beau-fr\u00e8re du banquier priv\u00e9 genevois, Patrick Tschudin, qui officie en ma\u00eetre de c\u00e9ans. Pass\u00e9 la porte, on est un peu comme chez soi : il suffit qu\u2019un habitu\u00e9 demande de baisser la lumi\u00e8re pour que la salle soit baign\u00e9e d\u2019une douce p\u00e9nombre, voile pudique jet\u00e9 sur une litho \u00e9rotique d\u2019un artiste catalan, sous l\u2019\u0153il d\u2019une vierge de brocante.
Ici, la client\u00e8le est comme la cassolette de champignons : m\u00e9tiss\u00e9e, \u00e0 l\u2019image de ce m\u00e9lange de champignons de Paris et de bolets agr\u00e9ment\u00e9s de cro\u00fbtons et de d\u00e9s de courgettes. C\u2019est la touche m\u00e9diterran\u00e9enne, ch\u00e8re au patron et \u00e0 la patronne, Sandra, originaire des Abruzzes. Son fr\u00e8re est en cuisine et appr\u00eate de savoureuses p\u00e2tes, comme ces raviolis aux champignons et huile de truffe (juste une goutte dans la p\u00e2te) ou \u00e0 la courge.
Un d\u00e9cor trompeur<\/SPAN>
Avant de s\u2019installer \u00e0 la montagne, Patrick Tschudin a roul\u00e9 sa bosse, entre un bar \u00e0 Gen\u00e8ve \u2014 Piogre en patois du bout du lac \u2014 et un ciseau d\u2019\u00e9b\u00e9niste chez un antiquaire de Rougemont. Le cadre int\u00e9rieur du chalet, qui fut un institut pour jeunes filles, est tout en sapin, brut, blond et chaleureux, et en recoins. On n\u2019\u00e9chappe pas aux peaux de bique sur les bancs, ni aux meringues gru\u00e9riennes (cr\u00e8me double comprise), sur un \u00e9ventail de poires au vin cuit, au dessert. Entre-deux, fameuse tomme de Rougemont except\u00e9e, les plats d\u00e9passent ce cadre champ\u00eatre, telle cette go\u00fbteuse terrine de canard, parfaite avec le vin choisi (lire ci-contre). La brigade de cuisine, o\u00f9 officie le patron d\u00e8s le coup de feu saisonnier (allez-y avant ou apr\u00e8s la ru\u00e9e de fin d\u2019ann\u00e9e!), ne craint pas l\u2019exotisme. Tant les d\u00e9s de veau aux l\u00e9gumes au curry jaune que les gambas au curry rouge et lait de coco rayonnaient de parfums solidement piment\u00e9s, quoique parfaitement dos\u00e9s.
L\u2019ardoise change au gr\u00e9 de l\u2019inspiration et il faut se contenter d\u2019un choix d\u2019une demi-douzaine de vins. Pour un repas et une bouteille, compter autour de 200 francs pour deux. Des prix sans surprise pour les habitu\u00e9s de Piogre, en hivernage dans l\u2019ancienne Gruy\u00e8re, dont le dernier comte, Michel, dut s\u2019en aller il y a exactement 450 ans, l\u00e2ch\u00e9 par ses banquiers et mis en faillite par ses voisins bernois et fribourgeois.
La bonne adresse<\/SPAN>
Le Comptoir d\u2019Enhaut
Rougemont
T\u00e9l. 026 925 01 45
Tous les jours en saison (d\u00e8s le 16 d\u00e9cembre) ; hors saison, tous les soirs sauf dimanche et lundi.<\/p>\n

Le vin qui va avec…<\/SPAN><\/FONT>
Un mutant d\u2019Espagne<\/SPAN><\/FONT>
Charmeur en diable, ce rouge, curieusement orn\u00e9 d\u2019une \u00e9tiquette en zinc, et nomm\u00e9 Museum Real Reserva 1999 (en vente au March\u00e9 Baudat, \u00e0 Chamb\u00e9sy\/GE). Nourri des tanins doux des f\u00fbts de ch\u00eane fran\u00e7ais durant vingt-quatre mois, il tient parfaitement sur une cuisine fine. Il figure du reste dans un \u00e9patant petit guide qu\u2019\u00e9dite l\u2019\u0153nologue Jesus Flores. Devant la foison des vins espagnols, ce sp\u00e9cialiste en choisit 365 par an (le 2005 vient de para\u00eetre, www.vivirelvino.com<\/A>). Dans l\u2019\u00e9dition 2004, il ne tarit pas d\u2019\u00e9loges sur ce domaine d\u2019une centaine d\u2019hectares, pilot\u00e9 par le Baron de Ley, maison r\u00e9solument moderne de la Rioja. Ce rouge est issu d\u2019une r\u00e9gion encore peu connue, Cigales, entre la fameuse Ribera del Duero et l\u2019excellent Toro, en Castille et Leon (centre-est). Avec le tempranillo (appel\u00e9 ici \u00abtinto fino\u00bb), les vignerons s\u2019adonnaient au ros\u00e9. Depuis peu, ces vieilles vignes de plus de 50 ans fournissent la mati\u00e8re premi\u00e8re \u00e0 des rouges prometteurs, tel celui-ci, tir\u00e9 \u00e0 120'000 bouteilles. <\/p>\n

Chronique de Pierre Thomas parue le 12 d\u00e9cembre 2004 dans Le Matin-Dimanche.<\/SPAN>
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