{"id":9685,"date":"2005-11-07T14:06:00","date_gmt":"2005-11-07T14:06:00","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/thomasvino\/?p=9685"},"modified":"2005-11-07T14:06:00","modified_gmt":"2005-11-07T14:06:00","slug":"le-priorat-plus-que-jamais-un-eldorado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=9685","title":{"rendered":"Le Priorat, plus que jamais un Eldorado"},"content":{"rendered":"
Grands vins de Catalogne<\/font><\/font>
Le Priorat, plus que jamais un Eldorado<\/font>
Moins de mille hectares en 2000 ; 1600 en 2003. A chaque virage des routes \u00e9troites de l\u2019arri\u00e8re-pays de Barcelone, au pied de la spectaculaire cordill\u00e8re de Montsant, pousse une cave \u00e0 vins. Reportage avec des acteurs suisses.<\/span>
Par Pierre Thomas<\/span>
L\u2019avocat d\u2019affaires genevois Yves Pirenne est devenu, il y a une dizaine d\u2019ann\u00e9es, propri\u00e9taire d\u2019une centaine d\u2019hectares au d\u00e9but du Priorat. L\u00e0 o\u00f9 le paysage \u00e9voque la Toscane, avec ses collines moutonnant \u00e0 l\u2019infini. Ce Mas dels Frarers h\u00e9bergeait des moines de la chartreuse de Scala Dei, le berceau des couvents de la P\u00e9ninsule ib\u00e9rique, au 13\u00e8me si\u00e8cle. Aujourd\u2019hui, au pied des rochers de Montsant, les ruines de la chartreuse est au centre d\u2019une r\u00e9gion viticole ressuscit\u00e9e.
Des vignes plus ou moins jeunes<\/span>
Presque malgr\u00e9 lui, Yves Pirenne s\u2019y est retrouv\u00e9, avec quelques vieilles vignes de cabernet sauvignon, puis a d\u00e9cid\u00e9 de planter du grenache et du carignan, sur une vingtaine d\u2019hectares. Depuis 2003, une cave moderne abrite des cuves inox de petites capacit\u00e9s, pour vinifier chaque parcelle et chaque c\u00e9page s\u00e9par\u00e9ment, et un chais \u00e0 barriques.
Devenir, sinon vigneron \u00e0 distance, du moins patron viticole, rel\u00e8ve de l\u2019aventure. L\u2019avocat genevois, \u00e0 58 ans aurait peut-\u00eatre renonc\u00e9, si son fils cadet de 24 ans n\u2019avait pas appris le catalan (en cachette), en parall\u00e8le de ses \u00e9tudes de droit\u2026 En cinq ans, le domaine a chang\u00e9 plusieurs fois d\u2019\u0153nologue. Aujourd\u2019hui, une \u00e9quipe de jeunes passionn\u00e9s s\u2019occupe de la cave.
Un vignoble ressuscit\u00e9 <\/span>
L\u2019art du vin, dans le Priorat, se perd dans la nuit des temps. Le breuvage des moines de Scala Dei, m\u00eame s\u2019il avait grande r\u00e9putation, ne serait gu\u00e8re buvable aujourd\u2019hui. Plus tard, la r\u00e9gion, aux journ\u00e9es chaudes, sous influence m\u00e9diterran\u00e9enne, et aux nuits fra\u00eeches, a produit des vins noirs, alcooleux, \u00e9pais et \u00e2pres, destin\u00e9s au coupage de crus d\u2019autres r\u00e9gions, jusqu\u2019\u00e0 Bordeaux\u2026 Il a fallu attendre les ann\u00e9es 1980 pour qu\u2019une poign\u00e9e de pionniers croient \u00e0 nouveau au Priorat. Leur premier vin est n\u00e9 sur les terrasses escarp\u00e9es du village perch\u00e9 de Grattalops, en 1989.
Quinze ans plus tard, le Priorat se pose toujours des questions. Les \u00abgrandes maisons\u00bb, tel Miguel Torr\u00e8s ou Osborne, ont achet\u00e9 des vignes en masse. La rel\u00e8ve espagnole, Albert y Noya ou Buil & Gin\u00e9, ont construit des caves futuristes aux portes de Grattalops. La famille barcelonaise Ferrer-Salat vient de poser une \u00absoucoupe volante\u00bb \u00e0 mi-coteau d\u2019un vignoble enti\u00e8rement replant\u00e9 entre Falset et Porrera\u2026 Une p\u00e9pini\u00e8res de jeunes \u0153nologues catalans s\u2019essaient \u00e0 faire les plus grands vins possibles, tels \u00ables 8\u00bb, quatre femmes et quatre hommes. Ils sont rejoints par des vignerons fran\u00e7ais connus, le trio rhodanien \u00abinfernal\u00bb G\u00e9rin-Combier-Fischer, \u00e0 Torroja, tandis que Dominique Laurent conseille un domaine \u00e0 La Vilella Baixa.
Des vins naturellement chers<\/span>
Les m\u00e9thodes culturales changent : aux bulldozers d\u00e9fon\u00e7ant les coteaux des canyons pour modeler des terrasses succ\u00e8dent les \u00abquad\u2019\u00bb sur d\u2019\u00e9troites bandes de terre o\u00f9 l\u2019on plante d\u00e9sormais \u00e0 haute densit\u00e9 (plus de 8'000 pieds \u00e0 l\u2019hectare). Les pionniers, loin de s\u2019asseoir sur leur renomm\u00e9e, \u00e9voluent eux aussi. Suissesse d\u2019origine, \u00e9pouse d\u2019un importateur de vins de la C\u00f4te Est des Etats-Unis, Daphn\u00e9 Glorian, 46 ans, t\u00e9moigne: \u00abEn deux ans, vingt-cinq caves se sont ouvertes. J\u2019imagine mal une expansion aussi soutenue \u00e0 l\u2019avenir. Chacun devra faire ses comptes. Les grandes maisons n\u2019obtiendront jamais de retour sur investissement. Ici, les co\u00fbts de production sont \u00e9lev\u00e9s, les rendements faibles, le travail \u00e0 la vigne, dur. Le prix du raisin est donc tr\u00e8s \u00e9lev\u00e9. Et nous sommes oblig\u00e9s de tout miser sur la qualit\u00e9 ! Mais pour l\u2019avenir du Priorat, il est souhaitable qu\u2019on soit plusieurs \u00e0 faire de grands vins.\u00bb.
L\u2019\u00abErasmus\u00bb de Daphn\u00e9 Glorian, est reconnu comme un des tout meilleurs : le 2003, son pr\u00e9f\u00e9r\u00e9, r\u00e9v\u00e8le des ar\u00f4mes cr\u00e9meux de r\u00e9glisse et de fruits noirs, de la fra\u00eecheur et de l\u2019\u00e9l\u00e9gance, sur une trame serr\u00e9e de tanins fins. Parfait \u00e0 boire aujourd\u2019hui ! \u00abUn grand vin doit pouvoir se boire tout de suite ou dans vingt ans\u00bb, affirme-t-elle. Bient\u00f4t, le domaine comptera 10 ha en production. Et, depuis 2003, si les meilleurs grenaches, compl\u00e9t\u00e9s par de la syrah et un peu de cabernet, font le \u00abgrand vin\u00bb, les plus jeunes vignes (60% grenache, 40% cabernet) s'en vont dans un \u00absecond vin\u00bb, \u00abLaurel\u00bb, d\u2019une belle qualit\u00e9, lui aussi.
Un \u00absecond vin\u00bb comme premier<\/span>
Au Mas dels Frarers \u2014 le mas des fr\u00e8res \u2014 cohabitent aussi un a\u00een\u00e9 et un cadet. Le \u00abComte Pirenne\u00bb n\u2019est pas produit chaque ann\u00e9e. Il est le fruit d\u2019une savante alchimie. Choix des vignes d\u2019abord : 20% de cabernet sauvignon, parmi les plus anciens du Priorat (30 ans), du grenache et du carignan, achet\u00e9 sur pied \u00e0 des vignerons. Choix des barriques ensuite : \u00abParce que le grenache est oxydatif, il est dangereux de l\u2019entonner pur en f\u00fbt. On l\u2019assemble le plus t\u00f4t possible avec les autres c\u00e9pages\u00bb, explique le jeune \u0153nologue Moisses Virgili. Une cuv\u00e9e tir\u00e9e \u00e0 4000 bouteilles\u2026 Et m\u00eame moins pour le 2001, pas encore mis en vente, au nez de fruits noirs, puissant (15\u00b0 d\u2019alcool), aux tanins fins, o\u00f9 le tabac prend le pas sur la vanille. Un tr\u00e8s beau vin ! Rare (pas de 2003, peu de 2004) et moins cher que les plus c\u00e9l\u00e8bres du Priorat\u2026
Le \u00absecond vin\u00bb, le \u00abClos des Fites\u00bb, en 2003, s\u2019ouvre sur un nez fum\u00e9, une mati\u00e8re suave, aux ar\u00f4mes de pruneau, avec une belle fra\u00eecheur, dans une ann\u00e9e difficile. \u00abJe me verrais bien produire 50'000 bouteilles d\u2019un des meilleurs vins de cette gamme\u00bb, explique Yves Pirenne. Car la spirale \u00e0 l\u2019excellence \u00e0 n\u2019importe quel prix va finir par retomber. Aucune r\u00e9gion au monde ne peut se payer le luxe de ne proposer que des flacons \u00e0 plus de cent euros. Pas m\u00eame le Priorat\u2026<\/p>\n

Eclairage<\/span><\/font>
Et maintenant, place aux blancs!<\/font>
Faire le meilleur rouge du monde ne suffit pas aux \u0153nologues du Priorat. Les voil\u00e0 qui se mettent au blanc ! Au Mas del Frares, le \u00abClos des Fites\u00bb blanc s\u2019arrache. Pass\u00e9 six \u00e0 huit mois en barriques, c\u2019est un assemblage de pedro xim\u00e9n\u00e8s et de grenache blanc, \u00e9quilibr\u00e9, \u00e9l\u00e9gant et d\u2019une belle vivacit\u00e9. Le premier c\u00e9page, abr\u00e9g\u00e9 PX, qui a renouvel\u00e9 le style anachronique des x\u00e9r\u00e8s, est pr\u00e9sent depuis longtemps dans le Priorat. L\u2019\u0153nologue Moises Virgilis en a d\u00e9nich\u00e9 quelques pieds de plus de 60 ans\u2026
Sa cons\u0153ur de la m\u00eame vol\u00e9e d\u2019\u0153nologues \u00e0 Tarragone, Sylvia Puig, dans son cellier tout neuf \u00e0 l\u2019entr\u00e9e de Grattalops, est une puriste s\u00fbre d\u2019elle. Elle met en bouteille, sous l\u2019\u00e9tiquette (verte) d\u2019Odysseus, deux vins blancs. Un pur grenache blanc et un pur pedro xim\u00e9n\u00e8s, \u00e0 partir de raisins achet\u00e9s. Surprise, on jurerait que le grenache est pass\u00e9 dans le bois, tant le nez est fum\u00e9. Explication de l\u2019\u0153nologue : les schistes bris\u00e9s, appel\u00e9s ici \u00ablicorella\u00bb, donnent ce nez min\u00e9ral signature des meilleurs rouges aussi.
Il faut une bonne ann\u00e9e de bouteille au grenache blanc pour s\u2019ouvrir et Sylvia Puig l\u2019appelle un \u00abvin 4 x 4\u00bb, o\u00f9 la puissance le dispute \u00e0 la fra\u00eecheur. Le PX para\u00eet plus doux, plus l\u00e9ger, mais sur une bonne structure acide. Les assembler para\u00eet logique. \u00abJe suis la seule \u00e0 proposer un pur PX dans le Priorat\u00bb, proteste la jeune femme, qui \u00e9labore aussi un grenache blanc doux \u00e0 partir de raisins surmatur\u00e9s sur souche. Le Priorat et son climat qui permet presque tout n\u2019a pas livr\u00e9 toutes ses surprises! <\/p>\n

Paru dans H\u00f4tel + Tourismus Revue du 10 novembre 2005.<\/span> <\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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