{"id":9719,"date":"2005-01-08T17:50:00","date_gmt":"2005-01-08T17:50:00","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/thomasvino\/?p=9719"},"modified":"2005-01-08T17:50:00","modified_gmt":"2005-01-08T17:50:00","slug":"laggiornamento-du-brunello-di-montalcino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=9719","title":{"rendered":"L’aggiornamento du Brunello di Montalcino"},"content":{"rendered":"
L'aggiornamento du roi de Toscane<\/span><\/font>
N\u00e9 \u00e0 Montalcino, \u00e0 40 km au sud de Sienne, le \u201cbrunello\u201d est un des vins mythiques d'Italie. Reportage, \u00e0 l'occasion de la sortie du mill\u00e9sime 1997, \u00e0 mi-f\u00e9vrier, au c\u0153ur d'une r\u00e9gion qui se modifie profond\u00e9ment. <\/span><\/font>
Par Pierre Thomas<\/span>
La Toscane reste \u00e9tonnante. Elle vient de demander \u00e0 l'UNESCO le classement de ses collines au patrimoine mondial. Dans la diversit\u00e9 du paysage, moutonnant de la mer aux Apenins, on devine \u00e0 peine les vignes, tapies dans les replis, derri\u00e8re des bosquets d'arbre, tandis que le devant de la sc\u00e8ne est occup\u00e9 par la polyculture, du bl\u00e9 aux prairies. Quelques oliviers et la d\u00e9coupe des cypr\u00e8s sur les cr\u00eates compl\u00e8tent le tableau.
Ainsi, Montalcino, petite cit\u00e9 seigneuriale couronn\u00e9e d'une citadelle, ne laisse presque rien deviner de ses pr\u00e8s de 3000 ha de vignes, dont la moiti\u00e9 est inscrite sous la d\u00e9nomination de Brunello. Vu du haut des 560 m.  d'altitude de la cit\u00e9, l'hiver, le vignoble se fond dans le paysage. Pourtant, Montalcino ressemble un peu \u00e0 la Bourgogne. Tout autour de la colline principale, les expositions et les terroirs sont tr\u00e8s divers. Une vraie mosaique…
Du sangiovese et du g\u00e9nie<\/span>
Ici, le d\u00e9nominateur commun, c'est le sangiovese local. Car l'histoire du Brunello est li\u00e9e \u00e0 une multiplication d'un seul clone de ce c\u00e9page r\u00e9pandu dans toute la Toscane. Le vin cru est n\u00e9 en m\u00eame temps que l'Italie moderne, celle que d\u00e9fendait, au c\u00f4t\u00e9 de Garibaldi, Ferruccio Biondi Santi, dans les ann\u00e9es 1870. D\u00e8s le d\u00e9part, le sort du Brunello est aussi li\u00e9 \u00e0 la technologie. Car Biondi Santi non seulement d\u00e9cide de faire un vin exclusivement \u00e0 partir du sangiovese local, mais il renonce \u00e0 la m\u00e9thode du \u201cgoverno\u201d, tr\u00e8s en vogue dans le Chianti voisin, qui consistait \u00e0 faire repasser le mo\u00fbt de l'ann\u00e9e sur les pulpes de raisins passerill\u00e9s, pour le fortifier en couleur notamment. L'\u0153nologue pr\u00e9f\u00e8re mettre en f\u00fbts sa r\u00e9colte et attendre patiemment le r\u00e9sultat.
Presque cent cinquante ans plus tard, le Brunello s'appuie encore sur le raisin traditionnel \u2013 dont on a d\u00e9velopp\u00e9 de nouveaux clones \u2014 mais aussi sur les connaissances modernes des \u0153nologues \u2014 conseils, plus ou moins s\u00e9duits par la n\u00e9cessit\u00e9 d'\u00e9lever longuement le vin en bois.
Condamn\u00e9 au bois<\/span>
Ce vieillissement caract\u00e9rise le Brunello: il n'y a aucun cru au monde qui attend si longtemps \u2014 cinq ans! \u2014 pour \u00eatre mis sur le march\u00e9. Heureusement, depuis 1998 (pour le mill\u00e9sime 95), le Brunello n'est plus condamn\u00e9 au bois durant quatre longues ann\u00e9es, mais au minimum deux ans, compl\u00e9t\u00e9 par un \u00e9levage en bouteille. La qualit\u00e9 du contenant n'est pas pr\u00e9cis\u00e9e non plus: les producteurs peuvent jouer sur des barriques de ch\u00eane neuf ou sur de grands vases ancestraux. Quant aux \u0153nologues, ils donnent leur personnalit\u00e9 aux meilleures \u00e9tiquettes: Franco Bernabei \u00e0 Lisini, Maurizio Castelli chez Mastrojanni, Vittorio Fiore \u00e0 Caparzo et Paolo Vaggagini au tout jeune et prometteur domaine Le Gode, par exemple.
Aujourd'hui, presque tout est possible \u00e0 Montalcino. Ran\u00e7on de cette libert\u00e9 curieusement favoris\u00e9e par une appellation qui para\u00eet rigide sur le papier, il y a presque autant de styles de vins que de producteurs \u2014 140 vignerons-encaveurs mettent en march\u00e9 5 millions de bouteilles de Brunello. Le jeune Giancarlo Pacenti, qui fait faire \u00e0 son vin la deuxi\u00e8me fermentation en barriques, d\u00e9plore la contrainte des vingt-quatre mois sous bois. Depuis dix ans, ses vins culminent au sommet de l'appellation: le 97, \u00e0 la mati\u00e8re dense et suave, est un pur chef-d'\u0153uvre qui se paie plus de 45 euros (pr\u00e8s de 70 francs suisses).
Tradition et \u00e9volution<\/span>
H\u00e9ritier d'un des rares domaines, la Fattoria dei Barbi, hors du \u201cconsorzio\u201d, mais qui, avec Biondi-Santi, perp\u00e9tue la tradition, Stefano Cinelli Colombini ne tarit pas d'\u00e9loges sur ses essais de vinification en cuve de bois, d\u00e8s r\u00e9ception de la vendange, pour mieux marier les tanins du bois \u00e0 la mati\u00e8re premi\u00e8re. Et les Frescobaldi, marquis florentins tr\u00e8s impliqu\u00e9s dans la viticulture toscane, ont beau d\u00e9velopper, au pied de la colline de Montalcino, une \u201cjoint venture\u201d avec l'Am\u00e9ricain Mondavi, leurs Brunellos traditionnels, les riservas Castelgiocondo, enthousiasment toujours. Et davantage que le Luce, \u201csupertoscan\u201d n\u00e9 du choc de deux c\u00e9pages, le sangiovese et le merlot, et de deux cultures, l'italienne et l'am\u00e9ricaine. C'est bien en respectant la tradition m\u00e2tin\u00e9e de modernit\u00e9 que le Brunello conservera ses lettres de noblesse d'un grand vin de garde.
Eclairage<\/span><\/font>
Grandes ann\u00e9es<\/span><\/font>
Les grands vins se magnifient encore dans les grands mill\u00e9simes. A Montalcino, pour f\u00eater la sortie de cave du cru, cinq ans apr\u00e8s la vendange, on pose une plaque, scell\u00e9e dans la tour du palais du centre de la petite ville, si\u00e8ge du consorzio. Apr\u00e8s le photographe provocateur Toscani, le dessinateur d'autos Giugiaro, le styliste de mode Missoni ou la championne de ski Deborah Compagnoni (!), c'est la styliste Miuccia Prada qui a sign\u00e9 l'\u0153uvre 2001, appos\u00e9e dans la liesse, \u00e0 mi-f\u00e9vrier dernier. 2001 (en vente d\u00e8s 2006…) obtient une \u00e9toile de moins (quatre) que ses prestigieux pr\u00e9d\u00e9cesseurs, 97, 95, 90, 88, 85 et 75, qui sont les ann\u00e9es \u201ccinq \u00e9toiles\u201d du Brunello.    <\/div>\n

Article paru dans H\u00f4tel + Tourismus Revue, Berne, en mars 2002<\/span> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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