{"id":9729,"date":"2006-02-26T10:15:00","date_gmt":"2006-02-26T10:15:00","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/thomasvino\/?p=9729"},"modified":"2013-04-02T13:34:05","modified_gmt":"2013-04-02T12:34:05","slug":"chateau-doex-vd-la-poste","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=9729","title":{"rendered":"Ch\u00e2teau-d’Oex (VD) \u2014 La Poste"},"content":{"rendered":"
La Poste, Ch\u00e2teau-d\u2019Oex (VD)<\/span>
Sp\u00e9cialit\u00e9s en toute simplicit\u00e9<\/font>
Depuis six ans, Urs Weidmann a repris le petit h\u00f4tel de La Poste, \u00e0 c\u00f4t\u00e9 du d\u00e9part du t\u00e9l\u00e9f\u00e9rique de la Braye, \u00e0 Ch\u00e2teau-d\u2019Oex. L\u2019\u00e9tablissement, modeste, ne paie pas de mine. On y acc\u00e8de par une porte qui donne aussi sur le local des skis. L\u2019int\u00e9rieur \u00e0 tout d\u2019un chalet sans pr\u00e9tention, avec ses amusants rideaux et ses lampes en fer noir, r\u00e9miniscence des fameux d\u00e9coupages du Pays-d\u2019en-Haut. Dans un coin de la salle, sous une batterie de casseroles en cuivre rutilant, une cuisine ouverte qui donne directement sur un bar. On est l\u00e0 en famille, avec l\u2019\u00e9pouse du chef, Maryline, de Rougemont, et la brigade. Certaines tables sont s\u00e9par\u00e9es par des bottes de foin et quelques mini mongolf\u00e8res rappellent la quinzaine des ballons \u00e0 air chaud, pic de la r\u00e9gion.
Une pierre dans la soupi\u00e8re<\/span>
Joliment pr\u00e9sent\u00e9e, la carte est \u00e0 l\u2019avenant. Ici, on ne se prend ni la t\u00eate, ni l\u2019estomac. Le chef s\u2019est m\u00eame fait une sp\u00e9cialit\u00e9 des \u00abnouilles\u00bb o\u00f9 Suisses et Asiatiques se retrouvent quand \u00e0 la terminologie, tandis que les compatriotes de Marco Polo, qui les ramena de Chine, pr\u00e9f\u00e8rent la pr\u00e9cision. Alors, spaghettis ou tagliatelles ? La Poste sert les deux, richement garnies et qui ont \u00abbonne fa\u00e7on\u00bb (17 \u00e0 21 fr.). Mais la carte rec\u00e8le quelques plats prometteurs, hormis les hydrates de carbone pour skieur en manque. Des quatre soupes, qu\u2019on devine roboratives, surtout originales \u2014 potiron et chutney, consomm\u00e9 de poissons du L\u00e9man, au foin\u2026 \u2014 celle \u00ab\u00e0 la pierre\u00bb r\u00e9v\u00e8le une fable racont\u00e9e par le menu. Celle d\u2019un mendiant qui demanda de l\u2019eau chaude, y plongea un caillou, fit go\u00fbter ce maigre brouet \u00e0 ses h\u00f4tes et leur demanda de l\u2019am\u00e9liorer, avant de la manger  et de repartir avec la pierre\u2026 Mani\u00e8re de dire qu\u2019on peut tout mettre dans une soupe aux l\u00e9gumes pour l\u2019enrichir, et notamment un m\u00e9lange d\u2019herbes aromatiques, o\u00f9 l\u2019on a cru d\u00e9celer la liv\u00eache, l\u2019\u00abherbe \u00e0 maggi\u00bb.
Si la truite saumon\u00e9e est fum\u00e9e maison, le carpaccio (22 fr.) joue la surprise. De b\u0153uf, oui, mais s\u00e9ch\u00e9 ; du fromage en \u00e9caille, mais de L\u2019Etivaz, r\u00e9gional de l\u2019\u00e9tape et premi\u00e8re AOC fromag\u00e8re de Suisse, imbib\u00e9s d\u2019huile d\u2019olive et de vinaigre balsamique. Pour suivre, un tendrissime et ros\u00e9 magret de canard au sirop de fleurs de sureau (28 fr.), et une entrec\u00f4te de Simmental (35 fr.), de bonne m\u00e2che, rassise sur l\u2019os, parsem\u00e9e d\u2019herbes, servie avec une garniture de l\u00e9gumes (chou chinois, romanesco, pommes de terre saut\u00e9es). Ces plats gardaient savaient garder et r\u00e9v\u00e9ler des saveurs authentiques. Au dessert (9 fr.), deux mousses, l\u2019une aux noix, sur des poires caram\u00e9lis\u00e9es, l\u2019autre au pain d\u2019\u00e9pices, servie avec un sorbet aux mandarines. Ici, glaces et sorbet sont maison\u2026
Une cave exemplaire <\/span>
Le chef (44 ans) a quitt\u00e9 les grandes tables, dont l\u2019H\u00f4tel Elite, \u00e0 Bienne, o\u00f9 il officia il y a dix ans, et le Krone \u00e0 B\u00e4tterkinden, haut-lieu de la campagne bernoise. Une base de produits r\u00e9gionaux, un zeste d\u2019originalit\u00e9 et le tour est jou\u00e9. Quant \u00e0 la carte des vins, elle n\u2019est rien moins qu\u2019exemplaire : les meilleurs crus genevois, si rares sur les tables romandes, hormis \u00abat home\u00bb, d\u2019excellents vaudois et l\u2019\u00e9lite des valaisans, avec quelques flacons al\u00e9maniques. Joli choix de demi-bouteilles et de d\u00e9sir\u00e9es. Le tout, solide et liquide, \u00e0 prix \u00e9tudi\u00e9s (menu \u00e0 49 fr. ou 58 fr., plats en demi-portion). Et quelques alcools forts de derri\u00e8re les fagots, servis avec entrain par des gar\u00e7ons qu\u00e9b\u00e9cois, pr\u00e9sentement. On en redemande !

La bonne adresse<\/span><\/font>
La Poste
T\u00e9l. 026 924 62 84
www.rosaly.ch<\/a>
Ferm\u00e9 le dimanche et le lundi<\/p>\n

Le vin tir\u00e9 de la cave…<\/span><\/font>
Retour \u00e0 l\u2019authentique<\/span><\/font>
Ils sont une dizaine, \u00e0 Lavaux et dans le Chablais vaudois, \u00e0 avoir remis au go\u00fbt du jour la mondeuse noire<\/span>. Ce c\u00e9page, qui fait encore la r\u00e9putation de la Savoie, \u00e9tait plant\u00e9 des deux c\u00f4t\u00e9s du L\u00e9man. Ce fut un \u00abrouge du pays\u00bb, avant d\u2019\u00eatre banni par la l\u00e9gislation, car acide et grossier quand la vigne \u00e9tait laiss\u00e9e \u00e0 elle-m\u00eame. Depuis dix ans, la mondeuse est sortie de son purgatoire. Aux Rueyres, \u00e0 l\u2019entr\u00e9e ouest de Chardonne, elle pousse au pied des murs. Les Cossy p\u00e8re et fils, Michel et Jean-Fran\u00e7ois, qui f\u00eateront un demi-si\u00e8cle d\u2019encavage l\u2019an prochain, cultivent leurs 6,5 hectares moiti\u00e9 en rouge, moiti\u00e9 en blanc. Plant\u00e9e sur 800m2, leur mondeuse n\u2019a pas dix ans de cave. Jean-Fran\u00e7ois Cossy a su trouver la mani\u00e8re d\u2019arrondir ses tanins, sans rien \u00f4ter des caract\u00e8res \u00e9pic\u00e9s et sauvages du c\u00e9page, \u00e0 l\u2019image du cornalin valaisan. Ici, la mondeuse est \u00e9lev\u00e9e une dizaine de mois dans des \u00abdoubles barriques\u00bb de 450 litres. En 2003, mill\u00e9sime riche s\u2019il en est, la mati\u00e8re est bien balanc\u00e9e, au bois\u00e9 fondu. Ce vin a aussi convaincu la commission de d\u00e9gustation de la nouvelle \u00abbouteille de Chardonne\u00bb, \u00e0 l\u2019embl\u00e8me du soleil, moul\u00e9 au col et au cul du flacon. D\u00e8s cette ann\u00e9e, n\u2019y ont droit que les meilleures cuv\u00e9es de cette appellation vaudoise.<\/p>\n

Chronique parue dans Le Matin-Dimanche du 26 f\u00e9vrier 2006.<\/span> <\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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