{"id":9731,"date":"2006-02-28T16:49:00","date_gmt":"2006-02-28T16:49:00","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/thomasvino\/?p=9731"},"modified":"2006-02-28T16:49:00","modified_gmt":"2006-02-28T16:49:00","slug":"vaud-dollon-a-bex-pas-a-pas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=9731","title":{"rendered":"Vaud \u2014 D’Ollon \u00e0 Bex, pas \u00e0 pas"},"content":{"rendered":"
****Reportage paru dans \u00abLe Guillon\u00bb, d\u00e9cembre 2005<\/span>
Ollon-Bex, exclusif<\/span><\/font>
D\u2019Ollon \u00e0 Bex, pas \u00e0 pas<\/font>
Derri\u00e8re la colline de Plantour, Ollon se frotte \u00e0 Aigle, et Bex, apr\u00e8s la forteresse de l\u2019Arzillier, au Valais. Un parcours initiatique \u00e0 travers les deux appellations viticoles les plus m\u00e9connues du Chablais vaudois. Forc\u00e9ment exclusif, de la \u00abPierre \u00e0 Thomas\u00bb, bloc erratique boyard, aux mannes de Pierre Thomas, p\u00e8re d\u2019une dynastie de botanistes bellerins. Par Pierre Thomas (sans lien de parent\u00e9 avec les pr\u00e9c\u00e9dents\u2026).<\/span>
Entre le L\u00e9man et le verrou de Saint-Maurice, le Chablais para\u00eet, au voyageur press\u00e9, une sorte de sas, vite aval\u00e9 par l\u2019autoroute ou le train plus ou moins rapide. Par la fen\u00eatre, de la limousine ou du wagon, on ne voit, \u00e0 gauche comme \u00e0 droite, que carri\u00e8res, wagons-citernes rouill\u00e9s, hautes chemin\u00e9es de raffinerie de p\u00e9trole ou d\u2019usine de traitement d\u2019ordures m\u00e9nag\u00e8res.
Il suffirait de lever le nez, pour s\u2019accrocher aux incisives de la Dent de Morcles et de \u00abla\u00bb Dent du Midi, comme disent les Bellerins \u2014 les habitants de Bex. Ou aux mollaires du Muveran. La Dent de Morcles voit double : la grande et la petite. Le Muveran itou. Quant aux Dents du Midi, elles sont sept, align\u00e9es \u00e0 d\u00e9couper l\u2019azur. Illusions \u00e0 la m\u00e2choire du Chablais, que la langue du Rh\u00f4ne partage, \u00e0 droite, c\u00f4t\u00e9 vaudois, \u00e0 gauche, c\u00f4t\u00e9 valaisan.
Le meilleur des deux cantons<\/span>
Les vignes, on les devine\u2026 Rampant sur les collines, par des coteaux aux orientations diverses. Ou l\u00e9chant les pentes raides des contreforts des Alpes. Au pied du glacier des Diablerets, jusqu\u2019o\u00f9 grimpe la Commune de Bex, les ceps ne p\u00e8sent pas lourd, face aux 2673 ha de roches et glaciers et aux 3000 ha de for\u00eats: 110 hectares de vigne sur les 9600 ha que compte la troisi\u00e8me plus vaste commune vaudoise (derri\u00e8re Ch\u00e2teau-d\u2019Oex, au Pays-d\u2019Enhaut, et Le Chenit, \u00e0 la Vall\u00e9e de Joux). Ollon, et son vignoble de 123 ha, est certes moins \u00e9tendue, malgr\u00e9 le plateau de Villars-Chesi\u00e8res, belle promesse de ski, de golf et de randonn\u00e9e, mais tout de m\u00eame, avec 5959 ha, n\u2019est devanc\u00e9e que par les trois d\u00e9j\u00e0 mentionn\u00e9es, auxquelles s\u2019ajoutent les Ormonts, Dessus et Dessous.
On aurait tort de snober ainsi un des vignobles les plus int\u00e9ressants du Pays de Vaud. \u00abNous tirons \u00e0 la fois le meilleur du Pays de Vaud et du Valais\u00bb, soutient Bernard Cav\u00e9, le jeune \u0153nologue aux multiples talents. Pour la premi\u00e8re fois, \u00e0 35 ans, il a pignon sur Ollon, son village : il vient de reprendre la cave (et les vignes) de Jean-Robert Delarzes, sous le coteau de Verschiez. Et f\u00eate ses dix ans de \u00abfaiseur de vins\u00bb avec un coffret \u00e0 tirage limit\u00e9, contenant deux flacons de \u00abr\u00e9serve particuli\u00e8re\u00bb (une marsanne et une syrah), une sculpture en bronze (miniature) d\u2019Andr\u00e9 Raboud, un CD du pianiste Thierry Lang, qui va faire rimer jazz et crus et une brochure avec douze recettes de grands chefs, tous acquis \u00e0 ses vins.
De nombreux c\u00e9pages\u2026 justifi\u00e9s<\/span>
\u00abPar rapport au Valais, r\u00e9sume Bernard Cav\u00e9, le climat est sensiblement identique. Le foehn souffle aussi chez nous, mais, notable avantage, nous ne manquons jamais d\u2019eau. Dans de telles conditions, on peut se permettre de cultiver beaucoup de c\u00e9pages avec succ\u00e8s. Le terroir s\u2019y pr\u00eate.\u00bb Donc, pas seulement pour offrir une diversification commerciale\u2026
De fait, Ollon la blanche (72% de vin blanc en 2004) et Bex la rouge (60% de vin rouge) jouent souvent les premi\u00e8res de classe sur l\u2019ensemble du vignoble vaudois. Prenez Ollon : premi\u00e8re commune viticole vaudoise pour la syrah. Une bricole : 3484 litres en tout et pour tout, en 2004 ! Deuxi\u00e8me pour le cabernet franc (2200 l.), troisi\u00e8me pour le pinot noir (au coude \u00e0 coude avec Yvorne, 175'000 l.), le pinot gris (8300 l.) et la mondeuse (1400 l.), quatri\u00e8me pour le gamaret (19'500 l.) et cinqui\u00e8me pour le garanoir (15'000 l.). Bex, ensuite : premi\u00e8re commune pour le gamay et le pinot noir, la seule vaudoise \u00e0 d\u00e9passer les 200'000 l. dans les deux cas, mais premi\u00e8re aussi pour le chardonnay (13'000 l.). Deuxi\u00e8me pour le garanoir (18'000 l.), le merlot (6'700 l.) et le sauvignon (4\u2019244 l.). Avec ses c\u00e9pages internationaux (pinot noir, merlot, chardonnay et sauvignon), c\u2019est quasi le Nouveau Monde ! Pas \u00e9tonnant que les fr\u00e8res Rapaz, parmi les meilleurs vignerons-encaveurs de l\u2019AOC, affichent dix-sept vins sur leur prix courant.
Un sentier sous le coude<\/span>
Pour excellents qu\u2019ils soient, mais (trop) rares, ces vins sont peu connus. Comment les mettre en valeur ? Le Chablaisien a souvent une id\u00e9e d\u2019avance. Sans doute un trait de son histoire, lui qui fut mis au fixe par les Bernois (venus par le haut\u2026) 70 ans avant les Vaudois et converti \u00e0 la R\u00e9forme avant le reste du pays, malgr\u00e9 le pouvoir de l\u2019abbaye de Saint-Maurice et de l\u2019\u00e9v\u00eaque de Sion. Or donc, ces dix derni\u00e8res ann\u00e9es, on a parl\u00e9 d\u2019oenoth\u00e8ques (\u00e0 Aigle et \u00e0 Bex), de caveau r\u00e9gional (\u00e0 Yvorne), de cuv\u00e9es avec l\u2019accent des terroirs du Chablais (le coffret Vigne d\u2019Or, repris d\u00e9sormais en solitaire par Yvorne), de la mise en valeur des vignes de l\u2019abbaye de Saint-Maurice, tous projets qui ont fait long feu.
Et de sentier viticole… Fac\u00e9tieux, un vigneron glisse : \u00abOn nous l\u2019avait promis pour la F\u00eate des vignerons. Mais on ne nous avait pas dit laquelle.\u00bb Sachant que le \u00abraout\u00bb veveysan n\u2019a lieu tous les vingt-cinq ans, \u00e7a laissait de l\u2019espoir! En octobre, \u00e0 Bex, sous les assiettes des invit\u00e9s au Bapt\u00eame (en fanfare) de la vendange 2005, un document \u00e9tait l\u00e0. Un vrai scoop : le parcours en entier (et en couleurs), d\u2019Yvorne \u00e0 Lavey (et retour), index\u00e9 en temps de marche (une journ\u00e9e de 8 heures) et un bref descriptif bilingue (fran\u00e7ais-allemand) des cinq communes travers\u00e9es (Yvorne, Aigle, Ollon, Bex et Lavey).
A pied, la seule solution<\/span>
Pour l\u2019avoir v\u00e9rifi\u00e9 \u00e0 plusieurs reprises, du sentier de la Provence, bien nomm\u00e9e, entre Verschiez et Ollon, sous les pins m\u00e9diterran\u00e9ens, en passant par le coteau d\u2019Antagnes et ses palmiers qui font aux Alpes de Haute-Savoie un d\u00e9cor digne de l\u2019Atlas vu de Marrakech, puis les terrasses qui surplombent la Gryonne, comme les \u00abpatamares\u00bb, le Douro, c\u2019est le seul moyen d\u2019approcher la r\u00e9alit\u00e9 du vignoble. Physiquement. Et humainement.
Mais commen\u00e7ons par la colline de Saint-Triphon, une curiosit\u00e9. G\u00e9ologique, d\u2019abord. Le rocher \u00e9tait une \u00eele lacustre, il y a 14'000 ans, quand la cote du L\u00e9man gravitait \u00e0 405 m. Et, \u00e9crit le g\u00e9ologue Nicolas Kramar (dans le guide \u00abAux lumi\u00e8res du lieu\u00bb), \u00abces roches sont bien plus anciennes encore que celle de la collision entre l\u2019Europe et l\u2019Afrique, \u00e0 l\u2019origine des Alpes\u00bb, il y a 200 millions d\u2019ann\u00e9es. Historique ensuite. On a d\u00e9couvert au Lessus une n\u00e9cropole de l\u2019\u00e2ge du bronze. Au Moyen-Age, les deux ch\u00e2teaux gardaient un bourg r\u00e9put\u00e9 pour ses foires commerciales.
Un marbre fameux<\/span>
Et puis, il y a le \u00abmarbre noir\u00bb. Curieusement, il y a 20 millions d\u2019ann\u00e9es, affirme le g\u00e9ologue, les (futures) carri\u00e8res de Saint-Triphon se sont retrouv\u00e9es cul par-dessus t\u00eate : \u00abLes strates les plus anciennes sont \u00e0 leur sommet, les plus jeunes \u00e0 leur base\u00bb. Les hommes, d\u00e8s le 13\u00e8me si\u00e8cle, ont vu quel profit tirer de ce mat\u00e9riau. En fait un calcaire, improprement appel\u00e9 \u00abmarbre noir\u00bb, qu\u2019il suffit de polir pour qu\u2019il \u00abbrille\u00bb. Les principaux monuments vaudois en renferment : l\u2019abbatiale de Romainm\u00f4tier, le ch\u00e2teau de Chillon, la cath\u00e9drale de Lausanne. Au 19\u00e8me si\u00e8cle, l\u2019extraction industrielle a \u00e9puis\u00e9 les carri\u00e8res qui ont, aujourd\u2019hui, tout donn\u00e9\u2026
Les fontaines de la r\u00e9gion ont \u00e9t\u00e9 creus\u00e9es dans un bloc de ce \u00abmarbre\u00bb, aux Fontenailles. Aujourd\u2019hui, sur ce lieu-dit, Bertrand Gaillard produit des vins, tir\u00e9s de 5 ha, et livre une partie du raisin \u00e0 la coop\u00e9rative. Ses r\u00e9ussites, ce sont les rouges. Sur les 12 ha recens\u00e9s \u00e0 Saint-Triphon, pousse \u00e9galement la mondeuse de Jean-Marc Lagger. Outre le pinot, le gamay, le cabernet franc, plant\u00e9 en 1993, Bertrand Gaillard a un faible pour le garanoir, le carminoir et la syrah. \u00abJe ne cuve pas mes vins longtemps. Je les pr\u00e9f\u00e8re souples\u2026 Je ne vois pas l\u2019int\u00e9r\u00eat de faire des vins que vos h\u00e9ritiers boivent \u00e0 votre enterrement\u00bb, explique ce vieux sage, \u00e0 l\u2019opinion tranch\u00e9e : \u00abA Ollon, on a jou\u00e9 clairement la carte de la diversit\u00e9!\u00bb.
Des rouges, m\u00eame \u00e0 Ollon!<\/span>
Il faut admettre que, m\u00eame si 72% de la production d\u2019Ollon est en blanc, le rouge se d\u00e9fend fort bien. Dans les ann\u00e9es 1930, le Pays de Vaud \u00e9tait plong\u00e9 dans une crise viticole profonde. \u00abAux Grandes Vignes\u00bb, \u00e0 Verschiez, Jean Delarze, qui avait fait la guerre de 14-18 avec les zouaves dans le Beaujolais, plante alors les premiers gamays. En 1950 s\u2019y ajoute le pinot noir. Et les Delarze vinifient m\u00eame \u00abtout le rouge\u00bb du puissant n\u00e9gociant d\u2019Aigle, la maison Badoux. Henri, puis Jean-Jacques, continuent sur leur lanc\u00e9e, avec des vins atypiques, qui ont le charme du pass\u00e9 pour eux.
A l\u2019Association viticole d\u2019Ollon, l\u2019AVO, le rouge ne repr\u00e9sente toujours que 25% de l\u2019enc\u00e9pagement des quelque 50 ha cultiv\u00e9s par 145 soci\u00e9taires. \u00abEn quinze ans, la surface de chasselas a diminu\u00e9 de 10%. Il n\u2019y a pas de volont\u00e9 d\u2019en changer\u00bb, assure l\u2019\u0153nologue Jean-Yves Beausoleil. Ce quadra optimiste est l\u2019\u00e2me de la coop\u00e9rative, centenaire en 2006. Il a une vision claire dans les vignes: \u00abEn 2005, toutes les parcelles ont \u00e9t\u00e9 visit\u00e9es cinq \u00e0 six fois par notre commission viticole. Les soci\u00e9taires appr\u00e9cient ce suivi : ils n\u2019ont ni le temp\u00e9rament anar\u2019 des Genevois, ni frondeur des Valaisans.\u00bb Et les \u00abcontrats de culture\u00bb, o\u00f9 le viticulteur est pay\u00e9 \u00ab\u00e0 la surface\u00bb et non \u00e0 la quantit\u00e9 livr\u00e9e, sont toujours plus nombreux\u2026
Une coop\u00e9rative inventive<\/span>
Reste que la vedette de la cave a huitante ans bien sonn\u00e9s : \u00abLe Caviste\u00bb, avec son \u00e9tiquette de Fr\u00e9d\u00e9ric Rouge, le grand peintre d\u2019Ollon, tourne toujours \u00e0 250'000 bouteilles l\u2019an. C\u2019est bien davantage que la s\u00e9rie de chasselas \u00abLes Hameaux\u00bb, lanc\u00e9e en 1993, pour illustrer le mot terroir : \u00abm\u00eame AOC, m\u00eame c\u00e9page, m\u00eame vinification\u00bb, tir\u00e9s \u00e0 15'000 bouteilles. Quel tierc\u00e9 gagnant ? \u00abIl n\u2019y en pas\u00bb, explique le ma\u00eetre caviste, le verre en main. Ce jour-l\u00e0, le Saint-Triphon paraissait plus structur\u00e9 que l\u2019Antagnes, plus complexe, avec ses ar\u00f4mes emprunt\u00e9s au sous-sol gypseux, que le Verschiez, plus min\u00e9ral, n\u00e9 sur un sol au calcaire profond. Allez, apr\u00e8s \u00e7a, parler de la simplicit\u00e9 ap\u00e9ritive du chasselas\u2026
Mais Jean-Yves Beausoleil n\u2019est pas un obs\u00e9d\u00e9 du terroir. La puret\u00e9 du c\u00e9page, il aime bien aussi. Sans parler de la complexit\u00e9 des assemblages ! Ses \u00absolistes\u00bb \u00e9taient trois en 2003, six en 2004 et \u00e0 terme douze, tous en flacon de 50 cl, mais \u00abde qualit\u00e9 bouteille\u00bb. Dont, bient\u00f4t, trois cabernets : le franc, le sauvignon et le Jura. K\u00e9saco ? Un plant d\u00e9velopp\u00e9 par le Jurassien Valentin Blattner, encore \u00e0 l\u2019essai sur 500 m2. \u00abOn ne r\u00e9invente pas la roue, mais on va voir comment elle tourne ailleurs\u00bb, explique l\u2019\u0153nologue. Le client ne fait pas autrement: \u00abIl y a un engouement pour le gamaret. On offre dix-huit vins, mais il y a des gens qui nous demandent direct du gamaret. C\u2019est un rouge masculin. Color\u00e9, cors\u00e9, couillu.\u00bb Il faudrait aussi \u00e9voquer les assemblages, plus d\u00e9licats \u00e0 imposer en blanc qu\u2019en rouge, et le sylvaner passerill\u00e9, aux qualit\u00e9s diff\u00e9rentes chaque ann\u00e9e \u2014 des vins qui ont d\u00e9croch\u00e9 deux m\u00e9dailles d\u2019or aux Vinalies de Paris 2004.
La diversit\u00e9 fait la force<\/span>
L\u2019AVO fait-elle de l\u2019ombre aux autres vignerons ? Certains, comme Bertrand Gaillard ou Philippe Brunner, les plus gros fournisseurs de raisin, signent en parall\u00e8le leurs propres \u00absp\u00e9cialit\u00e9s\u00bb. Pr\u00e9sident du Caveau, fond\u00e9 il y a dix ans, Emile Blum, travaille, lui, 6 ha de vignes. Il est tr\u00e8s fier de son viognier, plant\u00e9 juste \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de la cave, dans le milieu de la pente d\u2019Antagnes, et dont les trois quarts ont pass\u00e9 en barrique. Et il vient de lancer \u00abPuissance 5\u00bb, un assemblage de\u2026 cinq c\u00e9pages (gamaret, garanoir, ancelotta, cabernet franc et pinot noir), \u00e9lev\u00e9 en barriques. \u00abOn a beaucoup de c\u00e9pages. Plus de vingt sp\u00e9cialit\u00e9s rien qu\u2019\u00e0 Ollon ! De sorte que nous n\u2019avons rien \u00e0 craindre d\u2019Aigle et d\u2019Yvorne, m\u00eame si nous n\u2019avons pas leur renomm\u00e9e\u00bb, analyse Emile Blum.
Retour au c\u0153ur d\u2019Ollon, dans une de ces rues tortueuses, non loin de la belle \u00e9glise. Nagu\u00e8re associ\u00e9 \u00e0 Bernard Cav\u00e9, Pierre-Alain Meylan est seul, d\u00e9sormais, sur ses 5 ha, r\u00e9partis sur le coteau de Verschiez et En Epesses, sur le chemin d\u2019Antagnes. Meylan para\u00eet l\u2019anti-Gaillard : ses vins rouges, il les pige et les cuve longuement, avant qu\u2019ils s\u00e9journent une bonne ann\u00e9e en barriques. Il partage avec son a\u00een\u00e9 un int\u00e9r\u00eat pour le cabernet franc. \u00abLe calcaire actif du coteau de Verschiez le rapproche de la Loire\u00bb. Le 2003 a \u00e9t\u00e9 jug\u00e9 parmi les meilleurs rouges de la d\u00e9gustation OVV-Guillon, avec 94,3 points sur 100, alors qu\u2019il n\u2019en \u00e9tait qu\u2019\u00e0 sa deuxi\u00e8me ann\u00e9e de production\u2026 Pierre-Alain Meylan y croit davantage qu\u2019au merlot \u00abau go\u00fbt de lierre, les mauvaises ann\u00e9es\u00bb.
Le vigneron boyard ne quitterait pour rien au monde son coin de pays : \u00abOn a un paysage magnifique, \u00e0 ras des montagnes. C\u2019est aussi plaisant que d\u2019\u00eatre propri\u00e9taire en Toscane. J\u2019ai plaisir \u00e0 faire mon m\u00e9tier de vigneron ici : on a obtenu la reconnaissance de notre travail et de nos vins.\u00bb Et que Globus les tienne dans son assortiment n\u2019est pas la moindre des satisfactions.
Une abbaye qui doit tout \u00e0 Saint-Maurice<\/span>
Qui va \u00e0 pied d\u2019Ollon \u00e0 Bex peut choisir trois itin\u00e9raires. Par le haut et le coteau d\u2019Antagnes, sur le sentier des vignes. En musardant par Saint-Triphon, et son curieux jardin botanique priv\u00e9 , un coin de jardin d\u2019Eden. Ou bien, renouer avec l\u2019Histoire, en rejoignant les berges canalis\u00e9es de la Gryonne, qui fait fronti\u00e8re entre les deux communes, par l\u2019Abbaye de Salaz.
Rodolphe III de Bourgogne fit don, en 1017, de ce domaine mentionn\u00e9 pour la premi\u00e8re fois au sixi\u00e8me si\u00e8cle, \u00e0 l\u2019abbaye de Saint-Maurice. Pos\u00e9e au pied du coteau d\u2019Antagnes, la grosse b\u00e2tisse fut un centre administratif, avec tribunal et prison, avant de devenir un hospice. La R\u00e9forme ne chassa pas les moines agaunois du Chablais, de sorte que les possessions de l\u2019Abbaye de Saint-Maurice subsist\u00e8rent jusqu\u2019au milieu du 18\u00e8me si\u00e8cle. Endett\u00e9e par la guerre du Sonderbund, l\u2019abbaye dut alors en vendre une partie. Un si\u00e8cle plus tard, c\u2019est un fils d\u2019instituteur bernois, Max Zbinden, qui racheta le vaste domaine de Salaz, en 1949. Depuis bient\u00f4t quarante ans, son beau-fils, Franz Huber, a reconstitu\u00e9 en partie le domaine viticole de 4 ha, d\u2019un seul tenant, \u00e0 mi-coteau, plant\u00e9 pour moiti\u00e9 en rouge et en blanc. Le trio chasselas-pinot noir-gamay se retrouve sur pr\u00e8s de 90% du vignoble. Chardonnay, pinot gris, en blanc, merlot, syrah, mondeuse, cabernet sauvignon, en rouge, compl\u00e8tent l\u2019enc\u00e9pagement.
Des jeunes qui y croient<\/span>
Franz Huber a relanc\u00e9 la vinification au domaine il y a quinze ans. Ses enfants viennent de terminer Changins. Tous deux \u0153nologues, Jeanne, 25 ans, conduit l\u2019\u00e9tude des terroirs du Valais, et son fr\u00e8re a\u00een\u00e9, Bernard, 28 ans, se destine \u00e0 reprendre les vignes de Salaz. Des stages l\u2019on men\u00e9 aux Etats-Unis, dans le Bordelais et en Nouvelle-Z\u00e9lande : \u00abSi je reviens ici, c\u2019est que j\u2019y crois. On a un cadre, un monument historique. Les gens peuvent s\u2019impr\u00e9gner d\u2019une image. La taille du domaine permet de tout g\u00e9rer de A \u00e0 Z. On peut r\u00e9agir aux changements. Le blanc est bien ancr\u00e9 ici, et c\u2019est un probl\u00e8me, actuellement… Mais on a aussi du rouge depuis longtemps. Et nous savons qu\u2019il y a un r\u00e9el potentiel, gr\u00e2ce au foehn, pour les c\u00e9pages tardifs. L\u2019id\u00e9al serait de faire des vins de haut de gamme, \u00e0 forte valeur ajout\u00e9e. Les gens sont pr\u00eats \u00e0 mettre le prix pour un vin sp\u00e9cial. Ce qui m\u2019a le plus impressionn\u00e9, en parcourant le monde, c\u2019est que chaque pays, chaque r\u00e9gion fait des vins diff\u00e9rents. La diversit\u00e9 est le ma\u00eetre mot du vin. Il faut savoir garder la tradition et prendre le meilleur partout.\u00bb Les Huber estiment avoir encore de la marge, puisque qu\u2019ils ne mettent en bouteilles que la moiti\u00e9 de leur production\u2026
Une vinicole plus que centenaire<\/span>
C\u2019est, pr\u00e9cis\u00e9ment, parce que les acheteurs de raisins attendaient le plus longtemps possible pour fixer leur prix, tenant le couteau sous la gorge des viticulteurs, que ceux-ci se sont regroup\u00e9s en coop\u00e9rative, au si\u00e8cle pass\u00e9. A Bex, le patron du Caf\u00e9 de la Treille et syndic Isaac Genet prend la t\u00eate de la premi\u00e8re Soci\u00e9t\u00e9 vinicole de Bex en 1880 d\u00e9j\u00e0. Dix ans plus tard, malgr\u00e9 une situation financi\u00e8re saine, elle fut dissoute. Mais en septembre 1905, des Bellerins se remirent \u00e0 table et re-fond\u00e8rent la Soci\u00e9t\u00e9 vinicole de Bex.
Pour son centenaire, en 2005, la coop\u00e9rative s\u2019est offert un nouveau g\u00e9rant, Tobias Mathier, et un nouveau chef caviste, Jean-Michel Fonjallaz, d\u2019Epesses. Sierrois, le jeune directeur est aussi \u0153nologue (form\u00e9 \u00e0 W\u00e4denswil). Il a travaill\u00e9 dans plusieurs caves valaisannes et aux achats chez Schuler, \u00e0 Seewen (SZ). Un atout, quand on sait que les vins de Bex que les ventes en Suisse al\u00e9manique \u00abne repr\u00e9sentent que 2 ou 3%\u00bb. Avec une centaine de livreurs de raisin pour 38,5 hectares, et 55% de rouge pour 45% de blanc, \u00abil y a un gros travail \u00e0 r\u00e9aliser entre les vignes et la cave\u00bb, diagnostique d\u2019embl\u00e9e Tobias Mathier. Raison pour laquelle avec sa voisine d\u2019Ollon, la coop\u00e9rative de Bex va intensifier ses liens. En commun, les deux associations ont une soci\u00e9t\u00e9 d\u2019embouteillage. Chacun dispose de locaux distincts \u2014 contr\u00f4le de cave oblige\u2026 \u2014 mais sous un m\u00eame toit. La cha\u00eene effectue aussi des travaux \u00ab\u00e0 fa\u00e7on\u00bb. Bernard Cav\u00e9 a sorti ici les 100'000 bouteilles de vins romands (de Gen\u00e8ve au Valais) de la ligne La Scala, qu\u2019il signe de sa main pour les magasins Casino (ex-Magro)\u2026 Et Tobias Mathier n\u2019exclut pas un seul lieu de production pour les cinq associations du Chablais, de Villeneuve \u00e0 Bex, bient\u00f4t\u2026 Pour l\u2019heure, la Soci\u00e9t\u00e9 vinicole relooke ses \u00e9tiquettes et lance, \u00e0 c\u00f4t\u00e9 de son mousseux \u00abDuchesse de Duin\u00bb, brut et sec, une \u00abPrincesse de Duin\u00bb, \u00e0 7\u00b05 d\u2019alcool seulement. Un ros\u00e9 de pinot noir, mousseux doux, en demi-bouteille uniquement, pour s\u00e9duire les jeunes femmes !
Belle inconnue drap\u00e9e de rouge<\/span>
Les vins de Bex ont une r\u00e9putation locale. Paul Baumann, l\u2019oenologue d\u2019Obrist, admet que les raisins rouges r\u00e9colt\u00e9s sur une dizaine d\u2019hectares \u00e0 Bex assurent la base de l\u2019assemblage \u00abTour Rouge\u00bb. \u00abLe coteau du Montet est une des zones les plus pr\u00e9coces du canton de Vaud. A Treccor, le gamay, le merlot et la syrah d\u00e9passent les 90\u00b0 Oechsl\u00e9 sans probl\u00e8me !\u00bb L\u2019\u0153nologue Fabio Penta, chez Hammel \u00e0 Rolle, produit quelques uns de ses magnifiques vins rouges, la C\u00f4te-Rousse et le Quatuor, \u00e0 base de syrah, de cabernets franc et sauvignon et de merlot, ici, sur les 4 ha du Domaine du Montet. De m\u00eame qu\u2019un \u00abvin de paille\u00bb et m\u00eame un \u00abvin de glace\u00bb. Plus haut, sur la colline en arri\u00e8re-plan o\u00f9 serpentent les lacets de la route de Gryon, sur pr\u00e8s de 10 ha, grimpe le Domaine du Ch\u00eane, de murets en terrasses, ces \u00abraisses\u00bb dont est tir\u00e9 un grand cru, jusqu\u2019\u00e0 800 m. d\u2019altitude, en exposition sud-est\u2026
Revenu en plaine du Rh\u00f4ne, voici la singuli\u00e8re colline de Chi\u00e8tres et ses ch\u00e2taigniers, qui t\u00e9moignent autant de la cl\u00e9mence du climat que de l\u2019absence de calcaire. Au Domaine du Luissalet, Willy Deladoey a plant\u00e9 il y a vingt ans ses premi\u00e8re vignes, sur 5 ha d\u2019anciennes terres viticoles devenues p\u00e2turages. Tout son vignoble est plant\u00e9 sur de la \u00ablousaille\u00bb, de l\u2019ardoise bris\u00e9e. Son Clos des Caillettes s\u2019\u00e9tend sur 2 ha. S\u2019il vinifice ses vins de base en collaboration avec un \u0153nologue d\u2019Aigle, le propri\u00e9taire, pr\u00e9sident de la sous-section de Bex-Lavey et vice-pr\u00e9sident de la F\u00e9d\u00e9ration vaudoise des vignerons, veille jalousement sur ses trente f\u00fbts de \u00absp\u00e9cialit\u00e9s\u00bb. Il n\u2019est pas peu fier d\u2019avoir ramen\u00e9 d\u2019Expovina 2005, \u00e0 Zurich, cinq dipl\u00f4mes pour cinq vins pr\u00e9sent\u00e9s, dont une m\u00e9daille d\u2019or pour son gamay vieilles vignes 2003. Cabernet franc, diolinoir, gamaret, sauvignon blanc, pinot blanc et chardonnay liquoreux en barriques, l\u2019\u00abAccroche-C\u0153ur\u00bb, compl\u00e8tent l\u2019assortiment, \u00e0 c\u00f4t\u00e9 des chasselas\u2026 Avec une telle diversit\u00e9 de c\u00e9pages, c\u2019est, d\u00e9j\u00e0, le Valais et ses caves multivins qui s\u2019annoncent.
Apr\u00e8s le vin frais, les eaux chaudes<\/span>
Entre-deux, l\u2019eau reprend ses droits : le Rh\u00f4ne se faufile entre les roches du d\u00e9fil\u00e9 de Saint-Maurice. Un dernier arr\u00eat s\u2019impose \u00e0 la Cave du Courset, fond\u00e9e en 2001, \u00e0 c\u00f4t\u00e9 des bains de Lavey. Maurice Cheseaux et Richard Bonvin y proposent une s\u00e9duisante palette de sp\u00e9cialit\u00e9s. Mais la station thermale, gr\u00e2ce \u00e0 sa source d\u2019eau chaude et \u00e0 la qualit\u00e9 de ses nouvelles installations, reprises par le groupe Eurothermes, a d\u00e9finitivement d\u00e9tr\u00f4n\u00e9 Bex-les-Bains, que Victor Hugo, L\u00e9on Tolsto\u00ef ou Alexandre Dumas fr\u00e9quentaient assid\u00fbment. Tout se beau monde affluait dans le Chablais gr\u00e2ce \u00e0 Albert de Haller. En 1729, \u00e0 21 ans, cet humaniste bernois publiait son po\u00e8me \u00abLes Alpes\u00bb, qui d\u00e9clencha la soif de d\u00e9couvrir les Alpes. Et \u00e0 50 ans, il prenait la direction des Mines de sel de Bex. Dans la \u00abstation\u00bb, alors, tout bien portant \u00e9tait un malade qui s\u2019ignorait\u2026 L\u2019Histoire ne dit si ces \u00abpeople\u00bb du XIX\u00e8me si\u00e8cle, apr\u00e8s avoir pris leurs eaux (sal\u00e9es), trinquaient d\u2019un sonore \u00absant\u00e9 !\u00bb.
Pierre Thomas <\/span><\/p>\n

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****Reportage paru dans \u00abLe Guillon\u00bb, d\u00e9cembre 2005 Ollon-Bex, exclusif D\u2019Ollon \u00e0 Bex, pas \u00e0 pas Derri\u00e8re la colline de Plantour, Ollon se frotte \u00e0 Aigle, et Bex, apr\u00e8s la forteresse de l\u2019Arzillier, au Valais. Un parcours initiatique \u00e0 travers les deux appellations viticoles les plus m\u00e9connues du Chablais vaudois. 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