{"id":9763,"date":"2006-05-18T14:36:00","date_gmt":"2006-05-18T14:36:00","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/thomasvino\/?p=9763"},"modified":"2006-05-18T14:36:00","modified_gmt":"2006-05-18T14:36:00","slug":"vins-suisses-quand-les-vignerons-suisses-se-prennent-pour-yquem","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=9763","title":{"rendered":"Vins suisses \u2014 Quand les vignerons suisses se prennent pour Yquem"},"content":{"rendered":"
Vins suisses \u2014 Des vins liquoreux toujours plus nombreux<\/span><\/font>
Quand des Suisses se prennent <\/font><\/font>
pour les cousins d'Yquem<\/font><\/font>
Dossier, Prix du Champagne Lanson 2001, par Pierre Thomas<\/span>
Les liquoreux en neuf questions<\/span><\/font>
1) Qui les fait?<\/span><\/font>
Notre d\u00e9gustation le d\u00e9montre ci-dessous: seuls les meilleurs vignerons de Suisse parviennent \u00e0 signer des vins liquoreux hors du commun. A voir, class\u00e9es en t\u00eate, Marie-Th\u00e9r\u00e8se Chappaz, la vedette de Fully, et Madeleine Gay, l'antivedette de Provins-Valais, on pourrait tirer une premi\u00e8re conclusion: les meilleurs vins liquoreux sont oeuvres de femmes et marquent ainsi leur originalit\u00e9.
Conclusion h\u00e2tive, bien s\u00fbr, qui ne r\u00e9siste pas \u00e0 l'analyse. Car, dans l'ombre de la discr\u00e8te et tr\u00e8s professionnelle oenologue Madeleine Gay se profile St\u00e9phane Gay, son mari. Son ami s\u00e9dunois Dominique Fornage, grand d\u00e9gustateur devant l'Eternel, le confesse: \u00abSt\u00e9phane est un petit g\u00e9nie. C'est sous son impulsion qu'il y a dix ans seulement, avec les mill\u00e9simes 89 et 90, on a pris conscience, en Valais, des possibilit\u00e9s d'\u00e9laborer des vins liquoreux sur souches. Puis il a r\u00e9dig\u00e9 la Charte Grain Noble Confidentiel. En Valais, les liquoreux sont devenus des vins typiques, qui se singularisent par nos c\u00e9pages et nos styles de vinification.\u00bb
Le climat exceptionnel du Valais explique qu'on puisse y \u00e9laborer des vendanges tardives. Pourtant, il n'y a pas de vraie tradition: longtemps, on s'est content\u00e9 de cueillir, d\u00e9but novembre au plus tard, des raisins de johannisberg, de malvoisie (pinot gris) ou d'ermitage. Rarement de petite arvine. Jusqu'au d\u00e9but des ann\u00e9es 90, le vigneron ne prenait pas de risque. Ni dans la vigne, ni en cave, o\u00f9 la vinification en barriques neuves \u00e9tait plus crainte que ma\u00eetris\u00e9e…<\/p>\n

2) Comment les r\u00e9ussir?<\/span><\/font>
Mais il n'y a pas que les Valaisans qui r\u00e9ussissent. Notre d\u00e9gustation rassemblait une quarantaine de vins liquoreux romands. Juste derri\u00e8re le trio valaisan, un homme du Nord… vaudois. Christian Dugon n'a que l'excuse du talent. Philippe Charri\u00e8re, responsable de la cave (exp\u00e9rimentale) de l'Ecole cantonale de Marcelin sur Morges, loue sa minutie, son sens du travail impeccable, \u00e0 la vigne comme en cave. Le jeune vigneron travaille de mani\u00e8re originale. D'abord, il a choisi un c\u00e9page d\u00e9velopp\u00e9 \u00e0 Changins, le doral, m\u00e9tissage de chasselas et de chardonnay. Ensuite, il allie la surmaturation sur souches, que le c\u00e9page supporte, avec la deuxi\u00e8me technique naturelle pour faire des vins doux (voir en t\u00eate de page), le passerillage \u00e0 l'air ambiant, comme pour les Vin Santo toscan ou de V\u00e9n\u00e9tie ou les vins de paille du Jura fran\u00e7ais. A l'abri de la pluie, mais dans le vent, le raisin, cueilli sain, emmagasine du sucre.
Hormis les Valaisans, l'autre Vaudois, Raoul Cruchon, d'Echichens, et le Genevois Jean-Michel Novelle ne font pas autrement. Mais ils donnent un coup de pouce \u00e0 la nature pour dess\u00e9cher le raisin. Dans une chambre de dessiccation, ventil\u00e9e, maintenue \u00e0 25\u00b0, l'air est r\u00e9guli\u00e8rement \u00e9vacu\u00e9. \u00abOn n'a pas encore trouv\u00e9 notre style. On t\u00e2tonne encore, m\u00eame si on a commenc\u00e9 en 1992\u00bb, confie Raoul Cruchon. Il n'exclut pas de faire s\u00e9cher ses raisins \u00e0 la vall\u00e9e de Joux une de ces prochaines ann\u00e9es, et peut pr\u00e9dire \u00abun excellent mill\u00e9sime 2000\u00bb. Lui, au moins, est fix\u00e9: il a rentr\u00e9 ses raisins. Les Valaisans, eux, se croisent les doigts en attendant que le foehn se l\u00e8ve sur des vignes m\u00e9chamment secou\u00e9es par les intemp\u00e9ries de la mi-octobre, heureusement favorables au d\u00e9veloppement du botrytis. \u00abMoins on va voir, mieux c'est, sinon, on ne dort plus!\u00bb, r\u00e9sume St\u00e9phane Raynard, du Domaine Cornulus \u00e0 Savi\u00e8se.
Enfin, dans les r\u00e9gions plus d\u00e9favoris\u00e9es, il y a la cryoextraction. Sujet entre passion et tabou en Valais! Ces vins-l\u00e0 n'ont pas pass\u00e9 la rampe de notre d\u00e9gustation. D'abord, ils n'annoncent pas la couleur sur une contre-\u00e9tiquette, ce qui est regrettable. Ensuite, ils manquent de complexit\u00e9. Dans cette m\u00e9thode, adaptation moderne des vins de glace (Eiswein) allemands, le raisin est cueilli \u00e0 maturit\u00e9 optimale. Puis il est congel\u00e9 et press\u00e9: l'eau s'\u00e9tant durcie, seul le suc de la baie s'\u00e9goutte comme un sirop… Ce genre de vins fait flor\u00e8s du c\u00f4t\u00e9 de Neuch\u00e2tel et de Bienne. On peut comprendre le souci de diversification des producteurs et l'attrait de la vinification sophistiqu\u00e9e, mais si seul le r\u00e9sultat (gustatif) compte, l'affaire est entendue: mieux vaut un grand liquoreux valaisan.<\/p>\n

3) Qui les a d\u00e9gust\u00e9s?<\/span><\/font>
Pour le prouver, nous avons r\u00e9uni une \u00e9quipe de d\u00e9gustateurs. Il y avait l\u00e0 Jean Solis, deux fois champion suisse de d\u00e9gustation, responsable des achats au Club DIVO, \u00e0 Lausanne; Christian Martray, sommelier de Guignard \u00e0 Orbe et Montreux; Christophe Menozzi, du restaurant Georges Wenger au Noirmont (JU), sommelier de l'ann\u00e9e 2001 pour GaultMillau, Olivier Zavattin, sommelier au Pont-de-Brent (VD); et Philippe Charri\u00e8re, vigneron du Domaine de Marcelin et ma\u00eetre des lieux. D\u00e9gustation de professionnels motiv\u00e9s, donc, qui sort du cadre de la demi-bouteille de vin liquoreux servie en fin de repas \u00e0 un quarteron de gastronomes \u00e9baubis, sinon \u00e9m\u00e9ch\u00e9s, qui se contenteront du nectar servi. Un point, c'est tout.<\/p>\n

4) Comment les servir?<\/span><\/font>
C'est bien l\u00e0 le probl\u00e8me: quand donc sortir de si rares flacons? Les vins moins riches en sucre (passerill\u00e9s) passent bien sur le foie gras, les plus \u00aborang\u00e9s\u00bb (botrytis\u00e9s) sur des desserts au chocolat. Fin bec, Raoul Cruchon d\u00e9guste son passerill\u00e9 sur une tarte au vin cuit… de ses propres raisins! Olivier Zavattin r\u00e9sume: \u00abAu restaurant, c'est le sommelier qui propose. Les convives n'y pensent pas de prime abord. Et pour une grande table, j'aime bien proposer six \u00e0 huit verres de liquoreux diff\u00e9rents.\u00bb Menozzi rench\u00e9rit: \u00abCe sont des vins de d\u00e9couverte. Les nectars suisses qui percent depuis peu en sont d'authentiques. Au point que j'ai 50 r\u00e9f\u00e9rences de sauternes qui dorment en cave. Je n'en vends plus qu'une bouteille par semaine…\u00bb Et Martray d'ajouter: \u00abJe n'\u00e9coule plus une seule bouteille de liquoreux hormis de Suisse.\u00bb \u00abNous sommes demandeurs, explique encore Zavattin. Du moins des meilleurs. Or je constate que tout le monde veut faire des liquoreux depuis cinq ans. Rares sont ceux qui ont les vignes et les comp\u00e9tences pour en produire de grands.\u00bb<\/p>\n

5) O\u00f9 se placent-ils dans la hi\u00e9rarchie?<\/font>
Le vice-pr\u00e9sident des sommeliers du Roussillon d\u00e9plore aussi que \u00abchacun puisse, en Suisse, faire n'importe quoi en mati\u00e8re de vinification. Il devrait y avoir un cadre l\u00e9gal pour cerner ces vins.\u00bb M\u00eame constat de St\u00e9phane Gay, le fondateur de la Charte Grain Noble Confidentiel: \u00abDevant les facilit\u00e9s des techniques de concentration hors souches, nous avons bien remarqu\u00e9 qu'il fallait faire quelque chose. Sinon, on risquait d'\u00eatre submerg\u00e9 par des vins issus de la cryoextraction. Ce sont, pour moi, des vins doux non naturels.\u00bb La charte reste volontaire: une d\u00e9gustation permet de d\u00e9finir les caract\u00e9ristiques du mill\u00e9sime, mais chacun des signataires (ils sont vingt-sept cette ann\u00e9e en Valais) est libre ou non d'apposer le label Grain Noble Confidentiel.
Pour Jacques Perrin, du Club des amateurs de vins exquis (CAVE SA, Gland), la quintessence des vins liquoreux r\u00e9side dans \u00ables grands tokays\u00bb hongrois. Ils allient toutes les techniques et brouillent toutes les pistes: c\u00e9pages originaux, botrytis mais aussi passerillage, assemblage de vin jeune et de \u00abliqueur\u00bb de l'ann\u00e9e pr\u00e9c\u00e9dente, tendance oxydative – on y retrouve m\u00eame du sotolon, un marqueur d'ar\u00f4me d\u00e9cel\u00e9 dans le vin jaune du Jura et le x\u00e9r\u00e8s, deux vins secs. Et Perrin de citer Yquem, le plus grand des sauternes puis, les vins de la Loire, \u00e0 base du c\u00e9page chenin, \u00abdes vins cristallins\u00bb \u00e0 Vouvray et Bonnezeaux. Quelques alsaciens encore, \u00abcomme ceux d'Ostertag qui d\u00e9teste ce qu'il appelle le sucre b\u00eate\u00bb. Car l'\u00e9quilibre d'un vin liquoreux devrait r\u00e9sider dans la finesse. \u00abAu-del\u00e0 de 160\u00b0, \u00e7a n'est plus un vin qui se boit. Et un Ch\u00e2teau d'Yquem, \u00e7a se boit!\u00bb, constate Dominique Fornage qui organise des \u00abverticales\u00bb d'une dizaine de mill\u00e9simes du plus hupp\u00e9 des sauternes.<\/p>\n

6) Qui les boit?<\/font>
\u00abIl n'y a pas une grosse demande\u00bb, confirme Jean Solis. Pour St\u00e9phane Gay, le \u00abconfidentiel\u00bb accol\u00e9 au label \u00abGrain Noble\u00bb garde tout son sens: \u00abBon an, mal an, il s'en fait 15 000 bouteilles.\u00bb Un peu plus si l'on compte toute la production du Domaine du Mont-d'Or, \u00e0 l'entr\u00e9e de Sion, un pionnier dont la gamme va du \u00abl\u00e9g\u00e8rement doux\u00bb (le johannisberg de base) au \u00abgrain noble\u00bb labellis\u00e9 (plus de 130\u00b0 Oechsl\u00e9 \u00abnaturels\u00bb et \u00e9levage de douze mois en barriques). Le Domaine Cornulus affiche pr\u00e8s de 4000 bouteilles, le Vaudois Cruchon, le double. Jacques Perrin, lui, reste sceptique: \u00abJ'ai peur de la prolif\u00e9ration. La production actuelle ne correspond pas \u00e0 une r\u00e9alit\u00e9 de consommation. Les vins liquoreux restent difficiles \u00e0 vendre. Et nous avons perdu la culture de les laisser vieillir. Un grand liquoreux, d'un grand terroir et d'un grand mill\u00e9sime, \u00e7a doit dormir dans une cave. Un Yquem peut para\u00eetre semblable \u00e0 ses pairs sauternais quand il est jeune, mais \u00e0 vingt ans d'\u00e2ge, il s'en distingue.\u00bb
Vins de patience. Vins de m\u00e9ditation, disent joliment les Italiens. \u00abOn s'y int\u00e9resse intellectuellement. C'est ce qu'il y a de plus myst\u00e9rieux dans le vin\u00bb, conclut Jacques Perrin. <\/p>\n

7) 1989 – 1998 Dix mill\u00e9simes de Grains Nobles valaisans
<\/font>1989<\/span>
Tr\u00e8s bon. Ann\u00e9e fl\u00e9trie. Vins typ\u00e9s c\u00e9page et onctueux.
1990<\/span>
Excellent. Ann\u00e9e de botrytis et pr\u00e9coce. Vins grandioses.
1991<\/span>
Moyen. Mi-botrytis, mi-fl\u00e9tri: vins l\u00e9g\u00e8rement liquoreux.
1992<\/span>
Faible. Pas de grains nobles, \u00e0 cause des pluies de novembre.
1993<\/span>
Excellent. Botrytis, des vins parfaits, d'une extr\u00eame finesse.
1994<\/span>
Excellent. Botrytis et sucre \u00e9lev\u00e9: liquoreux puissants, \u00e0 garder.
1995<\/span>
Tr\u00e8s bon. Mi-botrytis, mi-fl\u00e9tri: vins \u00e0 boire plut\u00f4t jeunes.
1996<\/span>
Bon. Ann\u00e9e difficile, de type oxydatif (vendange tardive).
1997<\/span>
Excellent. Botrytis (sauf pour l'arvine), vins \u00e0 garder.
1998<\/span>
Excellent. Botrytis dominant, de tr\u00e8s beaux liquoreux riches et gras.
(Appr\u00e9ciation d'apr\u00e8s St\u00e9phane Gay)<\/span><\/p>\n

8) Les 10 meilleurs jug\u00e9s en automne 2000<\/span><\/font> <\/p>\n

Le lundi 16 octobre 2000, \u00e0 Marcelin sur Morges, le \u00abjury de dimanche.ch\u00bb
a d\u00e9gust\u00e9 quarante vins liquoreux, en plus de cinq heures, par groupes de c\u00e9pages – assemblages en fin de d\u00e9gustation. Seuls les dix meilleurs vins sont mentionn\u00e9s,
avec un r\u00e9sum\u00e9 des commentaires et une fiche technique. VT = vendange tardive SGN = s\u00e9lection de grains nobles (botrytis\u00e9s) <\/div>\n

1 Petite arvine Marie-Th\u00e9r\u00e8se Chappaz, Fully (VS) <\/span>
Mill\u00e9sime: 1998 Proc\u00e9d\u00e9: VT\/SGN – 240\u00b0 Oechsl\u00e9 C\u00e9page: petite arvine r\u00e9colt\u00e9e le 6.1.99 (!) Prix: sur r\u00e9servation (\u00e9puis\u00e9)
Note moyenne: 18,5<\/span>
Un monstre, atypique: raisin r\u00e9colt\u00e9 \u00e0 240\u00b0 Oechsl\u00e9, mais seulement 7\u00b0 d'alcool. Ar\u00f4mes de fruits confits, de mangue. Belle acidit\u00e9. Un vin qui a une r\u00e9elle \u00ab\u00e9paisseur\u00bb, presque du sirop, qui a s\u00e9journ\u00e9 durant 24 mois en barriques, mais \u00e7a ne se sent pas… Un vin hors norme… \u00e0 boire pour lui-m\u00eame<\/p>\n

2 ex. Tourbillon Provins Valais, Sion (VS)<\/span>
Mill\u00e9sime: 1998 Proc\u00e9d\u00e9: VT\/SGN – 160\u00b0 Oechsl\u00e9 C\u00e9page: ermitage Prix: 33 fr. 75 (37,5 cl)
Note moyenne: 18,1<\/span>
V\u00e9ritable esprit du surmatur\u00e9, des ar\u00f4mes de r\u00f4ti mais aussi de la fra\u00eecheur, ar\u00f4mes de p\u00e2te de coing, tr\u00e8s grand vin, \u00e0 partir d'une superbe mati\u00e8re premi\u00e8re. Vin tr\u00e8s jeune, bois pas encore fondu.<\/p>\n

2 ex. Ermitage fl\u00e9tri Philippe Darioly, Martigny (VS)<\/span>
Mill\u00e9sime: 1999 Proc\u00e9d\u00e9: VT\/SGN – 160\u00b0 Oechsl\u00e9 C\u00e9page: ermitage Prix: 26 fr. (37,5 cl)
Note moyenne: 18,1<\/span>
Attaque tr\u00e8s liquoreuse, bouche superbe, puissante, sur de la marmelade d'oranges et des petits fruits rouges, manque un peu d'acidit\u00e9 pour \u00eatre parfait. Bois\u00e9 aguicheur, mais le vin est tr\u00e8s jeune et la sucrosit\u00e9 pas encore fondue<\/p>\n

4 Ambre Christian Dugon, Bofflens, C\u00f4tes-de-l'Orbe (VD)<\/span>
Mill\u00e9sime: 1998 Proc\u00e9d\u00e9: vendang\u00e9 le 12.10.98, s\u00e9ch\u00e9 \u00e0 l'air, puis press\u00e9 \u00e0 No\u00ebl. C\u00e9page: doral. Prix: 20 fr. (37,5 cl)
Note moyenne: 18<\/span>
Belle robe vieil or, nez d'abricot sec, tr\u00e8s extrait, belle puret\u00e9, grande densit\u00e9, d\u00e9finition rectiligne. Un vin onctueux: superbe surmatur\u00e9. Un soup\u00e7on d'acidit\u00e9 volatile…<\/p>\n

5 Grain de folie, Beno\u00eet Dorsaz, Fully (VS)<\/span>
Mill\u00e9sime: 1998 Proc\u00e9d\u00e9: VT\/SGN, le 24 novembre 98 \u00e0 185\u00b0 Oechsl\u00e9 C\u00e9page: petite arvine. Prix: 33 fr. (50 cl)
Note moyenne: 17,2<\/span>
Tr\u00e8s belle mati\u00e8re premi\u00e8re, bien typ\u00e9 c\u00e9page, avec des notes d'agrumes et des ar\u00f4mes exotiques, bon support acide et beau potentiel. Bois\u00e9 encore tr\u00e8s marqu\u00e9<\/p>\n

6 Le Passerill\u00e9, Cave Henri Cruchon, Echichens, Morges – La C\u00f4te (VD)<\/span>
Mill\u00e9sime: 1998. Proc\u00e9d\u00e9: vendang\u00e9 \u00e0 fin septembre, passerill\u00e9 \u00e0 175\u00b0 Oechsl\u00e9. C\u00e9page: chardonnay. Prix: 19 fr. (50 cl)
Note moyenne: 16,8<\/span>
Beau nez, intense, bouche riche et grasse, ar\u00f4mes de noix de coco, belle persistance. Parfait sur une tarte \u00e0 l'ananas et une boule de glace vanille. Manque un peu de nerf, tr\u00e8s sucr\u00e9: \u00abPour les becs \u00e0 miel\u00bb<\/p>\n

7 Octoglaive, Domaine Cornulus, St\u00e9phane Reynard et Dany Varone, Savi\u00e8se (VS)<\/span>
Mill\u00e9sime: 1998. Proc\u00e9d\u00e9: VT\/SGN – 145\u00b0 Oechsl\u00e9. C\u00e9page: ermitage. Prix: 39 fr. (50 cl), (98 \u00e9puis\u00e9).
Note moyenne: 16,5<\/span>
Belle robe ambr\u00e9e, nez de truffe, de grill\u00e9; en bouche, fruit tr\u00e8s confit, superconcentr\u00e9, du gras et de la complexit\u00e9. Certains d\u00e9gustateurs ont \u00e9t\u00e9 surpris par son nez et par sa finale un peu am\u00e8re<\/p>\n

8 Empreinte, Jean-Michel Novelle, Satigny (GE)<\/span>
Mill\u00e9sime: 1997. Proc\u00e9d\u00e9: vendang\u00e9 en novembre, puis passerill\u00e9 \u00e0 180\u00b0 Oechsl\u00e9. C\u00e9page: sauvignon, petit manseng. Prix: 50 fr. (50 cl)
Note moyenne: 16,3<\/span>
Attaque souple, sur la sucrosit\u00e9, pourtant \u00e9quilibr\u00e9e par l'acidit\u00e9, et finalement assez \u00abd\u00e9salt\u00e9rant\u00bb et \u00e9l\u00e9gant. Viin un peu \u00abtechnique\u00bb, ma\u00eetris\u00e9, mais sans grande \u00e9motion – beaucoup d'alcool<\/p>\n

9 Mitis, Jean-Ren\u00e9 Germanier SA, V\u00e9troz (VS)<\/span>
Mill\u00e9sime: 1998. Proc\u00e9d\u00e9: VT\/SGN \u00e0 150\u00b0 Oechsl\u00e9. C\u00e9page: amigne. Prix: 28 fr. (37,5 cl)
Note moyenne: 16<\/span>
Finesse et ampleur, bel ar\u00f4me de coing, de miel d'acacia et de fleur d'oranger, mais aussi de caramel, finale droite et sans d\u00e9faut, mais qui manque un peu de gras, beau potentiel de vieillissement. Bois\u00e9 pas encore fondu<\/p>\n

10 ex. Grains nobles, Rouvinez, Colline de G\u00e9ronde, Sierre (VS)<\/span>
Mill\u00e9sime: 1998. Proc\u00e9d\u00e9: VT\/SGN. C\u00e9page: 70% ermitage, 30% pinot gris. Prix: 23 fr. (37,5 cl)
Note moyenne: 15,8<\/span>
Bonne mati\u00e8re premi\u00e8re, attaque fruit\u00e9e et vanill\u00e9e, bouche fra\u00eeche et agr\u00e9able, avec une acidit\u00e9 suffisante. Vin un peu simple, \u00e9voluant sur la truffe, un peu court en bouche<\/p>\n

10 ex. Sous l'Escalier, Domaine du Mont-d'Or, Pont-de-la-Morge (VS)<\/span>
Mill\u00e9sime: 1999. Proc\u00e9d\u00e9: VT, les 2 et 3 novembre 99, \u00e0 178\u00b0 Oechsl\u00e9. C\u00e9page: petite arvine. Prix: 18 fr. (37,5 cl)
Note moyenne: 15,8<\/span>
Vin doux, bon \u00e9quilibre acide-sucr\u00e9, vin typ\u00e9 agrumes, finale sur la salinit\u00e9 du c\u00e9page. Peu expressif, finale am\u00e8re et s\u00e8che.<\/p>\n

9 Vocabulaire pour comprendre les liquoreux<\/span><\/font>
Botrytis<\/span>
Le nom d'un champignon, \u00abbotrytis cinerea\u00bb qui se d\u00e9veloppe par brouillard et foehn. Cette pourriture noble communique un go\u00fbt de truffe aux liquoreux surmatur\u00e9s, qui ajoute de la complexit\u00e9 aux vins.
Passerillage<\/span>
M\u00e9thode qui consiste \u00e0 faire s\u00e9cher \u00e0 l'air libre (ou en chambre) des raisins. Permet de d\u00e9tourner le climat (par exemple dans le Jura ou en Toscane). Vins \u00e9l\u00e9gants, moins riches
que les surmatur\u00e9s.
Cryos\u00e9lection<\/span>
Proc\u00e9d\u00e9 m\u00e9canique pour \u00e9viter les al\u00e9as climatiques en extrayant le suc des raisins congel\u00e9s au pr\u00e9alable. L'eau, emprisonn\u00e9e dans la glace, ne passe pas dans le pressoir. Vins simples (raisins \u00e0 maturit\u00e9), type fruit\u00e9.
Vendange tardive (VT)<\/span>
Cueillette des raisins fl\u00e9tris, r\u00e9sultat du passerillage sur souche, quand le botrytis ne se d\u00e9veloppe pas. Les raisins s\u00e8chent et d\u00e9veloppent des ar\u00f4mes de confit, genre raisins de Corinthe.
S\u00e9lections de grains nobles (SGN)<\/span>
Le vigneron proc\u00e8de par tries successives (r\u00e9colte grains \u00e0 grains) et ne prend que les raisins atteint de pourriture noble (botrytis). La complexit\u00e9 des vins est plus importante et le c\u00e9page dispara\u00eet derri\u00e8re les ar\u00f4mes du vin.<\/p>\n

Cet article, paru le 29 octobre 2000 dans <\/span>dimanche.ch, a obtenu le Prix du Champagne Lanson 2001 du meilleur article de presse \u00e9crit sur le vin en Suisse.<\/span><\/p>\n

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Vins suisses \u2014 Des vins liquoreux toujours plus nombreux Quand des Suisses se prennent pour les cousins d'Yquem Dossier, Prix du Champagne Lanson 2001, par Pierre Thomas Les liquoreux en neuf questions 1) Qui les fait? 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