{"id":9927,"date":"2007-02-04T21:23:00","date_gmt":"2007-02-04T21:23:00","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/thomasvino\/?p=9927"},"modified":"2013-04-02T13:34:02","modified_gmt":"2013-04-02T12:34:02","slug":"lonay-vd-le-mont-blanc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/thomasvino.ch\/?p=9927","title":{"rendered":"Lonay (VD) \u2014 Le Mont-Blanc"},"content":{"rendered":"
Caf\u00e9 du Mont-Blanc \u00e0 Lonay (VD)<\/font><\/font>
Une escalade en solitaire<\/font>
De ce Mont-Blanc \u00e0 Lonay, on vous avait d\u00e9j\u00e0 parl\u00e9. C\u2019\u00e9tait l\u2019\u00e9poque o\u00f9 l\u2019ambitieux Guillaume Trouillot r\u00eavait de s\u2019installer dans le Vieux-Coll\u00e8ge, voire au Ch\u00e2teau de Lonay. D\u00e9couverte de l\u2019ann\u00e9e du guide GaultMillau<\/span>, surm\u00e9diatis\u00e9 par la TV romande durant l\u2019\u00e9t\u00e9, il a grimp\u00e9 \u00e0 l\u2019Esplanade d\u2019Aubonne. O\u00f9 la commune lui offre une nouvelle cuisine, digne de la table et de la vue\u2026 A Lonay, le Vieux-Coll\u00e8ge demeure ce qu\u2019il est. Quant au Ch\u00e2teau, r\u00e9nov\u00e9, il abrite quelques appartements de luxe. Reste le caf\u00e9 du village aux couleurs proven\u00e7ales. David Grappe s\u2019y est install\u00e9. Seul en cuisine. Mais avec l\u2019appui de son \u00e9pouse La\u00efla, \u00e0 la logistique et au service, quand elle ne s\u2019occupe pas des jumeaux de 10 ans, et l\u2019aide pr\u00e9cieuse d\u2019un ma\u00eetre d\u2019h\u00f4tel, Christophe Derosier, un ancien du D\u00e9barcad\u00e8re \u00e0 Saint-Sulpice, ferm\u00e9 \u2014 d\u00e9finitivement?
Une offre serr\u00e9e<\/span>
\u00abGr\u00e2ce \u00e0 eux deux, je peux me concentrer sur la cuisine\u00bb, explique ce Jurassien (fran\u00e7ais) de 34 ans, qui a fait l\u2019entier de sa carri\u00e8re en Suisse, dont sept ans au Buffet de la Gare de Gland, apr\u00e8s l\u2019\u00e9cole h\u00f4teli\u00e8re \u00e0 Poligny et Arbois. Le jeune patron a pu imaginer sa carte des mets. Imm\u00e9diatement, il a \u00e9t\u00e9 gratifi\u00e9 d\u2019une toque au GaultMillau 2007<\/span>. Et le chef tient \u00e0 garder ce cap, qui se retrouve, certes, au niveau des prix. La semaine, le plat du jour, avec potage ou salade, oscille entre 18 et 20 francs, compl\u00e9t\u00e9 par des suggestions de la semaine autour de 25 \u2013 28 francs. A la carte, compter 200 francs pour deux, avec une des bonnes bouteilles d\u2019une s\u00e9lection de vins serr\u00e9e.
Les plats ne sont pas nombreux non plus: entr\u00e9es, poissons, viandes et desserts vont par trois. Une s\u00e9lection compose le menu, sur une grande ardoise. Avec une entr\u00e9e, \u00e0 59 francs, c\u2019est une aubaine. Ainsi la press\u00e9e de caille au foie gras et sa gel\u00e9e au porto s\u2019est r\u00e9v\u00e9l\u00e9e d\u00e9licieuse, avec des \u00e9l\u00e9ments ros\u00e9s et go\u00fbteux. M\u00eame pr\u00e9cision de cuisson pour le grenadin de veau, soulign\u00e9 d\u2019un jus cors\u00e9, de l\u00e9gumes d\u2019hiver et d\u2019une pur\u00e9e de pommes de terre parfum\u00e9e \u00e0 l\u2019huile de truffe. Au dessert, trois glaces et sorbets ach\u00e8vent l\u2019agr\u00e9able parcours.
Au bon souvenir du Vin Jaune<\/span>
A la carte, la suggestion du m\u00eame soir, un millefeuille de langoustines au Vin Jaune, rappelait les origines du chef, n\u00e9 pr\u00e8s de Dole. Et \u00e7a tombe bien : aujourd\u2019hui, premier dimanche de f\u00e9vrier, comme chaque ann\u00e9e, se tient la Perc\u00e9e du Vin Jaune. En 2007, \u00e0 Salins-les-Bains, \u00e0 moins de 60 km de la fronti\u00e8re de Vallorbe (VD). Animation garantie dans ce vieux bourg tapi au fond d\u2019un vallon, o\u00f9 coulera \u00e0 flots le fameux nectar dor\u00e9, \u00e9lev\u00e9 en f\u00fbt sans soutirage durant sept ans. En cuisine, ce vin de caract\u00e8re fait des merveilles\u2026
David Grappe travaille avec autant de respect pour le produit, les morceaux les moins nobles \u2014 comme ces joues de cochon en pot-au-feu ou cette souris d\u2019agneau \u2014 que les poissons \u2014 une parfaite dorade au beurre blanc ou un cabillaud servi dans une fine cr\u00eape. S\u2019il y avait un reproche \u00e0 faire, ce serait ces assiettes (tr\u00e8s) creuses o\u00f9 les l\u00e9gumes d\u2019hiver se perdent dans la pur\u00e9e, et o\u00f9 la cr\u00eape absorbe la bisque de crustac\u00e9s, laissant, sec \u00e0 quai, le cabillaud. Mais la m\u00eame porcelaine convient \u00e0 une cr\u00e8me br\u00fbl\u00e9e au \u00abcaf\u00e9 blanc\u00bb : les grains ont infus\u00e9 dans le lait du dessert, un pur d\u00e9lice.
Le d\u00e9cor du bistrot, et son \u00e9tonnante table de jeu \u00ab\u00e0 la cloche\u00bb, n\u2019a pas chang\u00e9. A Lonay, on n\u2019est pas dans une pinte vaudoise, mais dans une brasserie de poche qui repose sur les larges \u00e9paules d\u2019un jeune chef en solitaire.<\/p>\n

La bonne adresse<\/font>
Caf\u00e9 du Mont-Blanc
Rte des Pressoirs 4
Lonay (VD)
T\u00e9l. 021 802 07 21
Ferm\u00e9 dimanche et lundi<\/p>\n

Le vin tir\u00e9 de sa cave<\/span><\/font>
Exotisme local<\/span><\/font>
Avec les Cruchon (trente vendanges en septembre \u2014 www.henricruchon.com<\/a>), on n\u2019est jamais \u00e0 un paradoxe pr\u00e8s. Vedette qui pourrait se suffire \u00e0 lui-m\u00eame, Raoul Cruchon<\/span> tire derri\u00e8re lui les vignerons morgiens. Fin \u0153nologue, donc technicien, il s\u2019est converti, avec son fr\u00e8re Michel, \u00e0 la biodynamie dans ses vignes les plus naturelles possibles. Attach\u00e9 au chasselas et au pinot noir locaux, il signe des vins tr\u00e8s personnels, tel ce gamay \u00abUltimo\u00bb<\/span>. Sa contre-\u00e9tiquette annonce une \u00abd\u00e9marche extr\u00eame\u00bb, un \u00abc\u00f4t\u00e9 baroque\u00bb pour un rouge \u00e0 \u00abl\u2019\u00e9levage ambitieux\u00bb (un an en barriques). Cueilli tout \u00e0 la fin des vendanges (fin octobre pour ce 2005), le raisin embl\u00e9matique du Beaujolais prend des teintes m\u00e9ridionales. Plus proche du sangiovese toscan ou du tempranillo espagnol que du grenache ou du mourv\u00e8dre m\u00e9diterran\u00e9ens : un vin plus sauvage que surmatur\u00e9, plus acide, donc \u00e9l\u00e9gant, que confitur\u00e9 et pataud. Un vrai vin de brasserie, aux ar\u00f4mes de petits fruits sauvages, de meurons et de ronce, avec une pointe de chaleur en fin de bouche (13\u00b05 en 2005). Ouvert au nez et retenu en bouche, pour un ultime oxymore\u2026<\/p>\n

Chronique parue dans Le Matin-Dimanche du 4 f\u00e9vrier 2007.<\/span><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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